VW 1300 ´69 "jeff01"

[jeff01]

Vahepeal kõvasti "testlende" tehtud ja väike äparduski juhtunud aga käivitub / käib / sõidab ja viliseb

Eile seadistades juhtus nimelt see, et 3nda lõpus tuli kapott tuppa. (Puhtalt oma viga....polnuks tarvis olla müüti uskuda, et põrnika kapott never ei avane ja tuul surub selle kinni kui see ka lukus pole)
Teine fail on pihustitega....arvasin need olevat 420cc kuid kaldun arvama, et on va 300cc....mitte enam Seetõttu, ei õnnestunudki segu õigeks saada, kuidagi enne, kui kütterõhk 5,2 bari peale sai tõstetud. St et boosti all siis koguni 6,2bari. Pesin pilli puhtaks ja ajasin garaazi.
Võtan veidi lahti ja tegelen lastehaiguste raviga:
1 turbo suitseb külmalt algusest peale ja on suurema lõtkuga kui teine...mis teha, maksis kah vaid 25€
Pihustid - tuleb vahetada suuremate vastu aga selleks vaja kütuselattidele vist uued kinnitused teha.
Õhufiltrid tuleb kuhugi mahutada / kinnitada sest hetkel neid pole.
2,5mm restrictorid tuleks ehk 2mm vastu vahetada...kuuma mootoriga on õlisurvet vist veidi vähe - Võibolla on asi ka selles, et puudub õlijahuti
Turbo õli äravoolutoru lekib veidi keevituse vahelt ja tuleb üle keevitada.
Jahutuskoda ja genekas ei seisa omavahel metallikruvidega koos....tuleb poldid panna
1 küünlakeere on tuksis sellest ajast kui vastu avalaksu sai öösel küünalt peale topitud Ei tea, kas teeb kuidagi peal ära või tuleks selleks ikka kaas maha võtta, et asi hea saaks.
Korra tuleb mootor eest ära võtta, et saaks teljed õõtsade küljest lahti ja torsoonist tagaotsa veidi kõrgemale keerata (Ilma pidamiseta põrnikal pole pointi, siis võiks ta juba bemm olla)
Sildade kokkujooksud ja muu selline tuleb kontrollida....asi on ikka väga hapu suurematel kiirustel.

31 sekundit: https://www.facebook.com/photo.php?v=56 ... 9552567744" onclick="window.open(this.href);return false;

[jeff01]

Teen algust oma nuka saagaga.

Võtsin mootori maha, et torsoonist tagasilda reguleerida ~ 20 min töö
Võtsin ühe plokikaane maha, et rikutud küünlapesa korda teha ~ 20 minuti töö
Kuna kaas oli maas ja hirmus isu oli näha kas kolvid on rõngaste vahelt terved tirisin ka silindrid maha.....terved olid aga kurat kas mul oli vaja seda teha nägin kui must on õli ja hakkasin asja uurima.
Pmt on juhutunud see, mida ma tegelikult väga kartsin. 2 tõukurit on otsast kulunud. Sellest ka kahel klapil vahed ca 2mm. Eks ma pidin ikka omal nahal kogema seda, et vana kulunud nukkvõlli ei tohi "taaskasutada" kui seda pole võimalik teha samade tõukuritega samas plokis ja samades pesades. Olen nüüd seda meelt, et viskan kõik oma 5 vana nukkvõlli minema sest nendega polegi midagi teha.
Seda probleemi on maailmas vist oma miljon korda esinenud kui mitte rohkem aga no kuna teine samapalju kordi on asi kestma jäänud siis miskipärast lootsin, et jääb mul ka.

Asi tundub nüüd üli lihtne: Uued tõukurid + uus nukkvõll ja PEAB kestma.
Kahjuks on nii, et nii lihtne see pole sest terve internet on täis faile ka juhtumitest kus kõik on uus ja mõõdus. Väga paljudel juhtudel süüdistatakse kaasaegset õli, kus pole tsinki kuna see kahjustab katalüsaatoreid kuid see on vajalik selliste tõukurite korral. ( 1 teema selle õli asja kohta mu enda jaoks: http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?t=126508" onclick="window.open(this.href);return false;)
Järgmisena süüdistatakse valet nuka sissetöötamist - mootor ei tohi peale käivitamist jääda tühikäigule vaid seda peab 20 minutit järjest hoidma 2000 ja 2500 pöörde vahel, mootoris peab olema õige õli ja vastav õlilisand.
Kolmandaks süüdistatakse liigset klapivedru tugevust ja liiga järskude tõusudega nukkvõlle.
Kui nukk pole valitud komplektis vastava tootja tõukuritega on see nr 1 põhjus mida süüdistatakse. (Eri materjalid ei sobi kokku ja kui 1 on teisest pehmem on lõpp kiire tulema)

Nukkade tootjaid on palju aga enimlevinud on scat, webcam, eagle, cbperformance jne Kõige vähem on kommentaaride põhjal webcami nukkadega + webcami tõukuritega ja kõige enam on probleeme scati toodetega. Oleks asi nii lihtne ostaks webcami nuka + tõukurid aga tuleb välja, et paljud poed müüvad webcami tõukurite pähe scati omi sest need pole visuaalselt eristatavad. Valed asjad mähivad end vanarauaks juba alates breakini 20nest minutist kuni heal juhul 3000 miiliga. Tahaks veidi pikemat kestmist

Olen nüüd veidi plindris ja tahtsin väga näha mis stock mootorist kätte saan, kuid kuna hinnaerinevust pmt pole lisaksin ma veidi klapitõusu ja durationit kuna originaal nuka tööpiirkond oli vabalthingavana 1700-3200 RPM ja sealt edasi nagu noaga lõigatud. Turbo pikendas seda ~1500 pöörde jagu kuid 5000ndest 6000ndeni oli asi ikka hapu ja vajan seda ala vähemalt neljanda käiguga. Boosti hoidis kenasti lõpuni, kuid kütet tahtis oluliselt vähem kui keskosas. (Vahe on üle 20%)


3 esimest k'iku: https://www.facebook.com/photo.php?v=56 ... _processed" onclick="window.open(this.href);return false;

[jeff01]

Täna saabus siis Eikki abiga lombi tagant pakk sellise nukkvõlliga:

Grind - 515 (+2,5) mis on tegelikult tootmisest maas profiil kuid oli laojäägina ripakil. stock 515st erineb siis lisa 5 kraadi kestvuse poolest (seda on webcami puhul pmt. võimalik igale nukale optionina juurde tellida)
konkreetsel nukal siis klapitõus 12,3mm mida on ~4,5mm enam kui eelmisel stock nukal
Avatust nullist mõõtes ~280 kraadi ja 0,05" korral ~250 kraadi ( No seda on..........rohkem aga loodan, et powerband nihkub 2000 pööret kõrgemale.)
Lobe center on nihutatud turbokale kohaselt 108salt 112nele (samuti option webcami nukkade osas)

Kohal on ka sellele nukkvõllile sobivad tõukurid mis maksid veidi enam kui nukkvõll aga nendeta kohe kuidagi ei saa seda asja kestma. Võinuks ju valida ka 4x odavamad mõne muu tootja omad või riiulist uued originaalid aga materjalide erinevuse tõttu on see kahjuks välistatud.

Tellisin ka Mahle nukasaaled (Vaatan kas panen ühe pikilõtku saale vana või tellin ühe komplekti veel sest originaalis on vaid 1 poolkuu see mis pikilõtku hoiab, kuna plaanis topelt klapivedrusid kasutada oleks hea kui pikilõtku osa oleks ikka täisring ses nukka vedav hammasratas pole straight cut vaid nurga all.

Kuna ideed muutusi seoses kulunud originaalnukaga siis jäävad HD single klapivedru kmpl üle ja tellin lähiajal dualid aga sellega seoses vaja plokikaantel veidi liha ära lõigata juhtpuksi ümbert. On kellelgi selleks tööriista?

[heicom52]

Vägev värk! Hea vaadata ja lugeda seda teemat,see uuem Saksa ja Jaapani raud tüütab vahest ära juba Hea,et keegi viitsib sellise mootoriga jännata
Jõudu ja kiirust "jeff01"

[jeff01]

Kui see auto oleks raske ja vajaks rohkem jõudu, et kiire olla - ega siis ei viitsiks kah....stock m50nest võtab ju rohkem jõudu kui sellest type4 mootorist üliraju ja viimasepeal performanceiga. Liialdamata on hinnavahe sama jõu korral enam kui kümnekordne. Lisaks on ta ju stockis ka kole auto, lisaks veel äärmiselt ebamugav, juhitamatu, pidurdamatu, jõuetu, ohtlik jne.

Mul polnud mitte kunagi mõtteski olnud need põrnikad......niikaua kuni oma 13,6s 335ga vabalthingavalt jussi nurmi põrnikalt umbes 3 sekundiga lahmi sain Eriti müstiliseks tegi asja minu jaoks see, et räägiti ju vaid 1800cc töömahust....hiljem selgus muidugi, et töömahtu oli koguni 2,7liitrit ja stock osi polnud enam mitte midagi seal mootoris ega suuresti ka käigukastis (isegi mitte plokk rääkimata väntvõllist)
..... aga mis teha, kere oli ostetud juba ja nüüd tuleb seda vankrit vedada mis alul tundus kergelt veerevat....

[jeff01]

Pole pikalt siia midagi kirjutanud ja parandan selle vea.
Vahepeal käisin autoga kaalul....taas oli nägu naerul ja meenus miks ma põrnikaga jändama hakkasin. Koos minu, laptopi ja 10L bensiiniga 780kg

Olen paar päeva üritanud sellest mootorist jõudu välja meelitada kuid suhteliselt tulutult.
alustasin 1 bariga sest see on aktuaatorite baasrõhk ja kuna sellega võiks ta juba 200+ hp toota ja kauaoodatud 12s sõita (12,9 jaoks oleks vaja vaid 160 rattast ideaaltingimustel)
Reaalsus oli aga see, et 1 bariga ei liigu ei peast ega persest.....proovisime siis avatud torudega ja see oli kohutav. Olen kindel, et isegi tehase 51st kilovatist oli vähem jõudu.
Kontrollisime nullpunkti, reaalselt pöördes ja boosti all süütemomenti, proovisime igasuguseid segu variante.....alates sellest, et ei käi sest on lahju kuni selleni, et ei käi kuna on rikas. proovisime süütega 20nest 45 kraadini minu tabelis olevast paremini käima ei hakanud.
Eks siis suutsingi ainsaks lahenduseks pakkuda seda, et kuna staatiline surveaste sai liiga madal selle nukkvõlli jaoks (7,5:1) siis on dünaamiline vapsee puu taga ja maitea 5:1 vast.
Ega siis ju midagi muud teha polegi kui boosti juurde keerama hakata sest kõrgeboostilised sõidavad analoogsete variantidega.
Tegin segu järjest lahjemaks, et vanad küünlad veidigi normaalsemaks muutuksid ja sellega seoses minek veidi paranes ja boost sõusis 1lt 1,3mele ja siis oli ÖÖ ja politsei valvel.

Piiraja: https://www.facebook.com/photo.php?v=61 ... =2&theater" onclick="window.open(this.href);return false;

Kuna "7" küünlad puhtaks ei põlenudki ostsin hommikul vabalthingavale ettenähtud kuumusastmega "6" NGK-d (Mõned erinevad prooviks kuid armusin pika otsaga varianti sest type 4lja kaanes on küünal kui urruaugus ja kaanetöid alustatakse tihti küünla ümbruse vabastamisest. Toppisin vahele ka MBC kuna 1,3 bari minek ei olnud piisab.....liialdamata liikus 1,6T 1 bariga kõvemni.
MBC takerdus minngil põhjusel ja alustasime 1,6 bari ja overboost protectionist tingitud hakkimisega teise käigu keskel. Minek polnud ikka nii vinge kui soovinuks ja OBP sai tõstetud 1,8sale ......kuhu ta kohe rõhu ka virutas....nii liikusin 2 barini ja siis lõppes läppari aku.

Siin on esimene müstika koht: kruvisin küünlad välja, et kompressiooni mõõta ja need olid valged nagu karbist võetud. kui just olin ~10 korda peeneks laskunud kuni 2,05 barini ja 11 seguga mis 1000 rpm enne piirajat 10neks kukkus. Kas võib olla, et liiga kuumad küünlad põlevad nii puhtaks ka rikka seguga?

Uue läppariga tagasi ja peas idee mitte MBCd näppida vaid overboost protectionit tasapisi tõsta ja segu kontrolli all hoida kuni miskit katki läheb sest midagi peab ju valesti olema kui minekut ikka veel pole ja pean niikuinii lahti võtma....ei suutnud kahjuks ka järgmiste sõitudega jõuda sinnamaani, et overboost protection poleks sekkunud hiljemalt kolmandaks käiguks või poleks mõni lõdvik lahti tulnud. Õhtuks jõudsin 2,34 Barini ja tõstis ITBd üles OBP enam ei seganud kuna panin selle varuga kõrgemale kuid lõdvikuid enam koos hoida me ei suutnud.

Pingutame klambreid:


Päev läbi....

[jeff01]

Mõtlesin, et peaks jätkama selle boostitõstmisega aga nii, et saaks tunda kah kas liigub või ei....st et ilma lõdvikute otsast lendamise ja overboost protectioni sekkumiseta.
Võtsin korraks itb maha, pesin kuuma vee ja vedelseebiga puhtaks ja leidsin lihtsa kuid ilmselt toimiva lahenduse kuidas neid alla suruda:


Panin niiviisi käima:


ja no nulll....mittemingit jõudu. Ei ole ikka mõtet boostiga seljas elada kui ta mitte üldse edasi ei käi vabalthingavanagi :S midagi on totaalselt valesti

[jeff01]

Kraadisin taaskord nukka....
Kui sisselase peaks avanema 12,5 kraadi enne üssi siis mul avaneb 20 kraadi enne üss a-la 7,5 väntvõli ehk 3,75 nukkvõlli kraadi oleks nagu mööda. Kui vändal on 25 ja nukal 50 hammast siis 1 hamba liigutamine = 14,4 väntvõlli kraadi. Nukk on siis vändast veidi ees.
Kahjuks ei saanud kellaga nullpunkti paika panna kui plokikaas maas oli ja see on pandud lehtkaliibriga kolvi pealt lekaali alt mis toetus silindrile.....kuna vänta annab oma 3-4 kraadi keerata ilma, et mõõt lekaali ja kolvi vahel muutuks siis umbes sellise täpsuse või ebatäpsusega see asi paika sai pandudki kuid pigem selles suunas, et olgu parem üle ÜSSi mitte enne.....st et kui süüde on 20 kraadi olgu ta parem 18 või 19 mitte 21 või 22. Praegu tähendab see siis seda, et nuka eksimus on pigem väiksem kui mu ülalkirjutaud number.

Nii väike vahe ei saa ju ometigi sellist mõju avaldada?
Kui palju need vanosed ja muud nuka keerajad nukkvõlli keeravad? Ja paljud autod käivad ju talutavalt kui isegi 1 hammas mööda on mitte pool nagu minul

Viga peab olema mujal....peaks ehk TIPi mõõtma
EDIT: lasin wg klapid lahti ja hakkas palju paremini liikuma....... See ei ole ju reaalne, et turbo, mis TDSil hingab 105kwga ja 2,5 liitrisel ei käi läbi 1 liitri bensumootori taga
EDIT2: võtsin turbod maha ja ilma väljalasketa on jõudu umbes niipalju kui enne 1 bariga.
torqqi hästi tunda ei saanud kuna kruusal polnud teisega pidamist. Millele need 2,5se TDSi turbod siis sobivad??? 600sele bikele? parajad hübriidid on sest pidevalt toodavad üle ja surgevad

[murjam]

No nii väikse massiga peaks 200+kw ikka teistmoodi jutu tekitama.. Kindlasti ei saa turbod oluliselt takistada. Äkki üks turbodest on omadega täitsa õhtal ja ainult takistab?

Kas vabalthingavana käib hästi ka tühikäigul või ärkab selle nukaga alles kõrgemalt? Palju tühikäigul vaakumit on?

Vanosed jms keeravad nukka üldiselt paarkümmend kraadi, paar kraadi nii palju ei mõjuta.

Kas eesmärk on muidu nokk lendu saada või on mõni muu põhjus, miks aku just taga asetseb?

Vägev masin muidu. Saaks nüüd ka vägevalt liikuma.
Jaksu!

[jeff01]

900-1000 pöördega on selle nukaga tühikäik täiesti normaalne....põrnika moodi 500 peal tiksudes enam mitte. 1000 peal vaakumit ITBdega 70Kpa

Ma ei uskunud seda viimse hetkeni sest 2,5L diisli peal ju töötab ja kuidas siis 1L bensuka peal ei tööta... Aga võtsin maha, ühel on väike pikilõtk ja teine veatu (sai äsja remonditud) võtsin ka kuumakojad maha, pole mingeid deffekte.

Need turbod on tõesti pisikesed....kuna kartsin, et nad ei tule järgi panin peale kõige väiksema kuumaratta ja kojaga isendid (neid 3-4 erinevat) Tulemus oli aga see, et nad on koguaeg järel....90nega maanteel cruisedes oli 100-103kpa 120-130nega oli 0,4 bari boosti CRUISEDES
Sõites ja kiirendades pidev surgemise heli. Nad oma olemuselt parajad hübriidid kui külmapoole tootlikkust ja kuumapoole hingamist võrrelda.....kes soovib proovida andke teada....kõik 7tk saadaval :D

Käisin veelkord sõitmas ja kuigi pole väljalaske kollektoreid, mida vabalthingav sooviks näha, puudus IAT ja seetõttu oli segu 11 käis pill nii edasi nagu varasemalt 1 bariga. Tundub, et kui segu õige ja vabalthingava väljalaske kolle teha on ka kohe 100+ jõudu mis oleks ka eeldustekohane sest 70 on stock nuka, sisselase ja karpadega.

Mis siin ikka....ebaõnnestunud tuuning sest jõud vähenes :D Mootor tundus laheda responsega ja jõuline, tõstan ta talveks vabalthingavana ühe teise kere peale ja proovin põrnikaga jää ja lumeradasid sõita Kevadel tuleb aga single turbo ja sama kere peale tagasi. (Turbo siis miski levinum ja varem proovitud variant soovitavalt selline, millele erinevaid kuumakodasid saada ja 300+ võiks toota) Võimalik, et turbo tuleb peidetult, et saaks lihtsamalt tänaval sõita ja selle 2 liitrise ka passi registreerida.

Jah aku on taga sest eesmärgiks oli see, millega Veljo haapsalus hakkama sai :D
Lisaks on ta originaalis tagaistme all ja kapotiall talle head kohta pole kuid salongist tahtsin välja viia.....juhtmed lühemas, ei pea kasti ümber olema jne.

[RKsilver]

Ise maadlesin oma sciro ajastul sama asjaga, turbiiniga oli pmst 1 bari peal sama jõud kui stock-ina, WG lahti ja jõud tuleb mingil määral tagasi.

ise järeldasin ainult üht, tigu väike, sai Andrez-e käest tiba suurem soetatud, külmakoda jäi sama, kuumakoda oli tunduvalt suurem ja oppaddii, mingil määral saingi aru, et kui sisse saab suruda aga välja ei saa seda kuidagi siis ei olegi jõudu.. ja teine asi.. õlitemperatuur oli tunduvalt kõrgem, ligi 20-30 kraadi väikse turbiiniga, ehk hakkas juba kuumutama liigselt, seda ka kruiisides.
Lihtsalt minu väike kogemus, kuhu sa nüüd isegi vist jõudnud oled.

[kilplane]

Sõites ja kiirendades pidev surgemise heli. Nad oma olemuselt parajad hübriidid kui külmapoole tootlikkust ja kuumapoole hingamist võrrelda.....kes soovib proovida andke teada....kõik 7tk saadaval :D

quadturbo põrnikas?

[jeff01]

Miski koletise võiks välimuse pärast teha aga ei viitsi....kiiremini ja lihtsamalt ja väiksema õlisurve kaoga saan 1 turboga hakkama. oleks pidanud kunagi peos olnud kkk k26/28 hübriidi peale panema aga pidasin suureks. Ma ei tea ainult mida selle õhu kogusega teha siis oleks kui 2tk juba toodavad üle

Hetke ideed ongi audi flantsiga kolle teha ja jääks valikusse k24/k26/k27 ja nende hübriidid ja erinevad kojad.
Või siis miski T3 flants

[kilplane]

kiiremini ja lihtsamalt kohe kindlasti
suuremad WG-d külge, juhib rohkem gaase mööda, see aitab ka.
ega 4 tükki niipalju rohkem ei tooda kuna VL gaase iga jaoks vähem.
pigem laseb väljalaskegaasidel kergemini ära minna ehk teisisõnu laseb rõhul jõudu toota.
katsu ise kust kinni hoides liiter õlut alla kaanida.

[silvia]

See väga hea tähelepanek sest mul Silvial 1,8 101kw oli ka bmw disel durbo 2,4 pealt ja aretasin sinna välise WG ning töötas ilusti. Ennem, kui uut süsteemi teegema hakkad proovi kindlasti ära!!!