Ca18det mootori vastupidavus.

[Astrona]

Keegi ei ehita nimme räpast kapoti alust, aga kui raha napib, siis pooldan neid kes ostsid T25 asemel GT28 ja välja näeb koledam

Suhtlesin natuke Saabi Oldega... Saan asjadest aru nii, et on vaja korralikku mootorit - vana mootori puhul kapremont...
Korralik aju, ja kõik andurid... DATALOGGING!!! Ja loggida tuleb korralikult.... analüüsida, õppida tundma oma mootori kõike näite... seadistada uuesti sõita jne.... muidu ei saa ju kuidagi teada mida me teegime ja mis mootoris toimub... Põhimõtteliselt võib kellad maha müüa ja lisa-anduritesse investeerida. Deto-klapid on kah kohustuslik. Ja kui on korralik seade olemas, piisab EGT või WB tulukesest armatuuris.

Samamoodi kestavad Rootsis CA'd stock sisuga ~360hj peal, vahel ka 1 hooaeg 400hj. Panna 1000hj kepsud kolvid (wiseco + spm) ja 600hj @ 7000-7500RPM on safe. Sest neil pole kiiret, neil pole kahju panna 300euri töökindlusse, samas kui meil jamatakse chippidega ja vingutakse kui see üle 50euri maksab.

Mis meil tehakse, keeratakse samad jupid külge, mis teadja-vennad keerasid, mootorit tundma ei õpida, ja juba minnakse "juhitavust õppima"?

Kiirendus blokeerib lihtsalt aju töö... soovitav on eelnevalt endale märkmeid ja soovitusi kirja panna, ning hiljem blokkis-ajuga usaldada enda märkmeid Peale selle, boost-kontrolleri kuradikesed enda ja sõprade peas, tuleb minema peksta, kuni ei tea mis mootoris täpselt toimub, kas ikka neste kütus on enam hea, mida teeb turbiini-sisendrõhk ja kas WB valetab või mitte, rääkimata pihustite kalibreerimisest...

[Maik]

Mis "lisa" andureid sul vaja on ? Ei ole Ca mootoriga nii kursis. Ülearuste kellade toppimisest ma isiklikult aru ei saa, endal on 2 kella ja neidki vaatad aint tunemise ajal põhiliselt - ja ega siiski väga aega üle 1 kella vaadata pole :S kaameraga filmimine abiks.. - ülejäänud suvi enam väga ei vaata... kiirenduse ajal nagunii ei jõua vahtida Üks asi veel millest isiklikult aru ei saa, milleks ehitada autot millel on steet tune ja race tune - ehita 1 variant ja nii,et kestab. Kui on piiri peal - ei ole vaja ju seda piiri peale ajada või üle selle... Arvuti puhul võiks sama näite overclockkimisest tuua,ise seda eriti ei praktiseerinud pole. Deto andurid ja aju poolne knock retard vajadusel loeks jah kohustuslikuks... imelik,et neid sisse ehitatud pole. Teeb asja oluliselt ohutumaks. Kui neid pole peab välismaiseid foorumeid lihtsalt rohkem lugema.

wb valetamise vastu eriti ei saa lambist ja turbiini sisendrõhk on ju suht suva - on see mis on, läbi IC ja thats it - ülejäänud tune tuleb lihtsalt vastav sellele ? Alati võib jah meth kiti lisada aga see suhteliselt kallis ja eestis ei kasutata eriti,usas väga paljudel peal kes boostiga sõidavad. lihtsalt lisa safety...

[av]

Suhtlesin natuke Saabi Oldega... Saan asjadest aru nii, et on vaja korralikku mootorit - vana mootori puhul kapremont...
Korralik aju, ja kõik andurid... DATALOGGING!!! Ja loggida tuleb korralikult.... analüüsida, õppida tundma oma mootori kõike näite... seadistada uuesti sõita jne.... muidu ei saa ju kuidagi teada mida me teegime ja mis mootoris toimub... Põhimõtteliselt võib kellad maha müüa ja lisa-anduritesse investeerida. Deto-klapid on kah kohustuslik. Ja kui on korralik seade olemas, piisab EGT või WB tulukesest armatuuris.

Datalogging on asja juures väga tähtis, ma ei kujutaks asja muidu ettegi.
Sarnaselt Oldega olen ka ise (Saabiga) läpakas kõrval sõitnud sadu (kui mitte tuhandet) kilomeetreid, softivariante umbes 150...kusjuures ainult üks ja seesama "alussoft", kuigi oleks võimalus kümneid erinevaid proovida. Aga nii lihtsat teed ma ei lähe...et äkki on just sellega hea.
Detonatsoon nulliks, eelsüütenurkadega mängimine, pihutite DC, boost, PID mäpid jne. Ja kõige lõpuks vabakäik. Variante asja paremaks (või sitemaks) keerata on tuhandeid ja see kõik eeldab kohutavalt katsetamisi. Teiste kogemus palju ei aita, sest raud on alati natuke erinev. Aga sellest tuleb ka teadmine mis mida täpselt teeb.

Vabandust mõningase OT pärast.
Lugesin teemat, kirjutan siin foorumis üsna harva. Jäi lihtsalt silma, et te kõik räägite siin rauast aga mitte midagi ajust-softist, mis seda kõike juhib. Soovisin lihtsalt tähelepanu juhtida asjale, mis tegelikult samuti väga oluline

[Astrona]

Andurid peavad olema dataloggi küljes, kui saavutad 3. või 4. käiguga pidamise, siis enne seda pole aega kellasid vaadata ja siis üldiselt kiirus nii suur, et soovitav on pilk teel-teeservadel hoida. Ma võtaks nii kokku, et stock CA puhul on kohustuslik lisaks
* õlirõhu kell (diffri temperatuuri andur on, aga seda pole)
* abiks oleks karteri õli taseme tuluke.
mis iganes mootori stock sisuga 125-150hj/L seadistuse tegemiseks...
* RPM * MAP * WB * CLT * TPS * MAT, eriti kui pole liiga hea IC
* detoklapid vms
150-175hj/L
* TIP - turbiini sisend-rõhk
* EGT, eriti kui väiksem kuumkoda
175-225hj/L poole liikudes on suht kohustusli logida
* õli temp * õli rõhk
Abiks oleks mõned korrad kontrollida ka
* turbiini väljundrõhk
* IC sisend rõhk
* kompressori sisendrõhk

Täisgaasil seadistus on suht lihtne. Aga kui suuremad võimsused plaanis, siis on kasutusel ka proge aju, võiks ka tänaval-maanteel liikumise seadistus mõnusaks teha. Kui plaanis võistelda, ja vastasel on sama tehnika, siis on ju abiks, kui leiad iga pudelikaela, ja et iga süüte-segu settingu täppi saaks.

* Kellel on street ja race tune eraldi???
* Kaameraga filmimine on kah omamoodi vaesemehe datalogimine, aga sealt suht raske pärast analüüsi teha, ja erinevaid tõmbeid kõrvuti panna jne.
* Arvuti overclockimisega tegelesin kah kunagi - suht sama mis boosti teema freoonjahutusega sai päris häid tulemusi - perfomance on perfomance
* Stock ajudel on jah knock retard.
* * CA ajul on see olemas, aga see tabel, mille peale lülitatakse on täpselt sama sisuga, mis originaal tabel.
* Automaat-retard on suht turvaline tänavamasinale, aga kui ta sul 2bar pealt tõmbab 10kraadi alla, siis on enne miili väljalaskeklapid läinud. See on pikem teema. Aga põhimõtteliselt tuleks pigem knock välistada, või siis knock või igasugu temp normist väljumise peale boost alla lasta. s.h. liiga jahe jahutusvedelik, EGT kukkumine jne.

wb valetamise vastu eriti ei saa lambist ja turbiini sisendrõhk on ju suht suva - on see mis on, läbi IC ja thats it - ülejäänud tune tuleb lihtsalt vastav sellele ? Alati võib jah meth kiti lisada aga see suhteliselt kallis ja eestis ei kasutata eriti,usas väga paljudel peal kes boostiga sõidavad. lihtsalt lisa safety...

* wb valetamine - lihtsalt tuleb dünos jne 2-3 anduriga proovida ja ka natuke küünlaid jälgida.
* vesipritse kit'id mis toetavad ka metanooli on suht odavad!
* mis mõttes "läbi IC"? Turbiini sisendrõhk tuleks peale igat boosti tõstmist üle kontrillida. Ka süüte ja nuki-timm võib seda muuta. Ja tagajärjed on teada.
Ses mõttes ongi lihtsam lahjade 100hj/L masinatega tegeleda. Aja vettikast 225hj/L välja, ja võin kasti vahele panna, et on siis ka 8 EGT andurit.

EDIT:

Lugesin teemat, kirjutan siin foorumis üsna harva. Jäi lihtsalt silma, et te kõik räägite siin rauast aga mitte midagi ajust-softist, mis seda kõike juhib. Soovisin lihtsalt tähelepanu juhtida asjale, mis tegelikult samuti väga oluline

juuni-september sõitsin ~5000km, pool sellest ajast oli läpakast taga ja selle ajaga on kogunenud üle 100 seadistuse täienduse. Ja rahule jäämiseks läheb arvatavasti u. sama palju veel. Selle võib muidugi teha mõne täis-tööpäevaga lennuväljal.

[Maik]

Mis kasu on muidu õli tempi ja rõhu andurist tunemise juures ? Peaks nagu 0 olema. Jälgimise mõttest saan aru, mul on mul on mõlemad olemas stockis. Ei kahtlegi ,et suure liitrivõimsusega auto juures rohkem asju vaja kontrollida aga lõppude lõpuks, ülemõelda ei ole ka tihti vaja . Selge on see,et vettikast 225hj välja ajada eeldab lihtsalt uusi kaasi,forged-stroker mootorit koos kõigega ja boosti. Heal juhul 2 wb andurit and thats it. Kindlasti ei eelda see 8-sat egt andurit. Muud andurid seal originaaliski juba olemas. imho peaks egt paigas olema,kui segu on ok ja kõik ülejäänu vastavalt ehitatud ala väljalase etc. Eks see on aint minu mõtlemine muidugi. Ärge pähe lööge

[Astrona]

Kui anda koormust rohkem kui 10sek, näiteks 30sek, siis hakkab ka õli temp tõusma, ja kui ei hakka, siis jahutusega üle pingutatud
Samuti jõuab nii mõnelgi autol kogu õli plokikaande juba 10-20sekiga - kus aitab õlituli, mis põleks kui rõhk kukub näiteks alla 4bari koormuse all, mitte alla 0.5bar nagu stock tuluke.
Kui stroke'id 5.7 7.0L peale, siis 225hj/L on ~1600hj, ja minu kast õlle selle vahele, et sa kahe WB'iga nii kaugele ei jõua
Ja see 225hj/L on CA puhul teoorias isegi stock sisuga võimalik

[Newborn]

Suutsin ka kogu teema läbi lugeda:D sisukas 30-50 min... mina just kiidan selliseid inimesi kellel on julgust osta auto mis arvatavasti on "pähe" saanud ja üritavad sellest midagi välja võluda. Palju kergem oleks see 5k kuine autosse investeerimine panna näiteks liisingu peale ja sõita mõne kalli ameriklase v japsiga (olgu kasko peal aga sellega ei tee never sellist sõitu nagu odavama projektikaga mille ehitamist algusest peale orgunnid)(räägime ikka neist inimestest kes üle 30k maksvat autot välja osta ei jõua).Pluss veel selliseid mõttetult liisingusse võetud võimsaid autosid on terve Eesti täis-need liisingusse võtjad on hävinud selle liisingu ajaga palju rohkem kui mina enda autosse 3 aasta jooksul raha panen-mingu mu mootor 1x v rohkem laiali. Mind ei häiri kas ise teevad/lasevad teha ja kas neile meeldib rohkem sõita/putitada-mõte jääb ikka samaks. Omasin üle 3 aasta esiveolist autot mille peale kulutasin umbes 100k julgelt(muusikast kuni edasi liikumise parandamiseni). S13 on minu kasutuses olnud 3 kuud ja ma saanud sellega 200km sõita aga see kogemis mis ma sellest sõitmisest sain ületab eelmised sõidukogemusi enda esiveolisega mitmekordselt(mis siis, et mu naine eelmist autot ikka taga nutab).Mind ei koti kas oleks eelmisel autol 200 v 600 hp olnud- minu mõtlemine oleks ikka samaks jäänud.

see oli minu mõtlemine-loodan et minusuguseid "lolle" kes selliseid autosid ostavad jätkub meile Eestisse:D

[kilplane]

Mina nõustun sinu mõtteviisiga täielikult... samamoodi endal praegu esiveoline ja mussi täis, aga ostsin korduvalt laiali lastud mootoriga S13 ja juba kuuendat kuud lammutan ja parandan seda.. vänt oli banaan ja plokikaas ja VL kolle olid punase hermetsiga külge keeratud (kaan oli "tunde järgi" enamvähem kinni )