Küsimus kas 16v või 8v vw mootor

[kilplane]

lõpuks väga vahet ei ole, kumba võtab, ratastel saab pidamine ammu ennem seda otsa kui kaanel hingamine.
kui odavalt tahta ja lolliks ei taha minna jõu välja pigistamisega, siis targem 8V kuna lihtsam ja odavam.
16 nõuab rohkem raha, ja on mõtekas kui tahad asja tõsiselt ette võtta ja mingit vägevat numbrit pingutama..
kui 300hp plaanis siis 16v targem valik.. kui siuke alla 200hp siis on 8v kaanest küll.. ja ka need numbrid on üsna entusiastlikud

[Astrona]

lõpuks väga vahet ei ole, kumba võtab, ratastel saab pidamine ammu ennem seda otsa kui kaanel hingamine.
kui odavalt tahta ja lolliks ei taha minna jõu välja pigistamisega, siis targem 8V kuna lihtsam ja odavam.
16 nõuab rohkem raha, ja on mõtekas kui tahad asja tõsiselt ette võtta ja mingit vägevat numbrit pingutama..
kui 300hp plaanis siis 16v targem valik.. kui siuke alla 200hp siis on 8v kaanest küll.. ja ka need numbrid on üsna entusiastlikud

ilma lahtivõtmata peaks juba 200hj. Võibolla lihtsalt varuda siis rohkem mootoreid tagavaraks ja ümberehituste käigus teha kõik nii ümber, et mootori vahetus ei võtaks üle tunni.

Vastavalt Astro meetodile peaksin ju saama siis oma 1,6L 8V rinkamootorist peale turbotamist 1,0 bar-iga 300...320 heppa. Siis võiks ju hakata sõitma Baltic Openis ja kõiki kottima (masin ju huippu kerge ja 300hp).

1.5 aetakse ka 1500hj välja. Tõenäoliselt on teil seal ülelaadimine keelatud, ja 300+hj 1.6L Honda meil juba käis siit läbi, ja toda mootorit ei võetud enne turbotamist lahtigi (kui õigesti aru sain). Ega palju vahet pole 1.6 1.8 2.0. Sama tuuningastme juures peaks 1bar juures võimsused jääma näiteks 300 333 375. Aga kui arvestada, et 1.6 on väiksem tänu käigule ja kaas sama hea kui 2.0'il, siis peaks ta ka sama võimsuse arendama mis 2.0.
Maailmast ei räägi, aga kui eestis on 2L mootorist 700-900 välja aetud, siis siin eesti spetside käes 1.6'st 500-700hj on vaid eelarve küsimus, rääkimata su mainitud 300hj'st.

[kilplane]

8V:
1.8L 90 PS (66 kW; 89 hp) I4
1.8L 98 PS (72 kW; 97 hp) I4 Syncro only
1.8L (76 kW; 102 hp) I4 GTI (USA/JAP)
1.8L 112 PS (82 kW; 110 hp) I4
16V:
1.8L (92 kW; 123 hp) I4 16V (USA/JAP)
1.8L 129 PS (95 kW; 127 hp) I4 16V (Motorcode: PL)
1.8L 139 PS (102 kW; 137 hp) I4 16V (Motorcode: KR)
G60:
1.8L 160 PS (120 kW; 160 hp) G60 I4 8 klapiline+G-laadur
1.8L 210 PS (150 kW; 210 hp) 16V-G60 (limited edition) GTI 16V+G-laadur

ma usun, et ei pea rohkem seletama sellel teemal.

G60 ajuga saab kõiki neid mootoreid üle laadida. kuni ~1bar kannatab aju stockina.. vahetad map anturi välja ja võid rohkemgi sisse pigistada.

8 klapilise 1bar lahtivõtmata pähe taod, saad jah kuni 220hp. arvestades mootori amortisatsiooni, siis 20 hobust on vahepeal nälga surnud.. saadki kuni 200 hp.

[jeff01]

mina teeksin nii....
kui on olemas 8v crossflow kaas siis valiksin selle, kui seda volkaril pole siis teeksin 16v mootori. Muidu on igavene keberniit sisse ja väljalaset ehitada.

Siis laseks keevitada korraliku väljalaske kollektori.
Paigaldaks autole mis iganes progetava aju ja teeks mootorile originaal sisuga remondi...peseks kõik läbi...uued rõngad, saaled, tihendid. Remondiks plokikaane uute juhtpukside ja klappide sissel6ikamise näol ja puhuks selle mootori tuimalt 1,2 barini.

Ei ole originaal sisu nii nõrk kui räägitakse ja ei lähe kolvid mitte niisama katki vaid neid lõhub detonatsioon. Muidu paned 10k veel kolbide alla ja saad samamoodi teada et seade oli vale.

Mina kasutan 1969a autol 1930nendatel konstrueeritud mootorit mille originaal valu kolvid ja kepsud on mul saanud 150km 400m kaupa pähe elamist 1,2 bariga ja viimased 50km 1,5....1,8 bari all ja olid täiesti elus kuniks ise vea tegin ja rõhk üle 2,5 bari tõusis ja 2 kolbi lõhkus sest see ala oli seadistamata ja sellega kaasnes detonatsioon. Sepis kolb oleks antud juhul samamoodi purunenud.


Tuleb siis palju tuleb aga suurt vahet polegi kas 250 jõudu v6i sinusoovitud 300. Igal juhul on see tänaval väga kiire auto kui se golfi kehasse mahub. Niiviisi ehitad omale 20/30k eest s6itva auto ja oled saaud ise kogemusi, tead kuidas sellega sõita on ja tead edasi mida teha või tahta. Olen s6itnud 1,4 bariga puhutud 2 liitrises 8v opel kadetis millel originaal sisu ja see oli haige. maanteel möödas6iduks neljas käik, suund sisse ja valge suitsu saatel sa kaod.

Pean seadistusvõimalust ja wideband lambdat kordades olulisemaks kui sepissisu

[Mihkel]

Kogu selle turbotamise raha investeeriks mina esiteks piiratud libisemisega differentsiaali ja
siis juba imestad ise, kuidas stock auto on 2s kiirem tühjast kohast.
Esiveolisel on kogu see turbotamine suht mõtetu, kui ei ole LSD diffrit, kuna minema ei saa sellega kohapealt enivei.

Olles sõitnud 300hp esiveolise kompressormootoriga VR6 Golfiga, millel oli Quaife differ muutus mu arvamus esiveolistest autodes päris palju.
Esimene esiveoline, milles ma tundsin, et pill reaalselt ka kuhugi liigub, isegi siis kui rattad osaliselt tühja käivad.
Endal oli esimene ülelaetud auto ~200hp ja natuke peale esiveoline (avatud diffriga), mis lihtsalt mind välja vihastas,
kuna esimese ja teise käiguga ei olnud pidamist ning kolmandaga oli jõudu liiga vähe, et asjalikult liikuda.
Ei näinud asjas potensiaali seda autot enam edasi ehitada, kuna 118kw vs 150+kw läks minek pigem viletsamaks,
kuna paigalt stardis käis asi lihtsalt veel rohkem tühja, kui stockis.

[kilplane]

mina teeksin nii....
kui on olemas 8v crossflow kaas siis valiksin selle, kui seda volkaril pole siis teeksin 16v mootori. Muidu on igavene keberniit sisse ja väljalaset ehitada.

Siis laseks keevitada korraliku väljalaske kollektori.
Paigaldaks autole mis iganes progetava aju ja teeks mootorile originaal sisuga remondi...peseks kõik läbi...uued rõngad, saaled, tihendid. Remondiks plokikaane uute juhtpukside ja klappide sissel6ikamise näol ja puhuks selle mootori tuimalt 1,2 barini.

ajuga on lihtne.. ei pea hakkama proge aju peale raha raiskama..
g60 aju saab selle ülesandega perfektselt hakkama. kui üle 1 bar plaanis, tuleks veel map sensor ajus ära vahetada.
kui saad juhuslikult mõne g60 mootori, saad sealt ka oma sepis sisu.

crossflow kohapealt jään vastuse võlgu, olen nagu kuulnud, et pidi olema, aga isiklikult näinud ei ole.
8v kaanega on täiesti võimalik ka kolle ja turbo sinna ära mahutada aga lihtne see pole. kusjuures ei pea isegi log tüüpi kollet tegema.. saab 14-23 tüüpi kollektori ilusti teha.
(vt. kasutaja j-o-s-s teemat.) http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... 0&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
küll aga tuleb asi väga täpselt teha, et see ära mahuks ja kindlalt trossidega kast. muidu nikastad ennem oma ajusagaraid või keerad daunpaibi väga järsult ära, mõlematpidi on kepp.
vaja mahutab ka välise WG ära. küll aga on oluliselt lihtsam teha 16V motole vl kolle ja turbo ära mahutada. küll aga tuleks siis sl- kollet nagu lõikuda, et ta jääks ettepoole mootorit, mitte ei roniks jälle üle mootori. see natu alu keevitust ei lähe ulme kalliks midagi.

näidis, millist müüakse: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4823367" onclick="window.open(this.href);return false;
näidis, millist on ise tehtud: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... viewfull=1" onclick="window.open(this.href);return false; pilt on kuskil keskel.
ja http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=8482" onclick="window.open(this.href);return false; pmtselt sama mis eelmine.

muidu kõige muuga olen eelkõnelejaga nõus.. kappremont: saaled, tihendid, simmerid, rõngad, klapid ära sooveldada või paika lõigata/lihvida, läbipesu. ja viimasega näe vaeva. me saime ühest kaanest ja nukast jagu tänu sellele, et 1 nuka õlituskanal oli puhastamata jäänud. läks umbe, ja õlitus puudu, ja hammasrihmal hambad vända juurest maha tõmbas. ja pealt lapiga ei saa puhtaks.. õhuga tuleb diislit või midagi sellist sisse lasta.. me kasutasime selleks värvipüssi. ja käi kõik kanalid üle, kui mõnest aurupahvakas välja ei tule, siis tee nii, et hakkaks tulema.

[Etz207]

suured tänud teile väga palju kasuliku infot sain siit viimastest postitustest

Vahepeal olen jah otsustanud pigem selle 16v kaane poole
pole need midagi nii väga haruldased ika liigub neid masinaid
Doonor masinaks tuleb siis 16v golf mk 3 110 kw
kere ei loe eriti mootor ja kõik see teema tõstab hiljem projekti autole ümber mida praegu ehitatakse

See sut pikk protsess seda raha ei ole siin 10nete tuhandeta kaua peos ..tuleb ika kokku hoida ja investeerida vaikselt autosse:d
mingi hobi peab ju olema

keegi teab selliseid paremaid netilehekülgi ka kus olex valikut turbo vidinatele ja või on kellegil endal pakkuda mida huvitavat turbo sepissisu sooviks uut osta ja ka LSD uut ...sisse ja väljalaske laseks teha
pihustid cooleri jne vidinad need saab ka kasutatult osta
oodatud on igasugused ideed ja lingid

tänan abi eest
ehk tänu heale infole saab ka se projekt teoks ...hetkel ika huvi selle projekti vastu päris suur

[Mihkel]

Kaaz LSD differ koos korrektse paigaldusega jääb sinna 18-20k eek kanti.
Summa tundub suur aga on seda igati väärt.
Komplektis siis lisaks diffrile ka uued laagrid ning ARP peaülekande poldid.
Quaife ja Peloquin jäävad enamvähem samasse suurusjärku.

[Etz207]

Kaaz LSD differ koos korrektse paigaldusega jääb sinna 18-20k eek kanti.
Summa tundub suur aga on seda igati väärt.
Komplektis siis lisaks diffrile ka uued laagrid ning ARP peaülekande poldid.
Quaife ja Peloquin jäävad enamvähem samasse suurusjärku.


See peaks ika kestma ka ?
Sellest olen aru saanud et ilma selleta on turbo mõtetu asi on uus?
palju hind ilma paigalduseta on ka

[Mihkel]

Differ üksi on ~13-14k USA-st tellides, Eestist kohapealt ostes ~20k.
Lisandub õli ning paigalduskomplekt (laagrid, tihendid jne.) ~3k oli vist.

[Astrona]

Meenus just, et ostsin hiljuti 2 FWD VLSD diffrit 7800eekuga, ja 2 Nissan Sunny GTI'd sai kah kaasa Need pidid lumes kah sumpama nagu pöörased ise pole proovinud. Ma ei hakka siin kohal sellest rääkima, et CA18DE mootori asemele 300hj DETi kirjutamist ei saa eriti isegi projektiks lugeda Ja ilma turbota on ta põhimõtteliselt kiirem, kui automaatkastiga SX. Selle golfiga peavad ikka sul head mälestused olema
Ma ei nori ja ei püüa kellegi usku pöörata, vaid et kui sul 2 poolkera mõlemad golfi projektile mõtlema hakkavad, siis lihtsalt enam ei pruugi alternatiivid ühtegi kellukest kõlistada.

[laager]

Lisaks Golf 16v mootoritele on ju Audi 6A mootorid samad. Soovitatakse KR nukad 6A peale panna mis lubab 170hp vabalthingavana stock mootoriga!

One thing that makes the whole job worthwhile is to put the cams from a KR into the 6A. Those fitted to the 6A only allow it to
produce 136bhp (which is less than the KR’s 139bhp) although the torque is much better. Fitting the cams from a KR to the
6A can see the engine get 170bhp with upwards of 150ft/lb torque if properly set up. These are a straight swap, but remember
that the cam bearing caps are matched to the head and not to the cams. The cams won’t turn if you get this wrong!
There is a choice if inlet manifolf too. The 42mm variety found on earlier KR engines is said to be better for torque and the
50mm variety from later models better for bhp. I’ve heard mixed reports and have yet to see a straight comparison.

Samas on meelde jäänud et pidi ka V8 kaan minema sellele mootorile, kuid tahtis kuskiltpoolt veidike sättimist.

http://www.vwwatercooled.org.au/f20/2-l ... 30854.html 16v kaane ristlõiked portimiseks, mõõdud.

http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=215166 8v kaane ristlõiked portimiseks.

[Mihkel]

Meenus just, et ostsin hiljuti 2 FWD VLSD diffrit 7800eekuga, ja 2 Nissan Sunny GTI'd sai kah kaasa

No VLSD pole kellegi õige LSD IMO, esiteks juba selle tõttu, et silikoonõli kuumenedes kaotab ta lukustuseffekti. See rohkem 4WD autode pärusmaa.

[laager]

Hakkasin vaatama et 16v kaane pordid on enam-vähem, väljalase tahaks veidi kraapimist ainult. 8v kaanel on see igati käänuline seal

[kilplane]

olen minagi kuulnud, et audi V8 mootori kaas läheb golfi ploki otsa kenasti.