VW 1300 ´69 "jeff01"

[Astrona]

Sul siis stsenaarium: Ei suutnud boosti all üle suure vahe lüüa ja lõi süüte-toite ahelasse, kus sul siis aju selle peale minestas. Õnnelik inimene, et sul MS üldse nii töötas.

Kas Launchile siis madalamat Hard-Limit ei saa panna, et kui boost juba üleval siis launch tõuseb õigesse vahemikku? Kas oled proovinud piirajast startida? Uskumatu, aga meil RFLiga piirajast 1bariga startides lööb tagumiku palju kõvemini vasta maad, kui 0bar ja 5000rpm, ja pidamine võib hoopis paraneda.

Saan su jutust aru, et palju tööd tehtud, aga ikka jälle jäi 12s sõitmata?

[jeff01]

Kõik jäi siiski JÄLLE aja taha nagu mul juba tavaks on. Sest sain kere ja aju oluliselt hiljem kätte kui lootsin. Samuti on kodus pooleli katuse vahetus, ühes toas remont ja töökojas tuleb ka klientide autosid remontida.

jah aju vahepeal minestas ja justkui jahtus maha kuniks üldse enam tööle ei läinud.
Probleemid olid üle 1,2 bari boosti korral kuni selleni tuli 1+mm sädevahe veel toime.
Mina vana oinas panin paukumised kõik vale pöörete lugemise peale sest RPM graafik oli sakiline kuid see oli tulemus mitte põhjus. Tegelikult pole MSil pöörete lugemisega mingit probleemi ja kui sädevahe õigeks sai siis oli jumalast savi mis pidi andur küljes või mis anduri ja triggeri vaheks oli. Raiskasin üsna mitu tundi triggeri lugemise ja anduri peale kuid selles polnud tegelikult mingit probleemi.

NÜÜD on mul olemas ka täisversioon tunerstudiost mis on mul vist esimene ostetud programm
See on ikka hoopis teisest puust asi kui megatune ja triggeri lugemist on sellega küll väga hea jälgida.

mitte 12 ei jäänud tulemata vaid misiganes kriitikat kannatav aeg jäi tulemata sest kui kõik lõpuks kiruga kokku oli laotud oli mul 1 ühendus halvasti ja seetõttu oli sealt rõhuleke ja rõhuks oli wg baasrõhk. Ellikasse oleks juba 14 sekundiga saanud.

Piirajast startides lööb ka boostita tühja (mul pole slikke) ja launchiga proovisin samuti startida kuid lasin veidi gaasi maha ja ei startinud 1,6 vaid 1-1,2 bariga ja kuna esimene oli täiesti tühi siis proovisin seda ka teisega....lootuses, et kulutab neilt vanadelt rehvidelt kivistunud osa maha ja umbes nii ka juhtus....wheelspin oli räige ja lasin ise maha....Väga jõhker hääl oli salongis kuidagi ja ehmatas ära.... polnud kiivrit, polnud vaheseina mootori ja salongi vahel. Ilmselt see oligi see moment kus differ haiget sai...peale seda hakkas auto korralikult ujuma boostides.

Mida head:
*sai räägitud targematega (Kaak ja sõbrad) ja sain palju targemaks ning õppisin ise enda auto vigu ära tundma
*Tagasilla tugevdamine aitas ja stardis pole enam tunne et väristab end pooleks.

Kuna üritusi Tartus enam tulemas pole ja pärnu etapiks enam kiirustada ei taha siis võtan rahulikult kuu kuni 2 ja kõrvaldan lekked ning proovin kasvõi driftboxiga ära mõõta et talvel uni rahulikum oleks sest enne kui 12 tuleb ei taha ma type 4 peale üle minna.

[jeff01]

Rahulikult iga õhtu peale tööd vaid ~30 minutit tehes edeneb asi isegi suhteliselt hästi.
Mootor maas
Pihustid maas
Kast maas
Kast laiali

Homme hakkan rõngastihendeid otsima ja teen kastile kõik uued tihendid spetsiaalsest tihendipapist. Ehk on lootust siis asi ka kuivaks saada. Uusi lati poolseid otsatihendeid vaja nissan 200sxi pihustitele. Kui keegi teab kust saab andke teada.

[jeff01]

Kastiga läks umbes 3x kauem aega kui tavaliselt....vaatasin nimelt piinliku täpsusega kõik üle mis võiks lekkida ja kui olin igale poole uued tihendid teinud, pinnad paralleelseks ajanud ja ära puhastanud ei suutud täieliku hermeetilisuse nimel ka hermetsist loobuda ja uued papptihendid ja kummirõngad said kõik veel hermetsi sisse uputatud Käigukast on õnneks hermeetikule väga salliv mitte nagu mootor. Kui nüüd kah ei pea siis.....ma ei teagi mis siis kuid tundub et pole variantigi et enam ei pea õli kinni.
Kokku on siis 4 papptihendit ja 8 kummirõngast asendatud, pooltelje kattekummid parandatud ja kõik hermeetikuga lisaks üle käidud....peab pidama.

Mootor lekkis klapikambri kaantest....Kuna mul õlisurve krgem kui neil mootoritel tavaliselt siis on klapikambri kaaned õli täis ja originaal korktihend ei tule tihendamisega toime. Lahendusena kavatse alandada õlisurvet vähemviskkoosse õliga. Oleks vaja ehk tühikäigul 2,5 pealt 1,5 peale saada ja pole teda pöördes kah vast rohkem kui 5 bari vaja
Liigsuur õlisurve on süüdi klapikambri kaante täitumises õliga (Selle võrra vähem jääb õli kakarterisse) ja sellises olukorras pole ka õlil võimaik turbost mootoriplokki pääseda ja turbo ajabki külma poole õliseks nagu ta mul sel aastal teinud on. Tulevikus viin torbo õli tagasivoolu karterisse.

Suured tänud ka Hr. Luigele kes täna hommikul mul kiirkorras turbo ära remontis Puksid olid väljast kuni 7 sajandikku ja seest kuni 1 sajandik kulunud ja kokku tekitas see peaaegu millimeetrise ristilõtku ja kompressori labad puudutasid kergelt koda. Õnneks oli kontakt minimaalne, võll on tänu kümnele õlivahetusele metallist kahjustamata ja uute puksidega sai asi väga hea. Lisaks vahetati ära ka kuumapoole õliseib. Kiiruga panin ka ostukuulutuse üles ja tundub et eesti pealt need turbod otsas veel pole ja saan mõned tagavaraks osta 40-75 euri tk Turbo osas veel niipalju plaanis, et külm koda nihkub paar kümnendikku rattale lähemale....kõige selle peale kokku võiks paarsada pööretki varem boostima hakata. Turbo sai kõige hulleme laksu ilmselt launch controli katsetades sest korra lõi mul 6000 pöörde pealt 1,8 barise boostiga lõdviku otsast ära, mootor suri välja ja uuesti enam ei käivitunud.....turbo ulgus kindlasti üle poole minuti kuid ringi käis CA minuti :S Mitte nii kullult kuid siiski juhtus analoogne asi 3-4 korda veel. Ei maksa ka unustada et tegu on 85a turboga millel vast pool milli sõidetud vanal viiesel bemmil ja minu kätte jõudis juba üsna loksuvana mõnede sadade kroonide eest.

Õhtul panen kasti lõpuni kokku ja mootori otsa....homme saab ehk aju juhtmestiku taas MS1 peale ringi teha, Prose otsida ja turbo peale kruvida....siis jääb neljapäevaks seadistamine ja proovimine + tulede ehitamine ja kui sõidab siis olen R-P Pärnus kohal. Eesmärk on tagasi tõmmatud ja püüaks seekord rohkem kindla peale minna. Kuna 1-1,2 Bariga teeb ta 160k/h lõppkiirust ja 13s aja siis kõrgemale ja kaugemale seadistades ei sihigi ja püüan saada ta seda rõhku hoidma ja ühes tükis seisma. Kui see Pärnus käes (Kasvõi 1 ainus kord) siis on juba kruve mida keerata ja tervelt tagasi toomine pole eesmärk (See kuidas 1,7 bariga liigub on nimelt hoopis teisest puust ja 10+km/h lõppkiirust peaks ka parandust ajas tähendama.

Nüüd ka küsimus, kas WG-le võib panna välise lisa vedru aktuaatorvarda külge? Kas see poleks mitte õigem ja stabiilsem? mulle see MBC väga ei meeldigi enam.

[jeff01]

Tra se lampraadio ei loegi pöördeid ja ei saagi laupäeval pärnus sõita

Proovitud nelja erinevat andurit
Palju erinevaid vahesid
Takisteid 1-10kohm
tugevdada kandurit
Ideaalseks rihitud trigger
maha käiatud puuduva hamba osa
Uus vri kaabel KÕIGEST KÕIGEST kaugelt mööda
Kõik vajalik joodetud
jne jne jne 4 tundi jebimist ja tulemus sama mis alustades

Kohapeal käib kenasti kuni 6000 pööret....5000 peal hoides ei tee ka midagi imelikku...
Ainus imelik asi on see, et kui rida poste on tunerstudios ~5cm kõrged ja puuduva hamba osa on 10 cm kõrge siis hammas peale puuduvat on 7,5cm

Kui nüüd aga käik sisse panna siis juhtub see et miski 3-4 tuhandeni veab ja sealt edasi paugub....ja kõik pulgad tunerstudios lampi eri pikkustega ilma igasuguse loogikata.

[Maik]

Laupäevani on üle 24h aega btw

[jeff01]

On küll, kuid pean homme kell 3 pärnus olema ja tribüüne üles panema...Ei viitsi lennuväljal enam ehitama hakata.

[taxu]

Tra se lampraadio ei loegi pöördeid ja ei saagi laupäeval pärnus sõita ...

Toitepinge stabiilsust oled kontrollinud? Genekast tuleva peaks aju tarbeks enne korralikult ära siluma. On sel ajul ikka andurite ja väljundite jaoks toiteahelad sisemiselt lahus? Aga välisahelates? Kui sul oss on, pane toiteotstele ja tee mõned tõmbed. Jälgi mis toimub.

[Astrona]

Kui nüüd aga käik sisse panna siis juhtub see et miski 3-4 tuhandeni veab ja sealt edasi paugub....ja kõik pulgad tunerstudios lampi eri pikkustega ilma igasuguse loogikata.

Mis sõidu ajal teisiti?
Ma pakuks, et pihustid on rohkem avatud, võtavad rohkem voolu ja tekitavad rohkem müra.
Võimalik, et VR variestus on
* 2 ostast ühendatud
* pole üldse ühendatud
* pole aju massi ühendatud
* aju mass kehvake (akust kaugel jne)

1 asi mis tegelikult veel muutub on see, et suurema silindri rõhu ajal tekib säde hiljem, ja pinge jõuab kõrgemale tõusta.

Aju sul restarti ei tee?

Mis puuduva hamba kohta sa lihvisid? Ideaalne ongi ju, et seal on mügarik, et ei tekiks seal nii kõrgeid impulsse,

[jeff01]

Võimalik, et VR variestus on
* 2 ostast ühendatud
* pole üldse ühendatud
* pole aju massi ühendatud
* aju mass kehvake (akust kaugel jne)

Aju sul restarti ei tee?

Mis puuduva hamba kohta sa lihvisid? Ideaalne ongi ju, et seal on mügarik, et ei tekiks seal nii kõrgeid impulsse,

*ei
*on küll ühendatud
*Se vist poleks võimalik kui sõidaks.....igatahes pole see nii
*2x 4ruutu kaablid joodetud otstega käigukastist ajuni (Aku ühendub kasti külge 30cm massikaabliga)
Restarti tee.

Toitepinge stabiilsust oled kontrollinud? Genekast tuleva peaks aju tarbeks enne korralikult ära siluma. On sel ajul ikka andurite ja väljundite jaoks toiteahelad sisemiselt lahus? Aga välisahelates? Kui sul oss on, pane toiteotstele ja tee mõned tõmbed. Jälgi mis toimub.

Olen....autol on ka uus aku ja proovisin eemaldada ka geneka rihma ja geneka juhtmed.
Teisest lausest ei saa hästi aru kuid aju toide tuleb eraldi süüte toitest (Varem oli see tõesti koos) Aju toitega sama juhtme otsas on vaid kahe relee lülituse vool

Tänud ka PSis abistajaile ja Kaagile ja Mihklile, kes kõiki neid asju välja pakkus.


Igatahes olen nüüd niipalju targemaks saanud:
hammaste lugemise logis on 2 pikka ühe asemel tingitud valest anduri polaarsusest (või siis on rising falling vaja vahetada)

Ja minu häda pöördes on selline, et ilmselt VRi kandur paindub läbi kuid nii tihedalt, et seda pole silmaga võimalik näha. Sest kui andur reguleerida 0,7-1mm kaugusele siis üle 4000 pöörde lastes hakkas anduri ja triggeri vahelt sädemeid pilduma kuigi seal lähedal uurides paistis, et seisab stabiilselt ja vahe on 1mm. Tükk aega vaatsin, et kust ned sädemed tulevad, et vahe on ju olemas aga inimsilma reageerimisaeg on ikka väga pikk võrreldes sellega mis seal toimus.
Ja kui tartus sain veel ülihästi jooksma siis pärnu raja kõrval sõitis juba natuke kehvemini ja kui mu ainus sõit tuli (Vihm rikkus ürituse) siis oli paukuminegi ja vahelejätminegi tagasi....ja tulemus kesised 14,8 @ 154km/h
Boosti oli muidu 2 bari ja lennuväljale sõites sattusin oma venna 13,9 sõitnud bemmile kõrvale ja nii teise, kolmana kui neljandaga võtab talle korralikult järgi ja on boosti all kiirem kuid see boosti ootamine on väga nõme.
Igatahes olin lõpuks nii vihane et laiali laskmisest sai juba eesmärk ja see sai ka saavutatud....sõitsin ilma jääta 2 bari boostiga 90kraadi sisselaske tempiga ja nüüd ühes pütis surve madal ja siutsub silindri ja kaane vahelt kuid närvi ajab see et ka niiviisi sõidab ta kiiremini kui sõidetud 14,8

Terve aasta korralik FAIL ja süüdi vaid ise.

[jeff01]

RPM ala kalad kõik kenasti näha....korralikult karvane + vahepeal päris nullis.
Boosti osa korralikult alast väljas (in real 2 bar)
IAT 89 kraadi sest jää polnud veel saabunud ja pmt oli se ilma intercoolerita turbo effektiivsusalast väljaspool olnud sõit

ja väike VT kah sellest miuke võiks tulevikus olla. (esivelg + keevituskohtadel värv)

[Maik]

Mis siis järgmiseks aastaks plaanid?



Aircooled engine sounds ,vajuta 7 kui aken ees juba
http://www.youtube.com/watch?v=vKb572Yo2aM" onclick="window.open(this.href);return false;


sobib hästi ka Mihkli ja veel mõne teema alla :D

[digimarket]

Launch oli päris hea poisil

[jeff01]

Mis siin ikka plaanida, kui 1,6 ne pole veel ühtegi aega sõitnud kuid tunda on andnud, et on võimalik temaga sõita siis niisama ei tahaks teda veel põõsasse visata kuigi tahan minna üle oluliselt tugevama ja võimsama 2 liitrise bussimootori peale. Äkki teen vel sel aastal tugevama andurikronsa, võtan korra kaaned maha teen paar sõitu raadil kasvõi driftboxi või millegagi et saaks rahulikult talveunele minna

Järgmise aasta mõtteis on 2 keret ja 3 mootorit, kuidas need kombineerida jõuab ja soovib on iseasi.

Mul on see oranž kere mis vajaks veidi tööd, kuid sel on LOOKI ja selle teeks veidi tänavakõlbulikumaks tagasi. Selle kere valikus võiks olla siis 1,6 ja 2,0 õhkjahutajad.

Ja mul on 1 vanem kere (64) Mis on VEEL kergem ja millel pole kere põhja peale kinni keevitatud....tolle võiks originaal välimusega (ovaalsed tuled jne) pikemaks projektiks võtta kuid ma kahele autole seda suht nõmedat õhkjahutust ei tahaks. Õhkjahutajate käigukastid on nõrgad ja mootorid on kah suht siuksed....bussi mootorite euroopa mastaabis lagi on aastaid kestev ~ 420hp 2,2 liitrisest mida poleks vähe kuid elaks see vaid porsche käigukastide otsas mis maksavad samapalju või rohkemgi kui mu senine auto ehitus kokku. Kunagi olid mõtted kasutada audi/vw mootorit ja käigukasti vähe kaasaegsematelt mudelitelt. Alustuseks oli olemas S6 2.2T mootor.....kaalusid uurides tuli välja, et see on sama raske kui 4.2 ja jäin tollele pidama....nüüd mõtlen aga, et kui eesmärk on 350-400hp siis kõlbaks selleks ka audi 1,8T ja sellega jääks auto kaal ~700 ja natuke peale......jääks salongi rohkem istumisruumi kuna on lühem ja auto kaalujaotus muutuks praeguse 25/75 pealt kusagile 50/50 kanti. Ehk muudaks see ta juhitavamaks. Sest praegu on väga nõme lappama kiskumise tunne kui miski 170neni kiirendan.....rääkimata kiiremast hoost mida tulevikuplaanid ette näevad.

[taxu]

Toitepinge stabiilsust oled kontrollinud? Genekast tuleva peaks aju tarbeks enne korralikult ära siluma. On sel ajul ikka andurite ja väljundite jaoks toiteahelad sisemiselt lahus? Aga välisahelates? Kui sul oss on, pane toiteotstele ja tee mõned tõmbed. Jälgi mis toimub.

Olen....autol on ka uus aku ja proovisin eemaldada ka geneka rihma ja geneka juhtmed.
Teisest lausest ei saa hästi aru kuid aju toide tuleb eraldi süüte toitest (Varem oli see tõesti koos) Aju toitega sama juhtme otsas on vaid kahe relee lülituse vool

Seda pidasin silmas, et mitmed aju enda funktsioonid on ka suured häireallikad, millest tuleb anduriahelad eraldada. "Aju toide" pole lihtsalt mingi üks punkt, vaid erinevad aju osad tuleb erinevalt toita. Põhiline jaotus siis kaheks: sisendahelad ja väljundahelad. Ilma nii jagamata on FAIL pm garanteeritud. Ma ei tea mis aju kasutad, aga olen kindel et tal on mitu toiteotsa ja neid ei tohi lihtsalt kokku ühendada, nii nagu massegi. Sest ainult massiotsa lahushoidmisest tolku pole, kogu toiteahel ikka eri osadele eraldi.