Nissan 200SX S13 'Astrona

[RICE BURNER]

Samal ajal üritan otsustada GT2876R.86AR ja GT3082R. 1.06AR (ca.GT35R) vahel (500 vs 650hp, arvatavasti spoolima hakkaks 3500 vs 4500rpm ja 1.5bar oleks 5400 vs 6200rpm)... 1. on odavam, lihtsam ja spoolib paremini, aga teine on põhimõtteliselt ilma piiranguta
Siiani suht kahtlane, kas enne maid liikuma saab...

Kui sa hakkad dragi sõitma, siis manual käigukastiga pole see spool mingi teema. Ajad paugutajaga rõhu ülesse ja siis ta enam alla ju ei lange. Või lihtsalt stardid full drotle ja siduriga aitad kaasa, kui on hea sidur.
Mina kunagi ilma paugutita startisin alati libiseva siduriga ja hoidsin autot stardis käsipiduriga kinni, et seistes koormust tekitada. Muidugi on olemas ka sellised sidurid, mis teevad selle kõik ise ära.(libistavad end ise)
Ega sa alla 7000rpm-i startida ei kavatse, sest muidu pole sul mingit võimalust

[Astrona]

Samal ajal üritan otsustada GT2876R.86AR ja GT3082R. 1.06AR (ca.GT35R) vahel (500 vs 650hp, arvatavasti spoolima hakkaks 3500 vs 4500rpm ja 1.5bar oleks 5400 vs 6200rpm)... 1. on odavam, lihtsam ja spoolib paremini, aga teine on põhimõtteliselt ilma piiranguta

Kui sa hakkad dragi sõitma, siis manual käigukastiga pole see spool mingi teema. Ajad paugutajaga rõhu ülesse ja siis ta enam alla ju ei lange. Või lihtsalt stardid full drotle ja siduriga aitad kaasa, kui on hea sidur.
Mina kunagi ilma paugutita startisin alati libiseva siduriga ja hoidsin autot stardis käsipiduriga kinni, et seistes koormust tekitada. Muidugi on olemas ka sellised sidurid, mis teevad selle kõik ise ära.(libistavad end ise)
Ega sa alla 7000rpm-i startida ei kavatse, sest muidu pole sul mingit võimalust

Praegu ei tahaks välistada ka mujal sõitmist.
Dragil poleks jah probleemi, kuna 1.'ga pole niikuinii pidamist ja teisega on juba algusest boost põhjas. Eks kässar ja Launch control oleks kah abiks, sidurit mul praktiliselt libistada ei saa. Rohkem muretsengi selle stock käigukasti pärast, et tapan ta M/T abiga ära, ei tahakski enne starti väga boosti üles ajada.
Mis võimalust mul alla 7000 pole? 3082R enne finishit pöördesse ajada?

[RICE BURNER]

Mis võimalust mul alla 7000 pole? 3082R enne finishit pöördesse ajada?

Kiiresti sõita.

[Astrona]

Mis võimalust mul alla 7000 pole? 3082R enne finishit pöördesse ajada?

Kiiresti sõita.

Stockina hingavad need kuni 7300 hästi. Vedrude vahetusega peaks saama piiri 8000RPM peale (kuigi vedrud on ise kuni 10000 spec). Mul porditud kaas, solid lifters ja tomei springs - peaks teoorias 9-10KRPM olema. 8000-8500 vahel peaks hakkama vist käike vahetama, aga eks testid näitavad. Kui otsustan ikka ...500hp turbo kasuks, siis peaks vist ülevalt kuidagi rõhu alla keerama: 2bar@6500 kuni 1.3bar@8500, et backpressuret ohjeldada. Peale selle oleks siis ka juba kompressori limiit käes, ja rõhk peaks ise kah 1.5'ni vms kukkuma.
Enne on muidugi palju palju seadistamist, kui üldse masina õigeks ajaks liikvele saan, siis enne täislaksuga välja tulemist on vaja vast paar võistlust ka poole laksuga "võistleda/testida".
OMC oli küll ~350rwhp, aga eelmine drag üritus oli üldse ~290rwhp (13.3s/179kmh) - ja tollega võrreldes, isegi see "väike turbo - .86'ga" oleks ~ +50% võimsust ja masin 11% kergem kah mis on +65% max võimsuse kaalu suhet. Arvestades veel RPM limiidi tõusu tuleb keskmine võimsuse kasv isegi 75% - lisades veel toyo asemele M/T - ühesõnaga suhteliselt teine masin - millega peab hakkama jälle "sõitma kah õppima". Suur turbo lisaks olukorrale veelgi ebakindlust aga samas annaks ka võimaluse 10-15 autopikkust (0,5sek) varem lõpetada.
Üritan ikka meelse pidada, et põhiviga eelmine aasta oli kiirustamine - kui seda viga ei korda, ei tohiks ka muid vigu tekkida.

[Fog]

Tehnilise osa saad ise välja mõelda, aga point mis aitab stardis: Ühenda bov niimoodu, et stardis on ta lahti. Saad kuuma osa spoolida, samas rõhku kui sellist mootorisse ei jõua, ehk ei liigu minema stardis. Saad piirajas üles paugutada, ning minnes klapp kinni ja rõhk kohe olemas.

Me @ sama idee, aga pole veel teostuseni jõudnud. Märksõnad piduritulede ahel, N75, cruise vaakumkanister.
Mul natuke teine deela kah, tomaat laseb halvemini spoolida.

[RFL]

(kuigi vedrud on ise kuni 10000 spec). Mul porditud kaas, solid lifters ja tomei springs - peaks teoorias 9-10KRPM olema.

Tomei vedrud CA mootorile on 8500rpm spec.
standard õlitussüsteemiga peaksid CA mootoril max pöördeid tõstes algama tõsised õlitusprobleemid. on sul mingi plaan selle vastu?

[Astrona]

(kuigi vedrud on ise kuni 10000 spec). Mul porditud kaas, solid lifters ja tomei springs - peaks teoorias 9-10KRPM olema.

Tomei vedrud CA mootorile on 8500rpm spec.
standard õlitussüsteemiga peaksid CA mootoril max pöördeid tõstes algama tõsised õlitusprobleemid. on sul mingi plaan selle vastu?

kui 8500, siis keegi valetas - ja uskusin, kuna 8500 oleks ju ainult väike samm stockist edasi.
Õlituse kohapealt: tuleb ainult suur õhk-õli-radikas lisaks stock vesi-õli-jahutusele ja seega õlimaht on suurem. Pump oli enne juba päris hea - seier 5-7 vahel kui õigesti mäletan, ja nüüd tuleb lihtsalt uus surveregulaaror. Noh ja hüdrotõukureid kah pole
Teeks lisa-tagasivoolusid, aga ei tea täpselt kust oleks paremad väljavõtted.
Ei ole küll CA'ga aastaid tegelenud, aga olen kuulnud, et mingite stage chippidega (vist juba ST2) on piiraja 7700 peal vms, ja pole kuulnud, et väga probleeme oleks. Samas siin "küla vennad" lasevad stock piirajaga kah saaled ära - arvatavasti ei jaksata kallist õli osta ja veel vähem seda iga 3K tagant vahetada. Kas pole mitte nii, et külgkiirenduse puhul võib kuivale jääda - näiteks mõnes pikas kurvis vms? ja noh ja see 10sekundit võiks ilma õlita kah sõita kui õiged vahendid sees või mis?
noh ise kah mõned päevad "selle OMC seadega" peenestasin 7700'se piirajaga - see küll saalele haiget ei teinud..

Mässasin veel juhtmestikuga - 95% juhtmestikku autost väljas, s.h. armatuuri alune - kokkuvõttes kaalub kogu juhtmestik koos kaitsme ja releekarpidega ~20kg.

[Astrona]

Olen kahjuks komandeeringus, ja praktilist progressi pole. Küll aga tellisin uue turbo ära - GT3582R .82 kojaga ja 4bolt flantsiga, ehk kuni 700hj mureta - esialgu nii suuri numbreid muidugi ei plaani, aga jääb hea varu. Mis põhiline, pole mingit backpressure probleemi 400hj juures nagu vana turboga oli.

[Dc85]

Kadedaks teeb

[Astrona]

Kadedaks teeb

Arvan, et selleks pole põhjust. Saaksid kah võtta selle turbo ja auto muutuks sul ainult mõni üksik protsent kallimaks , pealegi kaotab võimsuses alla 4500RPM. Pealegi, pead vist ka praeguse turbo täiesti ära kasutamiseks investeerima palju rohkem kepsudesse, sidurisse, pidamisse, seadistusse jne.
Sellega seoses on ka suur miinus, et möödasõitudeks maanteel näiteks pean tõmbama 2. või 3. käigu peale :P, kui võrdluseks gt2876r.64 spoolis 3000rpm pealt 4.ga momentaalselt.
GT35r'iga saan arvatavasti panna kompressori väljund jooksma küljele, mitte alla ja saab 100kraadi vähem torupõlvesid. Ning kuna ta on T3 flantsiga, saab panna selle paremini kollektori peale istuma - poltidega, ja pole vaja seal midagi keevitada...

[pr8]

Mind ikka üllatab, et tsiteeritakse tippvõimsusi ja veel komakoha täpsusega. Tippvõimsusele häälestatud auto ei liigu kuhugi, peale käiguvahetust kukub tühja kohta näoli maha ja kõik. Tegemist ju ikkagi kiirendusega. Oluline ikka kogu tööpiirkonna keskmine võimsus. Samuti võib düno valetada.

Hehe, ja kui dünonumbrid ei meeldi, siis tuleb leida lihtsalt selline düno, mis näitab meeldivaid numbreid!

11-12 sek autol on ikkagi 60 ft A&O. Kui seal oled ees, oled võitnud. Ja 0.1 sek 60 jalga on 0.2 sek 400m. Ehk mitte kõrgema matemaatika ja füüsikaga teoreetilisi Hj numbreid arvutada, vaid lihtlabased rehvid, mass, vedrustus, sidur.

Asjad pole idealistlikud, mida saab välja arvutada. Pihusti on praak, andur on praak, klapivedru on praak, süüteküünal on praak, rajal on vett jne. Võimsusest olulisem on see, et lekkeid pole, Erkkiga saadeti meid stardist mitu korda minema õlilekke tõttu, selgus, et neetud $6 maksev karterituulutus oli umbes!!!

Asi ikkagi järgmiseks sõiduks seadistamisoskuses, mitte dünonumbritega võistlemises.

[Astrona]

...
Asi ikkagi järgmiseks sõiduks seadistamisoskuses, mitte dünonumbritega võistlemises.

Ega see oskus mujalt tule kui praktikast, ja see võtab aega, kui just oskusi sisse ei osta. Olen täiesti nõus, et tegemist on ikkagi motospordiga, kus on väiksest detailist võib tulemus 100% muutuda.

60ft on tõesti ülioluline,
noh sinuga peab üleüldse nõustuma, üldse ei saa vaielda
plaaningi 2008a 60ft'st ...20% hammustada, aga päris neliveoliseks kah ei hakka ju ehitama. 13s@180kmh on ikka funnim kui 13s@160kmh, ja selle jaoks on evod stid ja audid (kui just wheeliedeni asi ei jõua). Pakun, et esimesed 450m on tähtsad, kuna enne stage'imist võib kah juba kaotada Enamus kaotavad juba talvel - ega ma kah ei tea, millal masina liikuma saan - praegu üldse komandeeringus, ja pole suurem-asi projektijuht - time-estimate'ide tegemine on mu nõrgim külg. 25% autot on valmis (tagant ülemine veerand )

Ei saanud täpselt aru millele vihjasid . Loomulikult on kasutusel keskmine võimsus - n.ö. pindala võimsusgraafiku all. GT2876R puhul oli mul dragis max võimsus ainult 10% suurem kui minimaalne võimsus - seega keskmine power oli kõrge - pudelikael. GT35R puhul, peaks tõusma isegi sama rõhu juures dragi avgHP 20%, kuna too ei piira võimsust ja moment ei lange 6000-8000. Isegi keskmine võimsus 2000-6000 vahemikus peaks tõusma (tänaval egode sättimiseks ).
Ei tea ATM kastidest, aga saan aru, et nendega saaks keskmise võimsuse veel kõrgemaks, aga see sobiks kui oleks puhtalt dragi masin. Kes teab, võibolla 2010 b-klassis vms kui rehvipiirang 8" peale läheks .

Mis võimsus peaks olema, et 8" drag rehviga saaks 1100kg autoga gaasi põhja vajutada alles 400m peal (ntx haapsalus)? Ja mis oleks sellega ideaalne aeg, kui "ratast ringi ei lase". Mis iganes see vastus ka pole, on kuni selleni ideaalis lisa-võimsusest kasu. Praktikas pole muidugi haruldane võimsuse maha keeramine, et ajas võita. Nii peaks ka suurem turbo aitama: rohkem läägi ja võimsus tuleb suuremal kiirusel. Sõit läheb muidugi huvitavamaks, kuna pidamise kaotamise oht on suurematel kiirustel. "Tava-masinaga" on ju suht nii, et kui 4000RPM peal peab, siis peab ka kuni piirajani ja ka järgmise käiguga.

Asjast kah:
mul oleks vaja
"3-inch 4 bolt" flantse 4tk http://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... _3_new.pdf

ja 1x T3 flants võib kah vaja minna, et turbot 1 flantsi võrra tõsta , et saaks kompressori õige nurga alla keerata vms
Kuna kollektor on T3 & T4, siis võiks olla sujuvam üleminek T4 kollektorist T3 peale - ehk adapter T3-to-T4.
Tean et ebayst saab kõike, aga võite pakkuda kui kellelgi vedeleb neid või niisama igav ja tööpink kogub tolmu...

[Mihkel]

See läg suurel kiirusel ei pruugi ka soovitud tulemust anda, muidugi drag-i slickiga on olukord tunduvalt parem.
215 tänavarehviga isegi 180km/h+ 500hp/700nm saabudes võttis rattad tühja.

[pr8]

Mis võimsus peaks olema, et 8" drag rehviga saaks 1100kg autoga gaasi põhja vajutada alles 400m peal (ntx haapsalus)? Ja mis oleks sellega ideaalne aeg, kui "ratast ringi ei lase". Mis iganes see vastus ka pole, on kuni selleni ideaalis lisa-võimsusest kasu. Praktikas pole muidugi haruldane võimsuse maha keeramine, et ajas võita.

Jällegi, rajaolud ei ole mingi konstant, et selle põhjal lihtsalt "arvutad välja". Lähed kohale, vaatad, mis seis on ja siis seadistad vastavalt. Näiteks Raadil on rada päeva alguses ja lõpus öö ja päev, kuna tuleb kummi maha. Samuti muutub temperatuur, keegi õlitab rada jne. Kõik rajad on erinevad, s.h. vasak ja parem rida. Näiteks Pärnus oli selline case, et blowermootori jaoks ideaalne õhutemperatuur, lisaks õige kütus, natuke kogemust ka tekkinud ehk kõige võimsam ever, aga rada oli nagu oli ja 200 m peal +1 sek! 200-400 m oli see-eest korralik tõmme!

Aga muidu igati õigus kogemuse ja "talvel kaotamise" suhtes!

[RICE BURNER]

60ft on tõesti ülioluline,
noh sinuga peab üleüldse nõustuma, üldse ei saa vaielda
plaaningi 2008a 60ft'st ...20% hammustada, aga päris neliveoliseks kah ei hakka ju ehitama. 13s@180kmh on ikka funnim kui 13s@160kmh, ja selle jaoks on evod stid ja audid (kui just wheeliedeni asi ei jõua). Pakun, et esimesed 450m on tähtsad, kuna enne stage'imist võib kah juba kaotada Enamus kaotavad juba talvel - ega ma kah ei tea, millal masina liikuma saan - praegu üldse komandeeringus, ja pole suurem-asi projektijuht - time-estimate'ide tegemine on mu nõrgim külg. 25% autot on valmis (tagant ülemine veerand )

Kui vedrustus õige ja oskad sõita, siis ei saa ükski nelivedu RW autole stardis vastu. Eestis pole keegi suutnud 4wd autoga 60ft paremat aega sõita, kui tagaveoline auto, mis on võimeline stardis kogu auto kaalu riputama tagumistele ratastele, kuid see tähendab seda, et kalded ja nurgad säilivad.Kõige tähtsam on esimene ots saada tõusma, mis momentaalselt aitab kaalul taha liikuda.
8 rehv on muidugi väike, kui me räägime 600+ hp autost. Juhul, kui see pole 28 tolli kõrgusega, mis aitaks jõudu suure kontaktpinna abil paremini maha kanda. Meil lihtsalt pole liimi, kus saaks kasutada alamõõdulisi rehve.
Street klassis on lubatud laius kuni 10 tolli ja kui tahad kiiresti sõita, siis telli laiemad ära. Kogemuse saamiseks võid alguses proovida.