TurboClub

kas keegi on välja arvutanud, või kuskilt lugenud, kumb on turvalisem kas boost või rpm?

Enamasti on turbod valitud mõistlikult nii väiksed, et nad piirajale lähenedes kaotavad oma effektiivsust nii, et rõhk juba langeb ja maksimum võimus jääb kuskile piirajast madalamale. Aga mul on valitud natuke suurem turbo ja nii palju kui klapimehhanismi julge koormata, boost ei lange. Samas ma kardan juba boosti ja hea meelega ei võtaks sellest turbost maksimum rõhku välja (1.7bar @ max hp?) - ja vahetama kah ei hakka. Enne kolbide sulatamist oli 5000-7500 max power konstante.
Et kui mootori kiiruse taluvust tõsta (meh tõukurid, nukid vedrud puksid kepsud) - võiks sama võimsuse välja võtta ka kõrgemal pöördel.

Kumb on turvalisem, kas 1.5bar@7500RPM või 1.2bar @ 8500RPM? (võimsus peaks sama olema, kui ei arvesta voolavuse halvenemist)?

RPM kasuks räägib see, et maksimum surved-temperatuurid silindris on väiksemad.
Rõhu kasuks räägib see, et kõrgemal pöördel on kolvi kiirendused suuremad, ja kepsud vändad võivad valu saada.

Vat kui vastavalt klapimehhanismile, kepsule, vändale valin nukkvõlli ja mootori töö pöörded siis vabalthingavana kannataks ta ju ikkagi rohkem pöördeid, kui 1bar boosti all. Aga kui palju boost loeb? A la 1bar = -500RPM?

Ei hakka uut teemat tegema, aga üks küsimus on veel? Keegi äkki vaatab targast raamatust järgi - kui palju peab 8.5:1 surveastet langetama, et kolb kannataks 1bar asemel 2bar? Või surveaste ei mõjuta kolvi taluvust, vais suurendab lihtsalt ruumi kuhu segu mahutada? Kuna sisselaske absoluutrõhk 50% suurem, siis peaks põlemisel max rõhk ütleme 50at asemel 75at peale tõusma. Et kui langetan surveastet, siis saan sama koguse õhku väiksema survega silindrisse lükata? 10% madalama CR'iga peaks siis ju sama rõhu juures 10% rohkem väänet saama, hoides surve endise.


Natuke naljakas teema on. Aga mis te pakute? Palun viiteid usaldusväärsetele lehtedele.

Kui küsid mis pakute, siis pakun ka oma arvamuse....
Nimelt selline, et R4 vms võib olla pööretemootor aga kui vanakooli kahe klapi tehnikaga R6 piiraja eemaldasin siis juba alla 7000 oli hääl selline, et kõrvadel hakkas ikka väga valus oma mootorit sellistel pööretel kuulata (stock piiraja vist 6300 kandis)Peab täheldama ka seda et rohkem ta tegelt pöördesse ei läinudki kui 7000 (Originaal sisuga pmt) Olen enam kui kindel, et minu mootoril on suurem rõhk väiksemaid tagajärgi kaasa toov kui kõrgemad pöörded aga mootorid on erinevad Tõestust selle kohta otseselt pole aga kui kõrgem pööre oleks tuvalisem kui suurem rõhk siis ilmselt seda varianti ka kasutataks rohkem

mu viimasel m20b20 (bmw mootor siis) oli ka piiraja kuhugi kaduma läinud. vabakäiguga e. koormuseta keris ilusti umbes 8300rpm'ini tahokas lõpes 7K peal ära nii et silma järgi suht. effektiivsuset neil pööretel juttu teha ei saa. segu kindlasti lahja ja klapi vedrud liiga pehmed selleks. aga laiali ei läinud ja mingit ulme hirmsat häält ka ei teinud - lihtsalt ilusasti peeneks. :P

minu viis senti,
M.

Kõige parem on kaks ühes, ehk
1.5bar@7500RPM
JA
1.2bar @ 8500RPM?

See annab sulle laia vahemiku kus oled maks võimsusel, ning seega kiirendad paremini. Tehniliselt lihtsaim kuid arvutuslikult raskeim moodus seda saavutada, on õige turbiini/kompressori combo.

Mina valiksin selle järgi, et kui teada on et kasutatava mootori alumine ots ei kesta, siis piiraksin torki ning seega puhuksin just kõrgemal pöördel rohkem et täiteastme jms vähenemisest hoolimata kasutada ära pöördeid. Dünopilt siis umbes selline, et tork on sirge joon mingist hetkest alates, kuid võimsus tõuseb.

Kui jällegi ülemine ots on nõrk(valve-float jmt hädad) siis suruksin keskpööretel niipalju, kui torust tuleb

Kui sa vahetad klappid, klappitaldrikud, retainers, nukkvolli, vantvolli ja sul tuleb ilma turbota voimsust kuni 8300, siis pane turboga ka kuni 8300, muidu see on motetu!!!

Üks viga mis kõrgete pöörete kasutamist piirab, on ulmelislt kiirenev kulumine. Nimelt sõltu mootori osadele langev koormus pöörete ruudust. Seega küsimus esmalt, et milleks seda masinat kasutatakse? Kui ainult mõned korrad aastas kiirendamiseks, siis palun väga- ka 10000 pole ju mingi lagi. Nagu vormelitel, aga arvesta et nende mootorite eluiga loetakse tundides.
Mis rõhku puutub, siis ühest küljest piirab detonatsioon, teisest küljest mootori efektiivsus. Detonatsiooni vastu võime ju surveastet vähendada, aga kaotame sellega jälle osa väändest.

ma ei ole mingi turbode spets, kuid nii palju, kui mina olen näinud tehase turboga masinaid, siis 7000rpm+ on neist vähesed, ju siis tootja arvab oma kogenud mehhaanikutega, et las olla rohkem rõhku, kuid vähem pöördeid

Selle kohta on siiski jällegi elementaarne soovitus: lugede klassikat. Ehk siis "Maximum Boosti". Lühidalt, 4 bari @ 6000 rpm on turvalisem kui 0 bar @ 8000 rpm.
taxu jõudis juba tõele lähedale, miks see nii on aga mitte päris.

wirx kirjutas:ma ei ole mingi turbode spets, kuid nii palju, kui mina olen näinud tehase turboga masinaid, siis 7000rpm+ on neist vähesed, ju siis tootja arvab oma kogenud mehhaanikutega, et las olla rohkem rõhku, kuid vähem pöördeid

Kui vaadata JDM EVO ja Subari STI, nendel kõikidel piiraja 8000
Plus kõik turboga VTI Hondadel piiraja 8000-8800. Arvan, et see kõik sõltub mootori omadustest, milleks tõsta pöörded, kui palju lihtsam rõhku tõsta

Mida kõrgem pööre seda suurem stress kepsudele ka.

Kas mitte tehasest pole motod nii seadistatud, et nad kestaksid paarsada tuhad kilomeetrit ilma remondita?
Mina isiklikult eelistaksin kõrgemat RPM, kuna siis saab ühe käiguga pikemalt kiirendada. Kuigi jah madalam RPM on motole turvalisem aga ega siis koguaeg lase motot piirajasse, kuigi jah piiraja edasi tõstmisel tuleb klappide kaalu ja rektsiooni parandada, et siis gaase ei puhutaks silindrist läbi.

Autodel ilmselt enamjaolt klapivedrud piisava pingsusega (tavaliselt isegi liiga tugevad), et kogematta valel momendil ei puhutaks gaase silindrisse aga vaatasin 600cc tsikli kaant siis sealt on klapivedrud nii pehmed, et klappi lükkad näpuga lahti ja moto teeb 14000 RPM aga ilmset kui sinna turbo puhuma panna siis puhub ta lihtsalt sisselaske klappidest läbi.
Kuigi 2007a R1 väidetavalt kiirusel 300km/h töötab moto 0,6-se ülerõhu all.

juss kirjutas:Kas mitte tehasest pole motod nii seadistatud, et nad kestaksid paarsada tuhad kilomeetrit ilma remondita?

Õige

juss kirjutas:mina isiklikult eelistaksin kõrgemat RPM, kuna siis saab ühe käiguga pikemalt kiirendada

Muuda peaülekannet

juss kirjutas:...aga vaatasin 600cc tsikli kaant siis sealt on klapivedrud nii pehmed, et klappi lükkad näpuga lahti ja moto teeb 14000 RPM...

Vedru tugevus üksi pole näitaja. Loeb ka liikuva osa mass ja käigu pikkus.

Fog kirjutas:Kõige parem on kaks ühes, ehk
1.5bar@7500RPM
JA
1.2bar @ 8500RPM?

See annab sulle laia vahemiku kus oled maks võimsusel, ning seega kiirendad paremini. Tehniliselt lihtsaim kuid arvutuslikult raskeim moodus seda saavutada, on õige turbiini/kompressori combo.

RFLil just nii ongi pöörded aint madalamad - kadestan, sest mul ilma EBCta hoidis 7700ni 1.5bar. suht hea kombo tõesti. Samas persega tuntav tõmme langeb oluliselt, kuna peale max boosti vajud lihtsalt istmest välja, aga see pole oluline.

taxu kirjutas:

juss kirjutas:...aga vaatasin 600cc tsikli kaant siis sealt on klapivedrud nii pehmed, et klappi lükkad näpuga lahti ja moto teeb 14000 RPM...

Vedru tugevus üksi pole näitaja. Loeb ka liikuva osa mass ja käigu pikkus.

Ja olen kuulnud ka resonants sagedusest, mis muidugi sõltub sellest samast massis ja jäikusest. Aga samas jäikus võib olla piisav ja mass kerge, aga kui mingi harmoonika tuleb mängu lendab kõik laiali.

Raceboy kirjutas:Selle kohta on siiski jällegi elementaarne soovitus: lugede klassikat. Ehk siis "Maximum Boosti". Lühidalt, 4 bari @ 6000 rpm on turvalisem kui 0 bar @ 8000 rpm.
taxu jõudis juba tõele lähedale, miks see nii on aga mitte päris.

Sellist vastust ootasin kah.
Oled selle pähe õppind? Äkki ärid mulle maha? Häbi tunnistada, aga pole seda raamatut veel näppude vahele sattunud. Sellest saaks minu öökapi-raamat

Teen siit omad järeldused, et kui mootoril on juba kogemata investeeritud pöörete taluvusse ja kõrge pöörde voolavusse, siis tuleks seal lihtsalt boosti alla lasta nii, et isegi võimsus natuke langeb alates max boosti tekkimisest vaikselt mingi kiirusega - et stress mootorile oleks ühtlane kogu kasutatava pööretevahemiku ulatuses. Ehk siis ideaalne oleks, kui turbo oleks nii väike kui võimalik, et tal ei jääks palju varu, sest siis ta spooliks kiiremini ja lääägi oleks vähem, ehk low rpm boosti saaks veel kõrgemale tõsta. Jällegi RFli näide praktikast, ma ei julge öeldagi, mis rõhud tal 5000 juures üles tulevad, enne kui langema hakkab. Max HP oli tal siiski 25 pulka väiksem kui mul, aga see eest väänet rohkem, tõmme ...5500 parem kui mul oli, peale seda vähem, aga turvalisust kordades rohkem ja kulumist vähem. Ideaalne tänavale, samas selle mootoriga dräägil alla 5500 pöörded ei lange, aga vähemalt kestab.

Maximum Boost on netis täitsa saadaval .pdf failina