Nissan 200sx S13 - Palu

[Palu]

Pikilõtk on ikkagist 0.5mm ja keskmisele raamsaalele sulatadakse samapaks babiidikiht peale, saaled peaks ise ka samast materjalist olema, klapikaanel lõigatakse pesad üle, samuti ka klappide servad, peale seda siis kaas kohe lihvimisse ja ka ploki pealne pind
Uut plokikaane tihendit hetkel osta ei raatsi, Cometic mis seal vahel on näeb veel hea välja ja peaks oma tööd veel hästi tegema.
Kollektori ja downpipe vahele peab veel WG ilusti ära mahutama..
Kapotialt tahab veel keevitust saada, pärast viskan pildi mis jube lõhe on sinna tekkinud
Timmimisrõõmu veel jagub veel veitsaks kuid sõidurõõmu ei suuda ära oodata

[Astrona]

Kapotialt tahab veel keevitust saada, pärast viskan pildi mis jube lõhe on sinna tekkinud

Las ma pakun: "Juhipoolse lanseka ja poolraami ühendus."

[635Driver]

Küsiks tagantjärgi, et kui auto oli seadistatud 0.7 barile, siis miks sa 1.5bar lasid??
Korralik õlirõhk oli olemas või sa eeldasid, et kui müüa auto korda rääkis, siis seda ta ongi??
Kas sa said per..es mootoriga auto või keerasid selle ise sinna???

[Astrona]

See teema on ehe näide, et SX on üks paras nuhtlus, ja kes pole kogenud, võivad vaid fantaseerida, mis fun see on, et ikka ja jälle mootor kokku laotakse

1.5bar kestab tänaval maanteel stock kolbidega kepsudega kah, kui seadistus õige, üle 200 ei pressi, pöörded võiks kah alla 7700 hoida. Suurema turbo ja cooleriga 350-400hj võiks isegi 402m paugutada, aga 1000m ja rinkat tuleks kindlasti vältida. Paar ringi ehk kardi rajal kestaks. Tavaliselt aga CAS andur kulunud ja seega süüde täisboostil heal juhul mõni kraad ideaalist möödas ja ka segu pole kõige turvalisem, ning siis lastakse veel õhtal õlipumbaga saaled ja kütusepumbaga kolvid, samal ajal kui stock pihustid karjuvad appi. Ütleks, et Eestis hästi seadistatuna kohaliku tankla kütusega kehtiks eelnev jutt kui mingi 75-100hj vähem võtta.

[mitsu_manic]

Ei saa sellest aru.

...kui seadistus õige...

Kui kellelgi üldse mingi seadistus õige on, siis seda stock EVO-del, Subarutel ja turbo Audidel. Mõned vähesed viitsivad ja lasevad pärast perversset näppimist midagi seadistada. Võetakse suhtumisega, ...nii on hea ja sõidab küll...järgmise omanikuni...

Võin auto panti panna, et 90% rahvast ei seadista asja ära ja piirduvad turbo rõhu tõstmisega ja rohkem põhja gaasi.

Kui paljud üldse auto kuskile stendi viivad Eestisse või Soome spetsialistide kätte??? Ehe näide oleks evonetist, kus möllatakse 2.3 strokeriga. Kõik uus ja korralik sisse.
Mitte, et hakkame pikilõtku reguleerima 5kg segukotiga ja õe juuksekummiga. Ehk saab hea.... niigi raha vähe, et uut kaanetihendit osta...

Mitte, et tahaks kõlada sõimu või alavääristavana, kuid enam kui kindel, et ega see auto ka siis jutust kaugemal pole, kui käe ulatus...
Seniks ootan pilte kapote alusest, mis kuidas midagi tehtud on ja mootori laialiolekust. Ümbritsev töö meeleolu näitab ka suhtumist asjasse... btw

[Motary1]

CA18-l ei maksa neid pööreid üldse väga kõrgeks ajada, kaas küll kannatab seda, aga väntvõll on siiski half-counterweighed.
CA20 oma full counterweighed, aga seda peab modima, et vastu girdle'it ei käiks

[Palu]

Vaevalt auto korras oli kui sain 100l healjuhul kütust maha sõita. Õlirõhk näitas 3bar-i, peale viimast vajutamist kukkus ühele. Siis jäi ta ka seisma, autol oli ostes imelik hääl mootoril sees kui üle 3k pöördeid. Nüüd siis tagantjärgi tean, et seda tekitas saale. Pöördeid tõstetud pole ja spidojärgi üle 7500 ei käinud.. Auto ei pidanud üldse üle 0.7 bari käima, aga 4 käiguga kui juba poolteist bar-i kellal oli märkasin seda isegi, kuid sellest juba piisas, et saaled täitsa peeti keerata.

Mitsu_maniac - Kas ostaksid 1k euri maksva väntvõlli selle asemel, et pikilõtk on 0.2milli lubatust suurem kuigi sedagi annab vähendada babiidi sulatamisega pikilõtku saale küljele? Kas tahad öelda, et auto läheb üle perse kokku kuna väntvõll on lihvitud, hoorattaga koos tasakaalustatud, uued saaled, rõngad, cometic tihend mida kasutatakse mitu korda - milleks ma peaksin uue ostma kui praegusel pole mingeid vigastusi? Ploki pealne pind ja kaas ise lihvitakse sirgeks, kaas ise läheb Rekand Indreku juurde tegemisse. Õlipumba pind lihvitakse ära, et asi paremini töötaks.. Hiljem plaanis ka õliradikas. Maha oskab igaüks teha, õpetajaid mehi pole just igalpool. Igalühel pole taskud pappi täis, et kohe sepiskolvid jms sisse visata..
Väntvõlll, plokk ja kaas lihviti/lihvitakse astro motos. Mitte kodus põlve otsas.
Pealegi see on minu esimene turbokas ja auto mootor mille ma üldsegi ise kokku panen, niiet palun suhtuge mõistvalt.

[Astrona]

CA18-l ei maksa neid pööreid üldse väga kõrgeks ajada, kaas küll kannatab seda, aga väntvõll on siiski half-counterweighed.
CA20 oma full counterweighed, aga seda peab modima, et vastu girdle'it ei käiks

Mis siis juhtuma hakkab?
Kas CA20 mitte ka üldse jämedamad kaelad polnud? Kui see selle raami modimisega piirduks, siis oleks meil kõigil CA20DET'id ja poleks nagu pointi 5000USD eest 2.0 stroker-kit'i osta. Kui õigesti mäletan, oli CA20 vänt peale muu veel ka nõrgem.

Stock turboga pole mõtet üle 6500 lasta, stock nukkidega üle 7000, stock klapivedrud ujuma <7500, siis veavad alt ka hüdrotõukurid, osadel lendavad 8000 peal juba klapitaldrikud. No ja siis hakkavad kepsud kolvid lendama. Aga kui kõik tehtud, siis läheb ka masin juba 6sekiga 150ni ja ei tohiks probleem olla kui iga käigu lõpus 1sek 8-10000rpm vahel käia. Pole kuulnud, et CA18 vänt pooleks oleks läinud vms, ja saalesid läheb kah pigem ikka puuduliku õlituse tõttu. Laitmise ja kiitmisega üldse nii, et uskuda võib siis kui keegi enda oma laidab ja teiste oma kiidab Seega ega mind kah uskuda maksa

Palu,
* ega boost sul saalesid keeranud. Autol oli ostes "imelik hääl", ja mootor käis ikka 7500 .
* õlirõhk pole konstant - peaks olema ~1bar rõhku iga 1000rpm kohta.
* * Loodetavasti paned nüüd spidoka ette õlirõhu kella.
* * Õli taset vaata vähemalt peale igat 1000km ja tase võiks olla max peal, pigem tiba üle maxi, aga kindlasti üle Normi.
Olen mõelnud, et abiks oleks õlirõhu-tuli, mis põleks kui rõhk alla 0,7bar/1000rpm
* * Õliradikas alandab õlirõhku, kindlasti ei tõsta. Ja õlitemperatuur pole mul probleemiks olnud. Arvestades, et sul stock kolvid jne nüüd ettevaatlikum, siis selle radika asemel võtaks ühe "düno-tunni".

[Motary1]

CA18-l ei maksa neid pööreid üldse väga kõrgeks ajada, kaas küll kannatab seda, aga väntvõll on siiski half-counterweighed.
CA20 oma full counterweighed, aga seda peab modima, et vastu girdle'it ei käiks

Mis siis juhtuma hakkab?
Kas CA20 mitte ka üldse jämedamad kaelad polnud? Kui see selle raami modimisega piirduks, siis oleks meil kõigil CA20DET'id ja poleks nagu pointi 5000USD eest 2.0 stroker-kit'i osta. Kui õigesti mäletan, oli CA20 vänt peale muu veel ka nõrgem.

" A fully counterweighted crank is less stressed by torsional vibrations at high rpm"
Minema hakkavad vibratsiooni kartvad asjad.
Modida ei tule raami vaid väntvõlli ennast. Tomei oma on lihtsalt modifitseeritud ca20 väntvõll.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_ca_ ... T.2FCA20ET
Vabandan ot pärast

[Astrona]

Sorry panen kah ühe OT

Kas CA20 mitte ka üldse jämedamad kaelad polnud? Kui see selle raami modimisega piirduks, siis oleks meil kõigil CA20DET'id ja poleks nagu pointi 5000USD eest 2.0 stroker-kit'i osta. Kui õigesti mäletan, oli CA20 vänt peale muu veel ka nõrgem.

" A fully counterweighted crank is less stressed by torsional vibrations at high rpm"
Minema hakkavad vibratsiooni kartvad asjad.
Modida ei tule raami vaid väntvõlli ennast. Tomei oma on lihtsalt modifitseeritud ca20 väntvõll.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_ca_ ... T.2FCA20ET
Vabandan ot pärast

See wiki ütleb, et CA18 jupid kannatab CA20 ploki külge kruttida. Aga on vaja custom kepse kolbe ja ka custom tööd. Vastupidist, et CA20 vänt CA18 sisse läheks, ei väideta. Mujalt leidsin

You can’t use a CA20E crank in a CA18DET block because the crank journals are to smaller then the CA18 crank but you can fit a CA18DET Head onto a CA20E block

Vibratsiooni kardavad vist poldid, kui need pole liimitud. Huvitav oleks ka teada, kas see vibratsioon on võrreldav olematu vibraga mida tekitasid mu 8,9,6,8 kompressioonid.
Enivei suht mõtetu see CA20, ega ta siis odavamalt tule kui CA18 tegemine. Pigem oleks järgmine samm KA24DET. Ja ega tegelt 1.8'st saab 8000rpm peal juba 700hj ja ei pea 3bar olema. Pealegi see 8% boosti tõsta on märksa lihtsam kui töömahtu suurendada.


Loe kommentaare: 585hp kui paindus stock keps boost 58psi 4bar - ega nad seal midagi timmida viitsin vist, muudkui kruttisid peale. Paraku bensiiniga ja IRL tingimustes saavutatakse kõik see juba natuke üle 1bar rõhuga.

[Palu]

Eile läks siis auto keevitamisse, seda siis kapoti alt,
Isegi mootoriga on auto kuradi kõrge

[Viljar]

Krt ma mõtlesin et opelid ainukesena roostetavad :D

[kilplane]

minuoma roostetab TÄPSELT samadest kohtadest ja üks aukudest on äravahetamiseni sarnane.
ja et masin liiga kõrge, siis see pehmetest vedrudest..
ma moootori maha võtsin oli sama kõrge.. uute coilidega, kui mootor peale panin vajus nina mõned sendid ainult.
aga ega sellistega väga linnasõitu teha ei taha.. vähemalt tallinnas mitte.

[Motary1]

Mu auto samuti, ainult ei olnud nii kaugele jõudnud, kui see siin

[Astrona]

Kapotialt tahab veel keevitust saada, pärast viskan pildi mis jube lõhe on sinna tekkinud

Las ma pakun: "Juhipoolse lanseka ja poolraami ühendus."

10p
Eks see turbo-kuumus teeb oma töö.
Ja see, et lansekas roostetab on kah pigem sellest, et Nissan pani sinna ühe kihi plekki veel peale, ja need vahed lähvad kobrutama.
Vaata üle ka tagutiivad mis pagassi kõrval kpiuvad roostetama, kui sealt vendi aukudest sodi sisse lendab.
Naljaks jah, et kõigil roostetavad samad puktid. Ses mõttes, kui nüüd S13 edasi toota ja need 3 kohta siis korralikult tsingitult jne teha - siis suht roostevaba auto.

Krt ma mõtlesin et opelid ainukesena roostetavad :D

No 22a vana Nissan roostetab ikka kah, jah, aga sama palju kui 12a vana Opel