Nissan 200sx s13 Tim0

[telerex]

nomitte eivea selle mootoriga sul:D mul endal oli ka sama asi et sai mitukorda remonditud ennem kui pidama jäi. edu ja raudset närvi edaspidiseks.

[Tim0]

Nonii vahepeal on igasugu asju juhtunud aga hetkel teeb muret selline probleem-
Sõidu pealt keeraks keegi justkui süüte välja, pöörded kukuvad korraks ära tahokal, bensiinipumaba relee teeb klõpsu jne.
Juhtub see täiesti suvalistel hetkedel. Ise arvasin alguses, et CAS juhtmed katki, kuid töötava mootoriga juhtmeid mudides ei juhtu midagi.
Kas on võimalik, et CAS ise tuksis? Või tuleks viga kuskilt mujalt otsida?

[murjam]

Tundub, et aju arvab, et mootor ei tööta. Selle järelduse teeb ta kindlalt puhtalt CAS-i näidu põhjal. Ühesõnaga, kas ühenduse või CAS-i viga - ei saa kindlalt öelda, kuid emb-kumb on problemaatiline. CAS on mõnedel suht lambist ära surnud küll, niiet täiesti võimalik viga.

[maario123]

Vaata CAS i poolkuu üle !!!

[kilplane]

Casi poolkuus asi olla ei saa. See ainult suunab cas andurit õigesti nuuti. Nuut on see mis andurit ringi ajab. Andur ise käib aga nii vabalt et nuuti ära ei lõhu, veelvähem poolkuud. Ka ilma poolkuuta saab cas andurit õigesti paigutada.

Ja kui peakski cas andur nuudi murdma, libisema ehk mitte ringi käima kui mootor ikkagi ringi käib siis ei töötaks see mootor üldse.


Endal juhtus selline varjant, et muidu töötas hästi, aga kohati kohe pärast boostimist kui sidurit vajutasin, siis suri välja nagu oleks süüde väljas. Kui aga siduriga mootorit mingi aja töös veel hoidsid, siis töötas edasi.
Ühel ilusal päeval käisin torusi puhtaks vajutamas, kõk oli miki, teel koju rahuliku sõidu pealt suri ära ja oligi kõik. Ajul oli kiipotsad andnud. Selle leidmine oli paras ajukepp.
Anduritelt olid kõik signaalid olemas, kõik väljaminevad signaalid olid olemas, süüte ja pihusti signaalid olid vales vahemikus natukene ja kuna ajust veakoodi lugemine ebaõnnestus, otsustasime uut aju proovida ja see lahendas probleemi. Aju laiali kakkuses leidsime eest mingi tuuning kiibi,mis oli ise progetud. Oli ilmselt flashi endale teinud.

[Tim0]

vahetasin täna cas-i ära ja ikka sama pull, nüüd jäävad veel juhtmed ja aju.

[Tim0]

Kuna vahepeal andis kaanetihend alla, siis tekkis järgnev küsimus.
Plok ja kaan saavad lihvi ja vaele läheb cosworthi metall tihend aga küsimus, et milliseid kaanepolte kasutada.
Manual lubab kasutada ka vanu polte, kui need pole veninud. Uued b osa poldid? Uued A osa poldid ? ARPpoldid ARP tikud ? midagi muud?

[simon]

Kui MLS kaanetihendit kasutad siis mina paneks kindlasti ARP tikkpoldid.

[Tim0]

kas kaane tikkudega ei esine sarnast probleemi nagu raamipoltidega, et suurema pingutusmomendi tõttu muudavad silindrid kuju?

[mitsu_manic]

kas kaane tikkudega ei esine sarnast probleemi nagu raamipoltidega, et suurema pingutusmomendi tõttu muudavad silindrid kuju?

Mingil määral muudavad nad jah kuju.
Ideaalse silindri ümaruse saavutamiseks tuleks silindreid üldse puurida nii, et pingutusraam on plokikaane asemele tõmmatud vajaliku kaanepoltide jõuga kinni. Selle tulemusel silinder natuke ovaaldub, ning üle puurides saad ideaalse ümaruse. Pärast komplekteerides, plokikaane peale pannes ja õige jõuga kinni tõmmates on silinder ideaalne. Niisama vabas olekus mõõtes on jällegi tiba ovaalne.

[Tim0]

Aga pigem on see marginaalne ? Küsin kuna uusi kolbe hetkel plaan ette ei näe, ja seetõttu ei taha ka silindreid puurida.

[mitsu_manic]

Pigem küll.
Oma auto tegin: puurisin üle, uued kolvid-rõngad ning ARP tikud ning kinni tõmbamise jõud erines ainult 10Nm, võrreldes tehasega. Tehas 110Nm ja ARP ütles 120NM. See ei ole nii suur vahe, et silindri ovaalseks tõmbab. ARP annab lihtsalt suurema kindluse, et polt ei veni ja kaas ei kerkiks. See on minu meelest ainuke faktor ARPi kasutada, võrreldes tehase või B-osa poldiga.
Kui võimalik, siis võid ovaalsust mõõta, kui kaas peal ja ilma (kolvid ja vänt peavad siis välja võetud ikka olema). Mõõta saad karteri poolt.
Kisub rohkem täppis teaduseks ning kahtlen, et keegi üldse nii palju vaeva näeb, kui just 1000+hp taga ei aja R4 mootorist. Minu target 500hp ning sellist vaeva ei näinud.

[hents99]

Mõistlik oleks ikka "stress plate`ga" puurida. Plaat pingutada nagu plokikaas, raamipakud samamoodi ja siis puurida.

Omal R4 mersudele selline plaat:

[Tim0]

Ei pääsenud ainult tihendi vahetusega, üks kolb ka rõngaste vahelt katki.
Mul on üks komplekt stock kolbe veel, kui need tolerantsis, siis kasutan neid.
Interneti tarkuste järgi võiks stock mootor 350-400hp kesta, mul poleks rohkem vajagi
Seepärast ei tahaks aftermarket kepsu/kolbi investeerima hakata...

[Tim0]

Kuna olemas olevad kolvid on "nii ja naa", siis mis kepsu/kolbi soovitataksite?
Nii ja naa tähendab, et
Hetkel seesolevaid kolvisõrmi saab toatemperatuuril näpuga liigutada igatahes, võimalik ,et sõrm on kulunud, samas miks peaks teras sõrm enne kuluma kui alumiinium?
Kas kellelgi oleks laenata mõõteriista, millega mõõta kolvi silma läbimõõtu/ovaalsust, või kui oluline see üldse on ?
Manuali järgi on lubatud sõrme ja kolvisilma istuks -0.004-0. nii täpselt ei mõõda vist peale digitaalse sisekruviku ühegi asjaga seda ava.
Kas ja kui palju reaalselt manuaali numbrist kümnendiku võrra väiksem kolvi seelik midagi mõjutab?
Väiksem on ta selle pärast ,et kolvid said liivapritsitud ja tefloniga kaetud.