Nissan 200SX S13 (A/T->M/T) - Astrona

[Astrona]

Väike teema ka mu igapäeva-sõidukist.
Nissan 200SX S13 ATM-kastiga CA18DET 124KW mootoriga.


Ostes oli ta 100% stock, uue turboga jne, oli just puhtalt ülevaatuse läbinud, aga õiget minekut polnud. Sai vahetatud benapump ja olukord läks palju paremaks. Vahetasin veel ka TPS, MAF, CAS, küünlad, süütepoolid ja olukord läks veel paremaks. Aga ikkagi on ta 4 käigulise ATM-kastiga, mis on üüüsna uimane ja pikkkkade käikudega (s.h. kiire diffriga): esimesega läheb 85kmh ja teisega 135kmh vms. On ka stockis 20kg raskem - tegelikult aga 200kg raskem .
Manuaal
ATM
Manuaalkastiga 7.2sek, ATM-kastiga 9.0sek 0...60mph. Ja seda vahet on ka tunda...
Kui keegi leiab S13 ATM kiirenduse kohta rohkem tehase andmeid, andke teada.

Kuna õlitustoru ummistus, jooksis see tutikas T25 hetkega suht korralikult kokku. Kuna uus T25 maksab mingi 12K vahetasin siis turbo kasutatud stock turboga, mis mõne tuhande km'ga kogus kah korraliku õlilondi taha. Sai soetatud Motary käest Siimu vana S14 pealt T28 ja peale selle ainus modi oli koonusfilter, mille kruttisin külge kuna teise autoga sain kõik vajaliku kaasa. (meenus, et pasunatega BOV oli juba ostes)
Turboga sain kaasa ka on apexi õlivooliku, ja äravool ning vee torud on panin kah vähe paremini.

Teisel S13'el jäävad üle mõned jupid, mida keegi normaalse hinnaga osta ei taha, seega keeran need oma igapäeva sõidiku külge.
Z32 MAF - stock peaks lõppema juba 200hp juures Z32 oma aga ...500HP
534cc pihustid - kuni 400hj, kuna teisele masinale ostsin E85 tarbeks 1000'sed - ja stock'idel tihendid lekivadki juba
MBC - polt-kuul-vedru - jäi üle kuna teisel hakkan boosti MS'iga juhtima. T28 hoiab vaikimisi ainult 0.4bar,
ROMulator - kütuse- ja süütekaardi näppimiseks. Esialgu läheb Janno GT28R Laki dünos hoolikalt tehtud chip - ca ST2.5
FMIC - Üle jäid teiselt ka kõik vajalik FMIC paigalduseks. IC ostsin praktiliselt uue 51x250x500mm kärjega Renault Trafficult 500eekuga. 2" võib küll väike olla, aga esilagu "maa ja ilm" võrreldes stock cooleriga, mis on mul põhimõõteliselt kinni oksüdeerunud.
1 pluss kah, ATM'idel on VLSD juba tehasest.
WideBand'i üritan seadistamise ajaks laenata kah teiselt masinalt.

Kui kõik paigaldatud on eesmärk tagasihoidlik 1.0bar'iga 225rwhp Dynomaxis ära tõmmata (250HP mootorist) - ikkagi stock kolvid - millede piiriks eestis on juba 250 ja vähemgi, ning rootsis väidetavalt väga hea seadega kestavad kuni 400hp. Iseasi on ATM-kasti ülekande-kaod - keegi teadis rääkida kuni 30% kadudest - nii suuri kadusid ei taha uskuda. Kuna näiteks CarMeter programm pakub 4% differ + 5% võllid-teljed + manuaal kastile 6% ja atm'ile 8% + 5% torque-converter
manual 4+5+6=14%
atm 4+5+8+5=22%
Seega peab rahul olema kui 205hp dynomaxist välja tõmmata. (Jannol oli suht sama turbo @ 1.1bar 275hj)
Hetkel on 0.4bar@T28 tunde-järgi tõmme sama või 10% vähem kui oli 0.7bar@T25.

Homme vaja veel IC 1 lõdvik osta ja võib põhimõtteliselt paigaldama hakata. Aga tahan enne WB logimiseks asju ette valmistada.

[Moss]

Lihtsalt nii igaksjuhuks kuna Sulle meeldib tihti arvutada: üksikute komponentide kasutegurid ei liideta vaid korrutatakse omavahel.

Kuidas MS'iga boosti juhtimine käib? Äkki mõni hea kokkuvõtlik link jagada?

[Taavi]

Automaadiga mine bracketit sõitma Joonas enda stock turbo S14 atmiga sõitis väga stabiilselt madalat 13 võistlustel, mina punnitasin manuaaliga lühikese esimese käiguga ebastabiilselt 13.5 kanti.

[Astrona]

Lihtsalt nii igaksjuhuks kuna Sulle meeldib tihti arvutada: üksikute komponentide kasutegurid ei liideta vaid korrutatakse omavahel.

Kuidas MS'iga boosti juhtimine käib? Äkki mõni hea kokkuvõtlik link jagada?

Tänx, Jah, kuna iga järgnev komponent näeb tegelikult juba väiksema jõudu, siis on asi veel keerulisem.
Aga võtsin need numbrid lihtsalt ühest programmist, ja seega pole täpsust niikuinii.
Näiteks, 100kw mootorile kui 4 käigukasti järjestikku kasuteguriga 75%, siis korrutades tuleb 0,75 x 0,75 x 0,75 x 0,75 = 31.6KW mitte 0KW
Korrutades CarMeter default losses: manual 15.7% automatic 23.8%

MegaSquirt I standard koodis seda muidugi pole, aga Extra koodis on see juba aastaid olnud. Mul MS BC'ga praktiline kokkupuude veel puudub.

Ega seal midagi erilist pole - rõhku MS juba ju teab ja tuleb installida transistor wastegate'i juhtimiseks solenoidiga.

Ametlik Extra manual
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... .htm#boost

http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=80599

IRLZ44 (IRLZ44NPBF-ND) ..... $1.89
100r resistor
10k resistor
1N4002 (1N4002DICT-ND) ..... $0.52
GM solenoid part #1997152

http://www.denverspeed.com/2007/12/06/m ... st-control

Audi VW N75 wastegate control valve,

[Astrona]

Automaadiga mine bracketit sõitma Joonas enda stock turbo S14 atmiga sõitis väga stabiilselt madalat 13 võistlustel, mina punnitasin manuaaliga lühikese esimese käiguga ebastabiilselt 13.5 kanti.

Mul oleks stabiilselt madal 16s
Esialgu ei plaani braketit.

[Miq]

automaatkasti pärast ei muretse?
ma vaikselt sokutan 1.8 vabalt hingavale automaat kastiga autole turbot peale, mul on küll esimene mure automaatkast.

[Astrona]

automaatkasti pärast ei muretse?
ma vaikselt sokutan 1.8 vabalt hingavale automaat kastiga autole turbot peale, mul on küll esimene mure automaatkast.

Ei ole kuulnud, et need laiali oleks läinud Need nii pikad käigud, et ega seal mingeid jõudusid ei teki. Ega ma ATm kastidest midagi tea, aga arvaks, et kui jõudu liiga palju, siis hakkab kah üle käima nagu sidur. Väga kahju pole kah - saabki manuaali siis

[Astrona]

Esiteks. Avastasin nüüd alles, kuidas selle autoga sõitma peab - käigukang peab olema nr 2 peal kui linnas sõita Enne siksisin selle overdrive'iga kui ümberreastusin jms. Käisin ka kadaka autoturu taga liugu laskmas - lahe oli, aga auke võiks vähem olla.
Pole veel mutrivõtmega auto kallale läind, aga mingi progress ikka on. Kõige pealt tahaks ta korralikumalt seadistatavaks saada. Mässasin megasquirtiga, et too panna siis logima andureid, eriti WB, MAF'i ja RPM'i, et teada saada mis punktis ja kui palju vaja muuta.



Pildilt puudub veel printsungi ja WB juhtmestik, ning 232 kaabel romulatorist läbi usbi läpakasse


Coolant Temp vaja vähe vist calibreerida - boschil olid vist natuke teised takistused.
MAF ühendasin MAT sisendisse, kuna nissanil MAT'i eraldi pole. Esimese raksuga unustasin 5V pull-upid MAF ja CLT pealt lahti võtta, ja auto käis nagu dragster peabki käima 1 2 3 2 2 3
RPM'i üritasin esialgu aju TACH otsalt võtta, mida väidetavalt tõmbab spidoblokk 5V peale üles ja ECCS siis mängib massiga - ebaõnnestus - teegin MS plaadil väiksed muudatused, et kasutaks CAS anduri 180kraadist signaali - ebaõnnestus, aga kui optoisolaator MS plaadi peal vahele jätta, siis MS prose otse sööb signaali hästi - samas pole see väga hea prosele. Homme proovin uuesti, kuna 2 manuali rääkisid eri juttu - lihtsalt 1 takisti vaja vahetada.

WB kraapisin kah teise masina pealt maha ja loodan tolle kah homme külge saada. Nuh, ja siis oleks vaja softiga mässata, et MS logi enda programmi reaalajas sisse tõmmata ja see kõik "nissani keelde" tõlkida, et seadistamisel teaks mis lahtreid ROMulatoriga muutma peab. Ja kui kõik toimib, siis oleks juurde vaja vaid programmaator ja olekski paras S13 Custom Chip Factory valmis.

Võite pakkuda 2" to 2.5" sirget lõdvikut.

[Astrona]

[jeff01]

Näeb päris julm välja ja võimalike vigade otsimine vist keerulisem kui selle kompoti kokku panemine aga kui töötab tõrgeteta siis müts maha minu poolt.

[Rommi]

ma usun et see "jama" tal hakkab tööle una kuskilt silma jäänud et ta on ju ennegi neid asju kokku lappinud ja tööle saanud.

[Astrona]

Näeb päris julm välja ja võimalike vigade otsimine vist keerulisem kui selle kompoti kokku panemine aga kui töötab tõrgeteta siis müts maha minu poolt.

Midagi keerulist seal väga pole - kõikide juhtmete kohta tegin ka märkmed a la "ECCS pin 27 - MAF - sinine juhe - MS pin 31 - X14 - kollane - X7". Ja MS modide kohta joonistasin skeemid. Aga tõesti, see on nagu programmeerimisegagi, et teha on lihtsam kui parandada ja debug'ida.

MAP ja MAF'iga probleemi pole.
RPM - praegu on sisendiks CAS'i 4 aknaga ratas - konfina kasutasin MSnS, aga EDISega töötas kah. Signaali on vaja veel ümberpöörata või kasutada jälle tach väljundit, kuna MS mõõdab vist praegu "akna tagusmist serva", mis on igal pütil eri kohas - esimene serv on täpselt 180 kraadi tagant ja augu pikkus on vastavalt: 8 16 24 32 kraadi. Logist on ilusti näha kuidas RPM hakib.
TPS - vaja veel calibreerida idle's näitab 5%.
WB - ei olnud head võtit vana lambda maha keeramiseks - sellist padrunit mul pole ja suure lehtvõtmega pole eriti ruumi keerata - ja seega on wb praegu õhus - välgumihkliga testisin, et signaal tuleb ilusti MS'i. Oli aga millegi pärast 3.961V, võiks nagu 5V olla, aga võibolla ta sisemine küttekeha ei küta teda vabas õhus piisavalt üles. WB kontrollerist 1V signaali lasin otse ECCS ajju lambda pini peale aga unustasin vana lambda lahti ühendada - loodetavasti ei keeranud see midagi pekki.
CLT - millegi pärast loeb 44C, kui mootor on töösoe 90C ja mingi 16C kui mootor on 0C. Boschi ja see Nissani andur pole tegelikult nii erinevad (väliselt identsed), aga arvatavasti mängib rolli takistid jms skeem ECCS ajus.
MAT - tõin maalt boschi õhu temp anduri ära, mingi päev haagib selle kah taha.
VSS - kiiruse-andur - ühendasin ajust otse selle lihtsalt sinna RCA audio porti, kus on 1K tak vahel ja 10K potekaga saab taset madalamaks keerata. Millegi pärast tegi see päris spidoka juba uimaseks - üle 10kmh sekundis ei jaksa nagu tõusta - peab vist suuremad takid vahele panema, kui see 11K tõmbas juba signaali liiga alla vms.
Selgus, et läpakal on üldse helikaart installimata, muidu oleks saanud, seda sigrnaali kah salvestada - no ja teisest august tuleb siis knock või CAS täpne signaal


Kui see kompott lõpuks korralikult tööle kah hakkab, võib põhimõtteliselt seda teiste CA18 mootorite custom chippimiseks kah kasutada.

[Mihkel]

Eks see originaal aju sisendite takistus tekitab ka MS-ile lisataksituse, kui sama andurit kasutad.

Originaal aju sellest teibaid ei hakka nägema, et MS-i sisendtakistus tal ka nüüd seljas on?

[Astrona]

Eks see originaal aju sisendite takistus tekitab ka MS-ile lisataksituse, kui sama andurit kasutad.

Originaal aju sellest teibaid ei hakka nägema, et MS-i sisendtakistus tal ka nüüd seljas on?

MS poolt on takistuseks ADC sisendtakistus + mingid takid on veel vahel. Ehk megaoomid, mis ei mõjuta midagi.
Probleem oli 5V pullup'idega temp-anduritel - see pani küll auto plärtsuma.

Aga nüüd arvatavasti asi selles, et ECCS'is on 5V peal pull-up takisti väiksem kui MS'is oli, ja pinge sisend on see tõttu kõrgem
asi ju nii: 5V -> PULLUP_TAK -> ADC_SISEND -> NTC_TEMPANDURI_TAK.

RPM tuleb mul nii

Aga et rpm ei kõiguks, pean tegema midagi sellist, ainult ilma pull-upita.

Põhimõtteliselt peaks piisama, kui ma praegu VCC'sse ja XG1 minevad otsad võtan lahti ja panen omavahel kokku - et signaal jookseks opto dioodi teise otsa peale. XG1 enda ühendan XG2, et dioodil oleks mass. Siis hakkab IRQ signaal tulema sisse akna algusest mitte lõpust - kuna "akna kohal" on signaal kõrge ja ülejäänud (enamus aja) madal. Manual ütleb, et keskmiselt seal 0.7V.

Edukaks trace'imisega seadistamiseks piisab tegelikult ainult MAF, WB ja RPM signaalist. MAFi pingest annab välja arvutada täpselt õige lahtri kütuse ja süüte tabelites, ning ridadele vastab ju rpm. (TPS'i logimisest on kah muidugi kasu). Nohja põhimõtteliselt võiks MSi asendada mingi muu ADC plaadiga, aga MSi protokoll on lihtsam ja palju softi juba olemas

EDIT:
* ADC x Water Temp tabel asub eepromi aadressil 0x39E0-39FF
ROM EDITOR Clipboard By Takuma Matsumoto

• BYTE: 205 191 150 124 110 99 91 84 78 72 68 63 59 55 51 47 43 40 36 32 28 24 20 16 11 7 1 -5 -12 -23 -42 -50
  VOLT 0 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 0,96 1,12 1,28 1,44 1,6 1,76 1,92 2,08 2,24 2,4 2,56 2,72 2,88 3,04 3,2 3,36 3,52 3,68 3,84 4 4,16 4,32 4,48 4,64 4,8 4,96
  CELSIUS 205 191 150 124 110 99 91 84 78 72 68 63 59 55 51 47 43 40 36 32 28 24 20 16 11 7 1 -5 -12 -23 -42 -50

0...4.98V ja iga 0.16V sammu kohta on lahter, mis on 50C võrra kõrgem kui temp Celsiuse-skaalas. Näiteks 10. lahtris (39E0 +9) on väärtus 122, mis tähendab, et 1.60v on 72C ( 10 x 0.16v ja 122-50).
Manuali andmete ja selle eepromi tabeli põhjal saigi arvutada et ajus on pullup resistor 1K. Ja nüüd sain EasyThermiga uued inc-failid, et temp näidik oleks paigas.

[Aigo]

hea vaadata, et mu endine nissan ikka head hoolt saab