TurboClub

Masin on dünos. CA18DET ainult 200lbs-ft 1.2bariga (eeldatav ~270-300lb-ft) aga tõmbab sujuvalt lõpuni. Numbri järgi võiks oletada, et umbes nagu 1 pütt kaoks sujuvalt spoolimise ajal tagant ära.
Kui boost tõsta 1.4bar peale, tekib 6200 ja 7000 juures veel lisaks madalale jõule 2 korda jõnksakas sisse. U. nagu 2-3 püti jagu hetkeks jõudu vähem. Ja siis kuni 7600 hingab küll ilusti edasi, aga ikka 25% kadunud). Detonatsiooni pole ja segu on paigas.

2. püti piip oli seest tahmane, teised ilusti läikisid. Lähen 1h pärast tagasi ja panen sinna teise juhtme ja vahetan küünlad. Eks näis, kuigi eriti suurt lootust pole, et kala näkkab.

Eelmisel omanikul oli sama kala. Väidetavalt proovisid teisi küünlaid, coil-pack'i ja juhtmeid - ikka.
Süsteem on wasted-spark'iga KMS ja dwell on 3.25ms, kms-kleepsuga boschi coilpack.

Mis küünlad ja mis sädevahega kasutusel on?

Silindrite kompressioone oled kontrollinud?

Mihkel kirjutas:Mis küünlad ja mis sädevahega kasutusel on?

Silindrite kompressioone oled kontrollinud?

Kompressioone pole kontrollinud, sees on muidu 2000 sõitnud kolvid, rõngad.
Polnd hetkel küünlavõtit käepärast, aga näha oli et NGK.
Lähen võtan poest uued NGK-7 0.8 vahega peaks vist olema. Ja võtan igaksjuhuks iq24'd kah kaasa, kui ngk ei aita.
Mis vahet sa soovitad?

Kui küünla-piibu kontakt tahmane, kas siis pole mitte see sama ühendus kehva ja küünlale jääb vähem pinget, ning mingist rõhust enne kui küünlas leek tekib, tõuseb piibus pinge ja lööb üle juhtme-piibu isolatsiooni või pooli seest läbi. Enivei loodan et leian poest sarnase juhtme.

Mis sellel mootoril originaal küünlaks ette nähtud on?
Sädevahe kannatab ehk isegi 0.6mm juurde ajada, kui kõrgemat sorti boosti kasutada plaanid (~2bar kanti).

Pane prooviks näiteks standardist 1 aste külmemad küünlad aga originaal näitajatega (sädevahe paned ise 0.6mm peale).
Ehk siis küünla koodis vahetad vaid numbri 1 aste suurema vastu (NGK puhul).

Juhtmete ühenduspinnad katsu ka üle kontrollida ja puhtaks teha.
Tasuks ära mõõta ka küünlajuhtmete takistused, kas on enamvähem võrdsed kõik.

Mihkel, CA18DETil on COPid, jäta meelde :D

Toetan mihkli arvamust. Mul jebis ngk küünal samamoodi nissanil, panin sädevahe 0,6mm ja asi lahenes.

KMS coilpack on, mitte originaal COP-d.

mart154 kirjutas:Mihkel, CA18DETil on COPid, jäta meelde :D

Hehee, õpi lugema!

Mihkel kirjutas:Mis sellel mootoril originaal küünlaks ette nähtud on?
Sädevahe kannatab ehk isegi 0.6mm juurde ajada, kui kõrgemat sorti boosti kasutada plaanid (~2bar kanti).

Pane prooviks näiteks standardist 1 aste külmemad küünlad aga originaal näitajatega (sädevahe paned ise 0.6mm peale).
Ehk siis küünla koodis vahetad vaid numbri 1 aste suurema vastu (NGK puhul).

Juhtmete ühenduspinnad katsu ka üle kontrollida ja puhtaks teha.
Tasuks ära mõõta ka küünlajuhtmete takistused, kas on enamvähem võrdsed kõik.

Panin uued NGKxxxES7 küünlad VW/Audi küünlajuhtmed. Nagu 2% eriti madalal pöördel oleks juurde tulnud (see võib ka muust tingitud olla), aga jõudu ikka vähe ja augud on samamoodi sees. Proovitud sai ka 2.5 ja 3.8ms dwell'iga - ikka sama.
ES7 std vahe on ju 0.8mm? Ja sellega üle 1.25bari hakkab puterdama!
Aju on KMS, wasted-spark nagu mainisin, VW/audi coilpack'iga, millel KMS kleeps - Pole COP'e!

Erilist lootust lihtsalt lahendada pole võimalik, kuna seda on nii Maxim kui Sam 3x parandada. Hetkel tööl kiire, aga kui aega saan võtan asja ikkagi ette - peab korda saama. Ma ei alahinda teisi, aga mul on rohkem aega kui spetsialistidel sellega tegeleda.

* Aku-kere massi juhe paremasse kohta panna
* Massilüliti maha võtta
* Mootorimass üle vaadata
* Aku pluss parem panna
* Coilpack paremini maandada vms
* Coilpacki toide üle vaadata
* Aju mass ja toide üle vaadata, kas on mass otse mootoris
* Küünlad üle vaadata, et kas ikka ainult 2. pütt on tahmane
* Küünalde säde vahe 0.6mm peale.
* KMS sisemine probleem - kms'ist uurida
* Proovida mingit muud süütevõimendit + näiteks stock-coilid 2+2 panna.

Positiivne on see, et kui viga kaob peaks, juba 1bariga ~25% kohe tunda olema; ja ka see, et viga on kergesti korratav.

Ja abiks peaks olema ka fakt, et seda kala polnud enne mootori kapremonti. Mille käigus võis midagi ümberpaigutuda või mõni juhe/ühendus viga saada.

1 tähelepanek veel et vahele jätmise ajal tahho töötab, masin paugub kõvasti ja viskab tagant musta. Ehk võib öelda, et trigger ei kao ära (60-2 triggerwheel on väntvõlli otsas). Kui mõtlema hakata siis 1 variant on, et säde jääb nõrgaks vms, ja vahe vähendamine 0.8 pealt 0.6mm peale tasuks igaljuhul proovimist. Sest kui see ei muuda midagi siis polegi vist süüte "täitev-mehhanismis" probleemi. Oleks vaid kuivemat lõiku, kus proovida. See hädine 300nm@1.2bar kuivaga peab mul isegi 2. käiguga 235toyoga, ehk peab ka selle 1.4bar 325nm'ga, kuna eelmine aasta 420nm@1.15bar iga teine kord pidas, ja vahe peaks tunda olema ka poole spooli pealt.
Kui kellelgi on KMS 25 aju, siis oleks hea kui saaks proovida. Ei süüdista KMS kvaliteeti, aga alati on variant, et süüte driver vms jukerdab.
Kui pooled nõksud proovitud panen Wanted +200hp, Reward 1beer/10hp kuulutuse üles. Pange pead tööle, küsige täpsustavaid küsimusi jne...

EDIT: Ilma kätt määrimata on diagnoos coili-mass.
* Coilpacki mass paremini vedada (pin2 otse ajju, pin 4 mootorisse)
* Aju mass üle vaadata, kas on otse mootoris
* Aku-kere massi juhe paremasse kohta ja massilüliti maha võtta
* Mootorimass üle vaadata
* Coilpacki toide üle vaadata
* Aku pluss parem panna

The coil pack connections:
Pin 1: Connects to Pin 1 on all other coils and then to +12v ignition feed (or fuel pump relay).
Pin 2: Signal ground (connect to ground at MegaSquirt's ground)
Pin 3: Spark Signal from ECU (Ground switching or +5v switching)
Pin 4: Power ground (Engine Earth)
Ükspuha, mis autoga on probleeme, siis MegaManual on ikka abiks
http://www.diyautotune.com/megamanual/x ... Manual.htm

Eile sai Gtechiga mõõdetud.
~0.51G, 2. käik, 1.25-1.3bar
Auto oli 5% raskem kui mu eelmise aasta tartu-drag'il mõõdetud masin, aga antud masinal 5% aeglasem ülekanne. Tartus oli mul 2. käigu tõmbed ~0.59G, ehk u. 15% on praegu kadunud. Peale selle oli mul 10% vähem rõhku! Kokkuvõttes ongi ~25% kadunud. 0.5G on küll mingi jõud @ 90kmh aga +25% oleks teine asi.

Vaatsin üle ka süütpooli massi juhtme. See kah juba otse jämeda juhtmega veetud.
Selgus vahepeal, et peale kolbide ja pihustite jms vahetust asi tõmbas hästi, aga enne kalamist ei vahetut vahetati nukkvõll 264 ja tõukurid meh vastu, peale selle tehti VR anduri kronsa jäigemaks, eelmine vibras mingil pöördel vastu ratast. Trigger-wheel'i rihmarattaküljest maha ei võetud ja rihmaratas läks kiiluga konkreetselt samma kohta. Aga ma pole kindel, et peale kronsa näppimist on ka süüte baasnurk uuesti paikka pandud.
Otsisin täna mööda tallinnat stroboskoopi taga, aga tulutult, ikkagi pühapäev, ja ei hakant 2000eek'iga tööriistamarketist mingit manomeetriga koos komplekti kah võtma.
Ühesõnaga naiivsuses loodan, et asi ongi selles, et süüde on lihtsalt hiline. Seda mõtet toetavad asjaolud:
* andurikronsat näpiti
* hilise süütega tekib vahelejätmisi (süütamine toimub kõrgema sindirirõhu juures jne)
* lisades -0.7....+0.6bar vahemikku 5-8deg eelsüüdet ei tekitanud detonatsiooni ja kõik läks paremaks.
* 7 kraadi hilisem full-boosti all võibki olla kadunud 15-25% torqi süüdlane, kuna peale mitte effektiivse nurga tekib ka vahele jätmisi.

Homme loodan leida strobo ja ka deto-klapid külge saada...

Progetavate puhul piisab vist üldsielt ka labaseimast strobost millel kraadinuppugi pole. Sellist saab näiteks "Fixus"e poodidest miski 350 eeq eest

Mu naiivsust jahutab muidugi mõte, et arvatavasti Maxim juba ka proovis varasemaks keeramist, aga pole kindel et julges proovida

jeff01 kirjutas:Progetavate puhul piisab vist üldsielt ka labaseimast strobost millel kraadinuppugi pole. Sellist saab näiteks "Fixus"e poodidest miski 350 eeq eest

Jah. Oleks vaja lihtsalt, et vilguks kui säde tuleb. Võiks muidugi lihtsalt süütepooli signaalilt võtta 500oomise takistusega toite ledile mul ~sahtlitäis valgeid led'e vedeleb, ja selle võiks permanentselt sinna jätta , tahaks loota, et 30mA pole liigne koormus süüteväljundile?

ma pole kahjuks kursis kui kiiresti se süsteem siis reageerida võiks. Igatahes miskil põhjusel kasutatakse strobodes "ksenoone" Ma pole ka elektroonik mitte aga 30mA pole süüteväljundile näitaja mu arust. Ise on seda veel räigemalt kontrollitud ilma viga tegemata.
Kunagi sai näiteks 12-24v indikaatoriga võrreldud tühikäigul töötava mootori süüteväljundeid Pöördes hoides oli vahe isegi selgem sest ühel väljundil mis probleeme põhjustas põles lamp tuhmimalt.

Tegelikult seal on ka see point, et kui aju paneb poolile massi taha, hakkab laadima, siis oleks nagu vara LEDi põlema panna, seega massi ei saa sealt pealt võtta. Vaja oleks vilgutada ainult sel hetkel kui mass võetakse maha, "laadimine" lõpeb. Peale seda paneb sinna aju vist +5V pullup'i, mis kah ei sobi. Tuleks võtta küünlajuhtmest. Seega oleks lihtsam ikkagi poest osta Aga muidu LED'id on väga kiired ja lühiajaliselt kanantavad 5x rohkem voolu!