Nissan 200SX S13 'Astrona

[Astrona]

kui suur vahe on siibrite läbimõõtudel ja kas augud klapivad 1:1?

Sain KA siibri autoga kaasa
Poldi augud on 1:1
TPS peaks kah 1:1 istuma
trossi kohta ei oska veel öelda, aga mis seal ikka.
ja lõdvik käib kah sama 2 3/4 tolli.
Natuke lihvisin siibri-piirajat kah, muidu ei käind päris lahti. Jääb tunne, et pleenumi ette on need turbulentsitekitajad meelega jäätud. Võibolla need õhutropid aitavad ühtlustada - spaike eemaldada vms.

Ei mäleta kas mõõtsin täpselt siibrist, aga CA = 56mm ja KA = 61mm >>> +21.5% ristlõiget, kui võll maha arvestada, ehk sama takistus, mis enne @ 350hp tekib nüüd @ 425HP. Ja kui viitsimist on pool siibrivõlli ära lõigata, tuleb siibri ava +34% suurem ~470HP (kui kõik muu on sama). Selle teooria peaks olema aga selline, et kui 400HP @ 6000RPM pealt takistab 4HP jagu, siis 8000RPM peal 533hj juures takistab u. sama 4HP. Aga kui tahad 533HP @ 6000RPM, siis imeb siiber endale 6-8HP. Kuna õhk liigub pulssidena, ja 6000RPM juures on pulsside vahel palju tühja ruumi, mida 8000RPM juures ära kasutatakse, pealegi on tavaliselt 8K peal pulsid nõrgemad. Ehk julmalt: 4L V8'le piisab sama siiber mis 2L R4'le.

Kui VE 90% 1.8L @ 7000RPM = 95L/s. Kui see "vorst" stock-siibrist (19cm2) läbi tõmmata tuleb kiiruseks 50m/s. Ja realsuses, ei ole seal ühtlane voolamine, vaid pulsid, ehk hetkeline kiirus on isegi kõrgem. KA siiber leevendab olukorda 41m/s peale. Siin juures õhu jahutamine ei paranda eriti olukorda, kuna vähendab küll õhumaht, aga samas ka helikiirus on madalam. Oluline peaks olema helikiiruse ja voolukiiruse suhe: näiteks kui @ 65C on see suhe 10% siis 40C juures halvem - 11%.
RFL, su Corky Belly raamat ütleb korduvalt, et tuleks sihtida kiirust 300ft/s, mis on ~100m/s.
Stock siiber stock võimsusega annab kiiruseks 35m/s.
Mu 350hp kooslusega oli õhukiirus 50m/s
Ja uute modifikatsioonidega oleks tulnud kiirusek juba 60m/s
KA siiber leevendab selle 50m/s peale tagasi.
Pooliku võlli kasutamisega oleks see juba 45m/s.

Võtsin appi ka http://www.revtronix.com/techinfo/calcu ... lebody.php
stock CA motori puhul peaks 56mm siibriga kadu olema ca 1HP.
Nüüd minu 350hp kooslusega peaks siibrisse kinni jääma 8HP
Praegu ehitatava kooslusega oleks kadu 15HP.
Praegu ehitatava kooslusega + KA 61mm - oleks kadu 10.5HP ehk 1.8KPa rõhulangust - võit peaks olema 4.5HP. Ja õpetus räägibki, et üritage hoida < 2 KPa "pressure drop"pi
Ühesõnaga, kui see 1% võimsust juurde annab, siis on see on see suht lihtsalt tulnud.
Pooliku võlliga siibriava suurendades saaks veel 2HP juurde - ulme.
Sama kalkulaator annab 1HP kaoks 110mm siibrit. Sellega oleks aga suht võimatu sõita - nii kui pedaali riivad on vaja uued rehvid osta.

Samas MAF toru on 3" ja kiirus seal peaks olema kuni 66m/s. Ses mõttes 4" kasutamine, nagu turbo sisend ongi, MSquirt peale minek ja MAFist loobumine oleks väga õige tegu.
http://www.revtronix.com/techinfo/calcu ... intake.php
Ütleb, et 3" toru üksi tekitab 0.6KPa vaakumit, mis on ka -0.6% võimsust = ca 2HP. MAF takistab kindlasti rohkem, näiteks 2.5" toru tekitaks juba 3.3KPa vaakumit = ca 15HP.
4" ilma MAFita tekitaks 0.2KPa ja annaks seega 16HP juurde.
Sinna otsa oleks paras 2 õhu filtrit 3" mõõduga, kui 4-tollist ei leia.

Stock 2" torudega polegi TB kõige kitsam koht. Aga arvestades, et mul peale turbot tuleb natuke 2.5" ja siis alla 3" torusid ei ole - mis läheb siis sujuvalt 2.75" TB'isse, tõmmatakse siibri juures 2.5" peale kokku ja edasi sujuvalt suurde pleenumisse.

Kusjuures siiber peaks istuma ka SL-plenumi teise otsa , esiveolise-ristipaigutusega mootori puhul oleks isegi ruumi seda proovida - mul tuleks seal põlv liiga järsk.

[jeff01]

omfg
Arvasin et tunnen sind juba veidi aga seekord ületasid end taas
EDIT: Lugesin mõttega läbi ja polegi päris tühja arvutamine kui need numbrid tõele vastavad (omal puudub oskus kontrollida)

[RFL]

Sinna otsa oleks paras 2 õhu filtrit 3" mõõduga, kui 4-tollist ei leia.

Olavi müüb AEM kuivfiltreid ja 4" koonus on neil tootevalikus täitsa olemas

[Astrona]

Sinna otsa oleks paras 2 õhu filtrit 3" mõõduga, kui 4-tollist ei leia.

Olavi müüb AEM kuivfiltreid ja 4" koonus on neil tootevalikus täitsa olemas

OK, panen kõrvataha

omfg
Arvasin et tunnen sind juba veidi aga seekord ületasid end taas

Lootsid juba, et minust saab veel asja, kui külm ära ei võta, aga võta näpust?

[Astrona]

Uurisin eile veidi MSnS progressi (viimati tegelesin sellega aastaid tagasi kui oli v24 vms)
MegaSquirt N Spark v29 on korralik edasiminek, eriti selles suunas, mida mul vaja. Nimelt on juurde tekkinud: * 2nd trigger * kuni 6 süüte väljundit * custom trigger-wheel.
Mul on "MegaSquirt I v2.2" ehk 1 vanemaid plaadi versioone, millega enne oli ainus võimalu panna special triggerwheel väntvõlli otsa, võtta kasutusele coilpack, joota IGBTsid jne

* Nissan/Mitsubishi CAS anduril, mis istub nukkvõlli otsas, on 2 optilist andurit (LED + foto-diood + signaali-skeem),
* * * välimine rida 360 akent/hammast (ühtegi puudu pole) 1*-signaal
* * * sisemine on 1 aken silindri kohta, kusjuures akna pikkused on erinevad, konkreetse silindri tuvastamiseks, ja akende tagumised servad on täpselt 180kraadiste vahedega. 4 akent 720kraadi kohta. v29'aga on lood vähe paremad:
1 variant oleks mätsida kinni 2. ja 4. aken 180-deg ringi peal, et tuleks signaal iga 360 kraadi tagant ja laseks selle 2nd triggeriks, mis simuleeriks puuduvaid hambaid, näitamaks 1. püti asukohta u. nagu 60-2 ja 36-1 jms. Base-triggeri jätks siis selle 180-ratta peale. Ning siis jooksutaks Wasted sparki MS väljunditega Spark A ja Spark B - kui Nissani power transistor seda võimaldab, siis 2 süüte väljundit jagaks 2 + 2 ja juhiks kahte COP'i korraga.
2. variant on, kui sellel aken/silinder real mätsin kinni kõik peale 1. püti akna ja jätan selle signaali 2nd triggeriks. Siis seadistades MS'il Spark Outputs A+B+C+D ja juhtides need powertransistori vastavatesse otsesse. Arvatavasti on vaja ka mingid pull-up'id, seda saab stock aju pealt mõõta. Ei näe erilist põhjust, miks peaks WastedSparki kasutama - loodetavasti pole siin ka konksu.
2nd triggerile tehakse tavaliselt kah vist mingi opto-isolaator, kuigi arvan, et see töötaks ka ilma, eks näis.

Lihtsuse huvides on plaan MegaSquirti paigaldamisel teha nii vähe muudatusi kui võimalik ja kasutada ära stock tehnikat.
Panen siia nüüd kõik teada oleva info megasquirtitamiseks.

* teha adapter DB37 -> ECCS ECU, pesa joodan maha põlenud ajult
* kõik Nissani andurid
* * CLT - 20C/2.5K ja 80C/0.3K - suht boschi NTC, et ei peagi võibolla kalibeerima
* * * A: pin30-must
* * * B: pin28-sinine/oranz
* * TPS - potekas
* * * D: mass - aju pin30 - must
* * * E: signaal ajju 1-10K takistust - aju pin38 - heleroheline/must
* * * F: reference 5V peale - aju pin48 - heleroheline/punane
* * * S13 Manualis, TPSi erinevates skeemides on tähistused erinevad, ja seega võivad siin vead sees olla.
* * CAS
* * * D. 180-kraadi optiline andur 0 vs 5V. Aju pin 41/51. roheline/kollane
* * * C 1-kraadi optiline andur 0 vs 5V. Aju pin 42/52 - roheline/must
* * * B: 12V toide - aju pin 49/59 - must/valge
* * * A: mass - mootori-mass - aju pin 60 - must
* * * D & C - ühest aju pinist (41&42?) antakse 5V peale, teisest (51&52?) mõõdab CAS'i pull-downisid On vaja MS'iga pull-up hoida.
* * pin27 - MAF - ei kasuta
* * pin29 - NB-EGO - ei kasuta
* * pin54&57 TPS-idle-switchi - ei kasuta
* Releed
* * Kui võimalik, jätan kõik releed nii nagu nad on. Peab veel uurima
* COP - 4 süütepooli - 3'ne pistik - ei muuda ühendust
* * must - pidev mass on peal
* * 12V toide - süütepoolide releest 1. poolil must-kollane - teistele läheb sama edasi valge juhtmega
* * süüte-signaalid powertransistorist - R/L, R/W, R/G, R
* PT - Power Transistor - süütevõimendi - peaks olema 4-lolli transistorit
* * 4-pin pistik - süütepooli-signaalid (massid) 1-4. Ei muuda
* * * 1. coil - pin1 - punane/sinine
* * * 2. coil - pin2 - punane/valge
* * * 3. coil - pin3 - punane
* * * 4. coil - pin4 - punane/roheline
* * 6-pin pistik. R/G, R/L, R/Y, B, R/W
* * * 20 - mootori mass - aju pin10,20,50,60,116,108,107 - must
* * * 21? - silinder 1 - aju pin1 - punane/valge
* * * 22 - silinder 2 - aju pin2 - punane/kollane
* * * 23 - silinder 3 - aju pin3 - punane/roheline
* * * 24 - silinder 4 - aju pin11 - punane/sinine
* * * NC
* pin 7 - tahhomeetri väljund - ei teagi, kas see võtab pulse/cyl või pulse/4cyl -
* * enivei, 2. tahhokas on olemas, ja vana tuleb vist seega üldse välja kraapida
* * MS'il on muidu Tahho väljundi võimalus olemas
* pin49,59,109 - aju süütelt-toide - must/valge - ECCS relee pealt 12V,
* * mis tuleb punase juhtmega läbi releeboxi 12V aku pealt.
* * Ühendatud ka pin58'ga ja relee mähisega.
* * mähise teine pool tuleb ajust pin16 punane/must
* pin45 - süüteluku "signaal" - must/punane -
* * +12V kui *süüte võti on ACC või ON asendis
* * See lülitab läbi aju pin16 massi, et ECCS-relee aktiveerida
* * Starteri ajal peaks see signaal katkema.
* * SELLE PEAKS ERALDI LÜLITIGA ASENDAMA, mis tõmbab eccs mähise massi ja mure murtud.
* pin16 - ECCS relee. Vaja massi lülitada, kui pin45 tuleb?
* * Paneb ECCS relee'ga ajule jms täis voolu peale.
* pin58 - aju pidev toide ?? pole vist vaja
* pin43 - starteri signal - ei kasuta
* pin18 - benapumba relee - lilla/must. Paneb MS külge pump-priming'uks või otse?
* * lülitab ka külmkäivitus lisaõhuklapile 12V peale
* külmkäivitus lisaõhuklapp benapumba relee - lülitab 12V peale - mass on tal pidev.
* pin103 AAC külmkäivitus lisaõhuklapp - selle panen otse süüte voolu taha, kui seda vaja peaks minema.
* * Kui vool on peal, peaks tolle siiber kinni minema.
* IAA Control - FICD CONTROL- võib minema visata,
* * kuna manualist selgus, et too on ainult konditsioneeri jaoks.
* * see on siuke pulk SL kollektori küljes, mille otsas on pistik.
* * samas on ta solenoid klapp ja võibolla sobib boost-controllerina kasutada.
* * Selle juhtimisega peaks MS hakkama saama
* pin106 - A.A.C.V (aux air ctrl) - (hõbe-must?) see on see stepper mootor vms SL kolle küljes - aju juhib massi.
* * 12V tuleb peale (must/punane) läbi relee-boxis kaitsme kui võti on ACC või ON asendis.
* * MS-I ei suuda seda vist juhtida:?:
* pin23 - detonatsiooni andur - ühendab läpaka-helikaarti, ehk mingi softiga saab detektida
* pihustid - 1000cc - low-imp, - loodetavasti saab neid 2 FETiga ja kui muidu ei saa, siis vähemalt PWMiga juhtida
* * 1. pin101 - valge/must + valge
* * 2. pin110 - kollane/must + kollane
* * 3. pin103 - roheline/must + roheline
* * 4. pin112 - sinine/must + sinine
* * need otsad, mis ei lähe ajju, lähvad läbi dropping-resistor'isse
* Dropping Resistor'il 6 otsaga pistik, milles 5 klemmi
* * 4 otsa - W, Y, G, L lähevad pihustite peale toiteks
* * punane (pistikuklambripoolne) läheb läbi relee-boxis-oleva kaitsme aku +12V klemmi peale.
Ei tea kas on üldse PWM'iga vaja mässata, kui siin takisti vahel on - peaks takistuse ära mõõtma ja kui see mingi 10oomi on, siis nagu ei näe mõtet.

ECCS laseb anduritesse 5V sisse nagu MS'gi v.a. idle switch.

Lisaks tuleb:
* IAT - GM oma - olemas
* WB - olemas (0-5V 10-20:1)
* EGT - olemas, aga vaja võtta kellast mingi analog output, ja kui ei saa, siis tuleb teha AD5XX kiviga adapter vahele - igatahes, hea oleks teda logida.
* Boost solenoid - vaja osta
* ventika relee - võibolla hiljem
* MAP - MS peal 250KPa, esialgu peaks piisama, kuna mis seal 1.5bar ja ülespoole ikka regullida on? rõhku?

EDIT: MegaSquirtis saab valida kuni 255 hambaga trigger-wheel'isid. Seda asja peab veel uurima. Ei saa sellest second triggerist veel 100% aru Aga noh kui probleem peaks tekkima, siis saaks ka selle 4 auguga ringi jätta base-triggeriks ja teisel ringil lüüa hambad sisse

EDIT: Muudan seda postitust jooksvalt.

[Siim]

* kõik Nissani andurid

* COP - 4 süütepooli - 3'ne pistik - ei muuda ühendust
* * must - pidev mass on peal
* * 12V toide - süütepoolide releest 1. poolil must-kollane - teistele läheb sama edasi valge juhtmega
* * süüte-signaalid powertransistorist - R/L, R/W, R/G, R

Pigem asendaks Nissani originaalid VW/AUDi VAGi omadega, kus kohe süütevõimendi ka sissehitatud.

[Astrona]

* COP - 4 süütepooli - 3'ne pistik - ei muuda ühendust
* * must - pidev mass on peal
* * 12V toide - süütepoolide releest 1. poolil must-kollane - teistele läheb sama edasi valge juhtmega
* * süüte-signaalid powertransistorist - R/L, R/W, R/G, R

Pigem asendaks Nissani originaalid VW/AUDi VAGi omadega, kus kohe süütevõimendi ka sissehitatud.

Nojah, juhtmestik tuleks lihtsam ja powertransi saaks minema visata, aga praeguse plaaniga ei pea juhtmestikku muutma. Need VAGi omad on ka paremad? mul neid stocke 2 komplekti ja need töötasid kuni 8000rpm hästi. päris 9000 vist ei hakkagi kunagi laskma, kui just suurem turbo ja suurem nukkvõll pole pandud.
Eks kunagi teeb kogu juhtmestiku uue, kuna poolesid juhtmeid pole enam vaja, aga esialgu oleks hea, kui selle pealt saaks ühe/paar õhtut säästa, muidu ei saa hooajalõpukski masinat liikuma ja ainult 11 nädalat on jäänud SR avalaksuni, mil võiks kõik töökorras olla ja vähemalt 1-barini seadistatud kah olla.
Krt tahtmine on ka armatuur korra maha võtta ja vaadata, mis seal all on, kui juba lammutamiseks läks - aga jätan selle töö kah selleks ajaks, kui midagi muud teha pole.

[Siim]

VAGi omad on kindlasti paremad kui Nissani omad.
Esiteks on sul Nissani omad juba päevi näinud ja vanad. Teiseks on kuskilt meelde jäänud, et Nissani omad ei saa päris hästi oma tööga hakama suuremate rõhkude ja jõudude juures.

600-700eeki / per pool ju ei ole ka ültse paha hind mida VAGi omade eest küsitakse.

[Raceboy]

Vähemaga saab kätte, ostsin oma Mersule uued ja sain 360kr/tk. Peab vaid esinduses tutvusi omama :D

Ja veel, VAG poolidel on suur vahe ka sees, on suht ok poole, aga on ka päris viletsaid.

[Astrona]

VAGi omad on kindlasti paremad kui Nissani omad.
Esiteks on sul Nissani omad juba päevi näinud ja vanad. Teiseks on kuskilt meelde jäänud, et Nissani omad ei saa päris hästi oma tööga hakama suuremate rõhkude ja jõudude juures.
600-700eeki / per pool ju ei ole ka ültse paha hind mida VAGi omade eest küsitakse.

Nojah, aga 1.5bar polnd probleemi ja nüüd üle 1.8bar ei plaani. Kui muidugi 1.6 pealt juba paukuma hakkab siis see 2500-3000EEK ei tapa jah - müüks veel vanad 500ga maha . Siis oleks 10% max-väänet ja ca 5% võimsust seal taga kinni. 2500EEKuga/50Nm ja 20hj thankyouverymuch Samas kui 0.8mm vahed timmida 0.6 peale, peaks kah rõhku vist juurde saama keerata.
Aga tegelikult tahaks üldse Ion-sensinguga süütesüsteemi, siis saaks silindri rõhkusid jälgida, ja mitte-kuuldava-detonatsiooni tuvastamine poleks mingi probleem... neid vist veel ei müüda, ja ise tegema hakates, tuleks see ion-värk endale põhihobiks võtta, ja siis kah võibolla ei saa hakkama.

[Astrona]

Võtsin eile CAS'i lahti Seal on õhuke metallist ketas, millele ONGI 360 hammast ringi peale. See teeb 360 hammast + 360 hamba vahet per 720-kraadi, ehk 1 kraadine signaal. Ausalt silme eest tõmbas kirjuks 1mm peal on ca 3 hammast. Õigemini on seal aknad, mitte hambad.
Keskmisel silindrite ringil on nii, et akna 1. serv on kõigil neljal samas kohas, ja vastavalt pütile on 2. serv siis kaugemal.

Seega wasted-sparkiga poleks probleemi, võtaks ära 2 täpselt vastastikku paiknevat hammast ära ja ütleks MS'ile, et on 1 ratas, millel 180-1 hammast.
Nüüd kui tahta ikkagi non-wasted COP lahendust, 1. mõte on, et teekski 180-1 ja lisaks 2nd triggeri. AGA jama on selles, et 2nd triggeri kasutamisel tuleb base-triggerite arv kahega korrutada ja jällegi oleks 360-hammast, aga max on 255 (põhimõtteliselt kuna MS on 8-bitine).

Nüüd on 2 varianti:
* kasutada Eclipse'i CAS'i, mis pealt sama aga rattal on vist 24 + 4
* progeda MS'ile juurde selle CAS'i toetus....
* * * softis tuleks vahele jätta iga 2. või 2/3 triggeritest
* * * mõõta mitme base-akna pikkune on 2nd trigger (ca. 1..8 vms vastavalt pütile vms)

1. variant oleks lihtsama vastupanu teele minek, aga teine annaks nagu teistele nissani omanikele kah midagi.

[Mihkel]

Kas on mõtet niigi aeglasele protsessorile mingi ulmearvu hammaste lugemiseks lisatööd anda?
Seda enam, et plaanid 8k rpm revvida.

Mina läheks lihtsama vastupanu teed ja viskaks normaalse triggerwheeli vända ratta külge.
Originaalis seal vist triggerwheeli pole? Lisaks hiljem võistlustel vähem asju mis saba võivad anda.
Aga noh eks sa soovid omadest vigadest õppida ja selleks tuleb neid algul koguda.

Üks soe soovitus, et proovi asi kõigepealt võimalikult lihtsa lahendusega tööle saada ja alles siis aja asi keerulisemaks.
On pärast vähem suppi mida süüa

IMO ei ole see 50a vana Nissani originaal mootorijuhtmestik ka just parim.
Nö. juhtmestiku kit-iga saab mootori ka ühe kahe õhtuga käima.

[Astrona]

Vat muidu on nii, et iga triggeri peale tehaks ulme arvutusi, mu mõte oli, et tehakse 2/3 hammaste kohta ainult paar liitmis-lahtutamis-tehet max 20 prose takti (0,01ms) ja alles siis kui kolmest hambast koostatakse õige trigger, läbitakse tava hamba-lugemis-funtsioon. 360 hammast/720deg, on sama kiire kui 180hammast/mootoripööre ehk 3x tihedam kui 60-2 ratastega. Ja kui lugeda kõik "hamba algused" oleks 180signaali mootori pöörde kohta. 10000RPM on 6ms ->0,03ms/hammas. Aga kui skippida 2/3, siis jõudlust peaks minema sama palju kui 60-2 ratta puhul + 30%. Kui kirjutada aga 10taktine kood (ca 3-5 käsku) siis juba ainult 15% @ 10000RPM, ehk oleks juba mõeldav.
Mõttekus on siiski kaheldav

Originaalis on ainult CAS. Olen kuulnud siin praktikaid, kus just selle VR anduriga vända peal on probleeme. . Pealegi peaksin siis VR'i ostma, VR'ile ploki vahele tegema ja seda katsetama hakkama jne.

19a vana juhtmestik on päris ok veel Kannatab ehk pool aastat veel .
Ühe õhtuga saab käima ikka, kui kunagi mootori saan Enne üritan ilma mootorita kõik triggerid ja andurig tööle saada. Ja teha algseadistus nii täpne kui võimalik.

Üritangi lihtsana hoida, ja praegu on lihtsaim lahendus CAS väiksema hammaste arvuga.

Muide ReqFuel 1.8L 14.7:1 1000cc/min on ainult 3.2ms See teeb 2 squirt/cycle tühikäigul 30KPa peal 0.48ms. Peab vist kohe 1 squirtiga leppima. Ja õnnelik olema, kui üldse tühikäik vms hakkab olema

See parempoolne on siis seal CAS sees. Aknaid näete seal?

[Mihkel]

MS2 suudab väheke täpsemalt kütust juhtida.
Kuigi alla 1.0ms sisuliselt ei saa, sest pihusti avanemisaeg juba ~1.0ms aga siiski on näiteks HI Res kood parema tühikäiguga selle olematu PW juures kui tavaline Extra.
Ladal ka vist 1000cc pihustid peal kui mälu ei peta ja MS2-ega saime segu päris talutavaks tühikäigul ja tühikäik ise ka enamvähem.

Mis puudutab su CAS-ilt lugemist, siis rihm/kett ju ka mängib ja võid kõrgemal pöördel päris mitu kraadi süütega puusse panna.

Tutikas B-osa VR sensor maksab 500.- eek, mis on sellise projekti juures ju kommiraha.
Viimasel ajal tundub, et inimesed üritavad keskmise eelarvega projektil väga imelikest kohtadest kokku hoida.

[Astrona]

MS2 suudab väheke täpsemalt kütust juhtida.
Kuigi alla 1.0ms sisuliselt ei saa, sest pihusti avanemisaeg juba ~1.0ms aga siiski on näiteks HI Res kood parema tühikäiguga selle olematu PW juures kui tavaline Extra.
Ladal ka vist 1000cc pihustid peal kui mälu ei peta ja MS2-ega saime segu päris talutavaks tühikäigul ja tühikäik ise ka enamvähem.

Mis puudutab su CAS-ilt lugemist, siis rihm/kett ju ka mängib ja võid kõrgemal pöördel päris mitu kraadi süütega puusse panna.

Tutikas B-osa VR sensor maksab 500.- eek, mis on sellise projekti juures ju kommiraha.
Viimasel ajal tundub, et inimesed üritavad keskmise eelarvega projektil väga imelikest kohtadest kokku hoida.

Oot, aga unustasin, et E85'ega peab panema 9.765:1 segu , sellega tuleb reqFuel juba 4.6ms ja tühikäigul 1.4ms.
MS I (non-HR) peaks juhtima 0.1ms täpsusega. See avamisaeg tuleb pihustus ajale lisaks. Ehk kui 1ms on kütust vaja, siis pihustil hoitakse 2ms voolu peal. Teoorias peaks selle 0.1ms täpsusega saama 1.4ms PW 7% täpsusega paika ja maksimaalselt tühikäigul 3.5% segu möödas. Ehk kui näitab 14:1, siis 1 tõks juurde ja ongi 15:1. Eks reaalsus näitab, aga loodetavasti parem ikka kui praeguse MAFiga .

Ma ei ürita VR'i pealt raha kokkuhoida vaid aega Kindlasti pole B varuosa VR töökindlam kui mitsu-hitachi-nissan cas andur, mis töötab ka 6 pütistel 8000RPM peal. Mobne-rootsist muidugi ajas oma mootori sulamise cas'i sünkroonist väljumise peale - kuumal päeval vms.
Aga noh kui lasta teha, siis palju maksaks:
VR + VR-input ploki MS'ile + vändale hammasvööga rihmamaratas + VR anduri kinnituse koos testmisega et mürarikkas keskkonnas 80C @ 9000RPM kraadid ikka õiged oleks jms? 10K'ga leiaks võibolla tegija, aga kilo kahega oleks väga kahtlane.
Teine asi on muidugi see, et isetegemise-rõõmust jääks ilma . Kui see ei huvitaks võiks ju üldse auto osta.

Kuidas selle rihma mängimisega üldse on Vat kui rihm "venib ja nukid jäävad hiliseks, siis IMO ongi hea kui süüde kah selle võrra hilisemaks läheb Või noh kuskil keskel on see õige koht, et IMO vändaanduriga oleks viga sama suur, ainult et varasema poole. või mis?

EDIT:
1 väidab, et CAS valetab 1...5kraadi

CAS ise on perfektne, aga antud masinal lihtsalt rihm jms mängib nii. Väidetakse ka, et nissani ECU on selle müra filtreerinud vms.