Turbo stopperkruvi paika saamine

[martinlink]

Jõudu!

Juba pikemat aega möllan Garrett gt1749v turboga bemariga, millel turborõhk tõuseb aeglaselt. Tegemist 320d'ga ja turbo on arvatavasti mingi nurga taga taastatud jupp.
Kui 1500 pöörde juures 3. käiguga gaas põhja lükata, hüppab nõutud rõhk arvutiga vaadates kohe 2550mbar absoluutse rõhuni, reaalne rõhk aga tõuseb 3-4 sekundit kuni jõuab nõutu lähedale (aga päris nõutut ei saavuta )

Paar nädalat tagasi sain soovituse keerata turbol olevat stopperkruvi väljapoole ja kui seda tegin, läkski asi sutsu paremaks, aga pole ikka veel päris see. Samas ei tahaks riskida sellega, et geomeetria liiga kinniseks keeran ja väljalaske rõhud lakke lähevad.

Ehk siis küsimus: umbes palju seda kruvi keerata tuleks ilma et riskiks asja päris ära rikkuda? Kas on mingit spets testimise viisi, et leida õige asend?


Panen ka videod laivis lindistatud rõhust ja õhukogusest. Esimene siis enne stopperkruvi lühendamist:
https://www.youtube.com/watch?v=0OyigwJssHo

Ja teine siis peale kruvi ~1 tiiru võrra välja keeramist:
https://www.youtube.com/watch?v=9mZ7JpZQurk

Mõlemad videod siis 3. käigul 1500-3000rpm

Tänud kaasamõtlejatele

[Tairo]

Endal põhimõtteliselt vastupidine mure (toodab liiga palju), aga enam-vähem samad asjad sulle infoks.

* Võimalusel kontrolli kellaga, kas aju näeb rõhku õigesti (maf/map/misiganes andur mis ajule rõhust aimu annab võib läbi olla, lisaks tekkib kerge viivitus)

*kontolli kas geomeetriat liigutav klapp vaakumit hoiab (eeldan hetkel, et asi liigub nagu vw'lgi, vaakumiga).

Samuti tee kindlaks, ega geomeetria pole mingi asendi peale kinni jäänud.

Eks seda kruvi peab katse-eksituse meetodil keerama, umbes ühe pöörde kaupa. Kuni ta sul ülerõku ei puhu ei tohiks asja ära rikkuda. Seda ütleb minu talupojamõistus, võid kindluse mõttes üle kontrollida.

Samuti ei tee paha ka õhulugeja pesu kontaktipuhasti vms-ga(kui su autol see muidugi on, pole ise BMW-ga kursis).

[martinlink]

Rõhu sensor on juba vahetatud ja mõõdab identselt, seega on raporteerimisviga välistatud.

Süsteem toimetab vaakumiga ja on tihe, s.t. hoiab vaakumit. Geomeetria liigub sujuvalt ja kui aktuaatori küljest võtsin, liikus täiesti vabalt, ilma takistusteta.

Õhulugeja on ka vahetatud originaaljupi vastu, eelmisega esinesid mingid anomaaliad, praegune on korras.



Küsiks ka, kas selle stopperkruvi lukustava mutri jaoks on mingit spets riista ka, või peabki padruni ära lihvima? Tavaline padrun ei mahu lihtsalt mutri ja kuumakoja vahele ja viimati kasutatud "modifitseeritud padrun" ei ole enam kätte saadav...

[Tairo]

Lukustav mutter käib ju 10 lehtvõtmega ilusti lahti ja siis saad sõrmega regullida ju?

Või mõtled seda nn "stop screw"'d? Seda sättida küll ei soovitata, reguleeritakse ikka varda pikkusega geomeetriat.

[martinlink]

Just stopperkruvist jutt käibki, see aktuaatorvarras on mul videotes juba nii lühike kui olla saab, põhja keeratud. Olen teda proovinud sättida igasse asendisse ja kuskil paremaks ei lähe.

Kuna turbo on eelmise omaniku käe all taastatud siis võib eeldada, et ta pole just kõige paremini kalibreeritud.
Stopperkruvi 1 pöörde võrra väljapoole keerates sai vähe paremaks, nii et suht kindlalt on viga seal.

[kuno666]

Näppige jah seda stopper kruvi nii kaua kuni saate uue turbo osta. See kruvi keeratakse paika siis kui mõõdad ennem turbot vastu survet. Tühikäigul peab see olema 0.2bari siis on paigas. Kui seda aga lampi keerata on väga suur võimalus turbo ribadeks lasta. Vw krupi masinatel saab arvutiga vaadata kuidas see geomeetria juhtimine töötab kas jääb lubatu piiridesse või tuleb hooba keerata.

[martinlink]

Rahu.
VW grupi masinate test seisneb 1400rpm juures vaakumi 100% ja 0% vahel vaheldumise ajal rõhkude erinevusel. Sama asja n.ö. manuaalselt tehes (vend hoidis pöördeid, mina vaheldasin vaakumit ja lindistasin rõhu muutumist) jõudsingi selgusele et kruvi on süüdi:

Enne näppimist oli vahe 15mbar
Peale 1 tiiru väljapoole keeramist on vahe 65mbar kandis
Norm vahemik on 80-200mbar erinevust, ideaal juttude järgi 150mbar

Kõik muudatused plaanin hoolega läbi ja kontrollin arvutiga lindistades sõidu ajal korduvalt, midagi lampi küll päris ei tee
Lihtsalt huvitakski, millega seda kruvi kõige lihtsamini keerata ja kas ehk on mingit kindlamat viisi õige pikkuse leidmiseks...

[kuno666]

Kõige lihtsam ongi ennem turbot vastusurvet mõõta. Kui originaal kolektor siis ilmselt kuidagi saaks egri august seda mõõta kui sinna vastav flants teha ja turbo rõhu kell külge panna. Sellet väiksest kruvist oleneb turbo spool ikka päris kõvasti. Enda leonil ka nikerdasin sellega jupp aega ja kui lõpuks sain teada kuidas see paika saada siis hakkas auto normaalselt liikuma ka.

[martinlink]

Njaa, suhteliselt keeruline sellist süsteemi sinna aretada ilma sobivate vahenditeta
Peab vist selle VW süsteemi juurde jääma praegu. Ainult padrunist on kahju :D

[martinlink]

Teema jälle aktuaalne.
Nimelt vahetasin ära turbo sisu, kuna vana hiinakas arvatavasti lekkis õli sisselaskesse. Rõhku ma tal paika ei saanudki... Uus sisu on Melett'i oma, ilus ja korralik.

Uue sisuga on jälle sama teema, rõhk tõuseb aeglaselt. Tekkis võimalus rõhkusid ja asju normaalselt logida, siin on üks kolmanda käigu tõmme 1500 -> 4000 pööret:



Roheline - mootoripöörded
Oranž - eeldatav rõhk
Hall - tegelik rõhk
Tumesinine - õhulugeja eeldatav
Kollane - õhulugeja tegelik
Helesinine - N75% (skaala paremal pool)

Stopperkruvi on hetkel asendis, kus ta on täpselt 1 tiir pikem kui turbo sisene mehaaniline stopper. Ehk siis ~1mm pikem kui miinimum, kus hoob enam kruvi ei puutuks. Palju mänguruumi enam ei ole, aga tundub nagu kruvi oleks ikka liiga pikk...?
Muidugi N75 vajub ka liiga kiirelt ära isegi kui rõhk pole jõudnud veel tõusma hakata.
Vajadusel saan saata veel logisid ja ka originaal CSV tabelid.

Mida võiks vaadata-proovida? Üle aasta juba jamanud selle asjaga ja tahaks ikkagi korda saada

[ahto10]

Seda N75 klappi pole proovind vahetada? Kipuvad siseselt lekima.

[martinlink]

Vahetasin täiesti uue vastu ja igaks petteks proovisin vahetada ära ka EGR oma vastu (seal on täpselt samasugune veel) - igat pidi sama seis...

EDIT: Igaks juhuks pistan siia ka logid erinevate käikude ja pöörete juurest - faili nimes on kirjeldused (.csv failid):
https://www.upload.ee/files/5963244/Tur ... d.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Ja üks manipuleeritud graafik, kus x-teljeks on mootoripöörded ja õhulugeja näidud on eemaldatud, et asi selgem ja loetavam oleks:

[juss]

Pole küll bemmi näppind aga VAG-l hoitakse labasi ristises asendis ilma vaakumita, vaakum tõmbab siis labad "puhumis" asendisse ehk kinni.
Vahetasin enda VAG-l ka südamiku ja panin nn "stop screw" kõrva järgi paika, et hakkaks ennem toimetama kui sisene piiraja.

Sai ka huvi pärast vaadatuid (manuaalse vaakumikellaga) kuidas laseb aju vaakumit vaakumklapile peale.
Kuin ca. 1800 rpm. lastakse vaakum täielikult peale, ehk labad on täis puhumis asendis ja sealt edasi hakatakse vaakumit vähendama järjest ja piirajas on labad pea täiesti avatud asendis.
just samal momendil kui hakatakse vaakumit vaakumklapile piirama saavutab ka mootor max. ülerõhu.
miks hakatakse just suhteliselt kindla pöörde juures vaakumit vähendama ja saavutatakse max. rõhk, Kuna aju hakkab see moment kütet juurde andma!

Mulle pigem tundub, et viga võib olla vale pikkusega vaakumklapi vardas.
Siin teemas juttu kuidas varrast parjaks timmida: http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.ph ... 12#p103712" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulle tundub, et sul lihtsalt probleem teisele poole.

Ja kui varda pikkuse timmimisega ei saa turbot õigel ajal järgi siis tuleb hoopis kütet juurde anda!
Pole kütet pole rühku!

[martinlink]

Tänud!

Varda kohta seletavad inglased igasugu mudelite foorumites, et see piirab ainult maksimaalset rõhku, st. aitab "spike"-e ära hoida. Kuna mul on lõpuks reaalne rõhk natuke isegi eeldatavast üle, siis kartsin varrast lühemaks teha. Aga vast ajavad iba ja ikka peaks seda proovima (eriti kuna N75 on 4000rpm juures alles 30% kandis, kuigi võiks olla 20% pigem - VAG grupil on numbrid teistpidi ja seal oli vist 80% @ 4000rpm?)

Bemmil on ka muidu niipidi, et vaakum max = labad kinni, ehk kõik sama. Ainult N75 duty cycle numbrid on teistpidi.

Kütet juurde = juba mapimise teema, aga hetkel auto tehniliselt stockis (chip on küll peal aga selle saan vajadusel ka stocki lasta). Tahaks asja enne stockis ilusti jooksma saada ja alles siis suurema timmimisega alustada...

[ivohi]

Selle laiskuse järgi ütleks küll, et VNT sul korralikult kokku ei käi. Oled sa veendunud, et see 75% vms duty sul varda vastu stop-kruvi tõmbab?