Viimistlesin porditaval kaanel ühe püti ära ja lasin läbi puhuda, ja selgus, et sisselaskes, kus sai 10x vähem aega raisatud, toimus märgatav paranemine. Aga väljalase, mida sai ohtralt arvadatud, hingas nüüd madalal klapitõusul oluliselt vähem, 6-10mm tõusudel aga märksa rohkem. Et kui enne oli pordi voolavuse lagi 8mm peal, siis nüüd 11mm tõusu juures. Madala tõusu voolavus läks vast selle nahka, et tegin kõrid korralikult avaramaks, ja pesast keerab liiga väikse raadiusega vms. Ja tänu sellele ei tulnud ka suurel tõusul suuremat kui 8% parandust. Ühesõnaga tolle kaane lükka riiulisse, kui kunagi kaane voolavus jälle teemaks tuleb, siis paneb suuremad klapid, ja saab kõri enam avardamata ka madala tõusu juures voolavuse heaks. Samas jällegi kui mõelda, et väljalaske madal tõus on ülekatte ajal, ja töötakti lõpus, mis mõnesmõttes võib isegi kasuks olla, ja masin töötaks nagu suure tõusuga lühike nukk. Sellegi poolest, teistel silindritel on vaja veel vähemalt 10-20h nühkimist et ühesuguseks saada, ja kuna mul mitu kaant olemas, siis võtan täiesti stock tooriku, lasen Tiidul pesad lõigata ja teeb elementaarse kiir-portingu ehk praagi eemaduse.
Sain töölt nädala vabaks, ja natuke masina kõrval istutud (uus tööasend
). Ja nagu ikka, kui midagi ette jääb, siis rellakas kätte. Lõpptulemus on see, et nüüd saab nina suht nii nagu vaja...
* 2.25" otstega cooleri asemele 3" ja 50% suurema mahuga cooler. IC on suht kapoti all, ja Radikas ise on kergelt nurga all.
* cooleri venti ei hakanud esialgu tagasi paigaldama, kuigi juhtmed sättisin valmis, kui peaks vajadus tekkima. Eelmine aasta oli igastahes abiks, aga nüüd tihendan IC ja radika vahelt ära, ja loodetavasti tõmbab too ka seisupealt cooleri jahedaks. Salongi tuleb ka sund-vendi lüliti.
* IC torustik oli enne kokku ~720kraadi 2.5" põlvesid, siis nüüd 270kraadi 3" põlved, kusjuures põlve raadiused kah suuremad.
* õhufilter ja ta torustik oli enne 4" -> 3", siis 2x 3" põlved ja randiga 3" ühendus filtrisse. Siis nüüd 4" kuni filtrini, kus 4.5" sisend. Praktiliselt otse, aga tuleb vist ikka 2x30kraadi vahele panna.
* vesi-cooler (L-IC) otseselt ei kasuta, aga cooler element asendab nüüd siiski ühte IC ja TB vahelist põlve. Väidetavalt on tolle takistus 0.1psi, mis peaks olema isegi vähem kui 3" tühjal 90-kraadi põlvel. Mõte selle juures on see, et lisab soojus-inertsi, ehk siis ideaalis cooler ja torustik ei jõuagi enne soojaks minna. Sisselaske temp muret vähem ja seadistamine kah vast lihtsam, kui temp ei kõigu. Uus 3" cooler on ka vana 5.2kg asemel 8.2kg, mis peaks lisama igasmõttes inertsi. Raske-südamega sai see LIC element pandud, kuna ta ise on 4.5kg ja kui veega täita, siis vast koos voolikutega 5.x kg (esialgu jätan ta kuivale). LIC radikat, pumpa ja voolikuid ühesõnaga ei tule, kuni selgub, et IAT'st on võimalik veel midagi näpistada, siis lisan ka tolle 5kg. Arvutus selline, et kui kasvõi 5C saab tempi alla, siis 1% power kasvab, mis on loodetavalt siis 5hj. 5hj / 5kg aga on parem kui auto keskmine hj/kg suhe
.
* Klapptuledega jätsin kah hüvasti. Muidu poleks ka selline torusid säästev cooleri paigaldus võimalik olnud. Tule pealmised plaadid sai nüüd kapoti külge ratsitud, ja suund-park combo-tulede asemel tulid nüüd stangesse suund-pooltuli kombo. Kaaluvõit 8kg, mis just nulliti suurema IC ja LIC'iga.
* Juhtmestik. Ühesõnaga, enne jooksis cooleri juurest 5cm jäme punt juhtmeid, siis nüüd jäi 1cm - ainult kojameeste, ventide ja tulede juhtmed. Relee karbid lõikasin täiega välja, kuna seal kokku 10st releest oli lisaseadmete, originaal aju, klapptulede eemaldamisega kasutusel veel vaid 1 relee ja 2 kaitset
. Juhtmeid tuli kokku ära mingi 2-3kg.
* Stanget tegin 2kg kergemaks. Üldse sai suht kiirelt autost 2kg plastikut välja lõigatud.
* Plasttiivad, mis kunagi sai ostetud ja kordagi sõitnud pole, sai nüüd lõpuks auto külge kruvitud. Siitki (vaid) 2x1kg kergendust.
* Tegin nii, et kogu nina tihendasin ära, et õhk pääseb kapoti alla ainult läbi IC. seega otseselt stange-naha ja IC vahele poleks nagu enam tuulekoda vaja. Kogu stange alune, kus on ka nüüd õhufilter, peaks olema nagu kõrge rõhu ala.
* Massi-lüliti tuli salongist aku juurde mugavama koha peale.
* uued kapoti lukud
* No ja seoses cooleri paigalduse jms'ga igasugu plekiservad ja kola mis ette jäi lendas ühte papp-kasti, mis nüüd kaalub ~10kg.
Kokkuvõttes nina ~15kg kegem, juhtmeid 100m vähem, kapotialune tühjem, vahejahutus parem ja vabama torustiku jms arvelt turbo elu kergem. Võib tunduda mõtetu 15kg, aga selle 2aasta jooksul on autost, mida müüdi väidetava 1000kg tühimassiga, eemaldunud juba 115kg, ja tühimass on nüüd ehk 1000kg, ja võib näiteks plaanitava 550hj seade puhul Veyronist möödasõitu alustada.
Pealegi, nagu psühholoogiline nüanss kah, et Riho kunagine projekt tundub, kasvõi kehvem, aga nagu ikka päris oma enda projekt
1 pilt oleks muidugi selle pika jutu võinud asendada.
Seal nina juures on veel kõvasti tegemist
* stange ette nuputada, paika sättida
* kapoti-tihendus, rad ic vahele tuulekoja küljetükid
* tulede juhtmed ühendada
* kogu juhtemestiku majandus lõpetada
* * mingi aku plussi terminal tekitada
* * releed (vendid, süüde) paigaldada + keskkonsooli paar lülitit tekitada
* * releed, starter, gene, salongi-toide +-terminali ühendada
* * ergutus, tõmberelee, andurid jms juhtmestik ümber teha
* * aju, pihustite, süüte toited uuesti ja korralikult õigetest kohtadest ühendada ja vedada
Samal ajal, et töökindlust suurendada, tegelen sellega, et keskkonsoolist lendavad need 100 kella, mida niikuinii jälgida ei jõua, minema, ja panen püsivalt vana saia läpaka autosse, mis aju-kellasid välise-display peale näitavad. Läpaka kergenda kah muidugi enne ära
Neid kellasid näitab siis mu enda programm, kuhu progen juurde ka mingi custom alarmi majanduse, et a la RPM >5000 ja õlirõhk <4bar, siis kisa. Selleks otstarbeks nuputan "printeri porti" (loe: digital inputs/outputs) mingi ploki, mis siis alarmi tulukest näitab; laseb arvutisse KnockSense signaali, ning switchib releesid jms. Kuna KMS MP25 on suht hädine, kuna sisendeid napib, siis panen sinna ka relee, mida proge switchib EGT ja CHT vahel ning kütuse- vs õlirõhk vahel, et KMS'ist EGT ja OilPress sisendite kaudu kahte erinevat tempi ja rõhku jälgida. Kui too valmis, siis pole ka keeruline teha näiteks nii, et kui "proge" heaks arvab, siis lükkab ise launch sisendi aktiivseks, mille taha ajus siis progetud näiteks süüde hiliseks või cut vms. Peale selle, kui läpakas wifisse jõuab, toimub automaatne logide upload, et kui trepist üles jõuan, on ka koduarvutis logid olemas jne.
Üldine plaan on käia küll veel see aasta ka paar koda drag'il ja jätta ta ikkagi kiireks (500hj/t) tänava masinaks, mis sõidab ikka vajadusel ka küla-tankla bensiiniga. Pigem nii, et eesmärk on nokitsemine, ja kui dragipäeval tuleb parandust, siis see on ainult boonuseks, ja seepärast ei hakka teda ohverdama dragile, et siis 3x aastas 402m sõita (selle jaoks tuleks midagi tõsisemat ette võtta). Olen õlle võlgu sellele, kes viitsis läbi lugeda. EDIT: Pakkumine on lõppenud
. Ja nina polnd kah enam nii terav. Õnneks mingi plastikule-omane "termomälu" tuletas stangedele paari sooja ilmaga enam-vähem meelde, mis kuju nad olema peavad.
, aga peaasi, et iga 20 leheküljega sekund kukub 
Kuid kui mõnd kaane ristlõiget vaadata siis saab kohe aru et selline tegu oli ikka väga vale ja nurga teeb see palju hullemaks. Vaatasin millalgi kuidas ühel busal kaant tehti ja selle parema raadiuse nimel valati osa porti miskit epoksiidi täis ja alles siis sai portima hakata. Sinnamaani on asi suht lihtne ja loogiline, mil seda lihtsalt raadiust ja kanali ahenevust muudetakse kuid seal maal kus erikujulised kanalid hakkavad tavalist ümarat edestama jookseb mul juhe kokku.
meelde.