VW 1300 ´69 "jeff01"

[jeff01]

Niih, võtan kiirelt kokku selle, mis raadil ja enne seda toimus.
Töö juures olen kahe võistluse vahel autot katsetanud ~25km ja seda alati 1-2 käik (Pole lihtsalt piisavalt tänava kõlbulik, et kiiremini sõita saaks....sisehoovis on ka 100km/h piisavalt jube.
Vedasime siis auto raadile ja esimeses ajasõitude ringis juhtus see, et selle turboga boostis üle. Mul on nimelt 1,5 barine kell ja kui numbrid otsa saavad siis seal all on kiri TURBO ja kui seier selle juures on siis võiks skaalat ette kujutades olla seal 1,7-1,8Bari.....Töö juures sõites ja ka raadil sõites oli teise käigu lõpus vot seal "turbo" alas....kolmanda käiguga esimest korda sõites (Raadil) oli ta ikka veel seal ja ma mõtlesin et ongi paras sest nii on ju 25km sõidetud aga võta näpust.....See kell ei lähegi sealt lihtsalt edasi ja in real ei teagi ma palju rõhku oli, sest MAP on kah ajus vaid 250nene ja see istus oma maksimum väärtuses alates teisest käigust kuni lõpuni. Igatahes kadus kolmanda käiguga jõud sest kolb purunes ja kolmas-neljas oli minekust raske aru saada sest peale teise käigu tõmmet oli see nagu pidurdamine. Tulemuseks 13,9 @ 155km/h ja seda rahuliku 2,2s stardiga.....palju enamat tegelt külm rinkaslikk külmal- niiskel betoonil ei luba kah.

Mõte oli järgmiseks aastaks ehitada veidi suuremaks (1800) aga kuna originaal väntvõll siiski pooleks ei murdunud 6500 pöördega (usa foorumit lugedes on neid sadu murtud üle 4500rpm minnes) ja 3 kolbi siit komplektist terveid siis võiks veel üheks aastaks 1600 kokku panna sest 13,9 pole kindlasti stock sisuga mootori lagi. Olen kindel, et võtan sealt sekundi alla ka kuni 1,5 barini boostides sest tean kui kohutavalt 13,9ga auto viimased 200m liikus.....lõppkiirus oli koguni 5km/h väiksem kui 1 bariga sõites eelmisel võistlusel parim 14,9 (160km/h)....täna 13,9 155km/h......kevadel oleks 12,9 (170km/h) asjakohane.

Detonatsioon:

[jeff01]

Vasakpoolse kolviga silindris oli 4 bari kompressiooni ja parempoolsel kolviga silindris 8 bari. Peale küünlavahede väiksemaks löömist ja limonaadi pudelist oil catch tanki tegemist tõmbas tegelt väga hästi veel edasi....vähemalt käis ka kolmanda ja neljandaga edasi ja persedüno järgi oleks olnud väga madal 13 aga jah 400 meetriga eraldus mootorist ka ~200g õli. Vasakpoolne kolb nägi muidu sama hea välja kui parempoolne aga murdunud oli rohkematest kohtadest ja võtsin lihtsalt lahtised tükid ära. Kas ka see pikk mõra on detonatsiooni töö?


Kuna mina seda mootorit kokku ei pannud vaid ostsin põrsa kotis siis minu jaoks oli selle mootori avamine täis üllatusi. Näiteks saaled on mõlemas suunas remont...(Kui ma ei eksi siis 0,5mm ploki suunas ja 0,25 vända suunas)......kokku põrnikale saada 16 erinevat saalet sest kummaski suunas on 4 remonti. Mis sellistest saaledest arvata? Vahetan nad kindlasti uute vastu kuid kas selline saale on tegelikult otsas või mitte? st et kas se pehme matt kiht peaks tegelikult kah olema kahjustusteta või see siiski kulub kõigil läbi?


Lõpuks sain ka teada miks mul mootor aasta alguses peale esimest korda pöörete andmist kahises ja alumiiniumit hammustas....kes mäletab, see teab, et 5-6 korda vahetasin alguses õli peale igat 10 minutit töötamist ja alt tuli peoga alumiiniumi laastu välja. Need tulenesid tõenäoliselt sellest, et kolbidel murdusid seeliku alumised servad ära ja mootoris hakkasid ringi liikuma üsna suured alumiiniumi tükid.....ju sattus mõni nukkvõlli vedavate hammasrataste vahele, kus ta peeneks jahvatati....teised suuremad tükid jäid karteri põhja ja olid seal kuni tänaseni. Ise pakun põhjuseks seda, et stock kolb ei talu pöördeid???? See on kolvi 1 olulisemaid osasid kuid kas sellest tekiks ka probleeme kui need servad kohe ära lõigata kui tegu on boxermootoriga? igatahes surved olid korras ja kolbide kloppimist ei olnud kuulda kuigi neljast kolmel on need tükid alumisel seelikupoolel ära murdunud.

[jeff01]

Lahkasin veidi ka oma pmt ainsa sõidu logi:

Püstkriips on umbes selle kohapeal kus auto paigalt liikuma hakkas (13,9 sellest kohast ettepoole võetud, kus neljandaga gaasi maha lasin)
Paistab, et stardis oli 5000 rpm ja 0,2 bari. 0,4 sekundiga tekib pidamine ja pööre kukub 3700le....boost ei muutu vaid hakkab tõusma. Sekund hiljem on 1 bar ja esimene käik otsas (5800rpm) vahetan teisele ja pööre kukub 4300le..ja kui gaasi vajutan on 1 barist veel 0,9 alles. Pool sekundit on teine sees olnud kui boost ületab mapi max väärtuse (1,5) ja pool sekundit peale seda on ka teine käik otsas (5900rpm) Kolmas käik algab 4100ga ja 1,2 bariga....pool sekundit hiljem taas map põhjas ja nii kolm sekundit....näha on ka lained ja mootor tõrgub (kolb läks selle koha peal tõenäoliselt katki...õli lendab ja mootor paugub. Kuna mingit minekut enam pole vahetan veidi varem käigu ära (5700) ja pööre kukub 4200le ja rõhku jääb üles 1,2 bari mis kohe lakke lendab. Siis tõrgub mootor veel rohkem ja boost kukub hetkeks ära ja lendab taas rohkem kui kolmeks sekundiks lakke kuniks selle viimasegi pool gaasi maha lasin.

Sisselaske temp on tõusnud 16nelt 69 kraadini
Boost oli pea 14s jooksul 7s üle 1,5 (tõenäoliselt osa aega üle 2bari)
Akupinge kukkus 11 voldini (Laadimist pole)
Segusiibri anduri järgi olen teiselt kolmandale vahetanud gaas põhjas aga terve neljanda käigu sõitnud 49-54% gaasiga.
2. käigu lõpus oli pihustite avatus 120% kuid segu 11,8
Õli temperatuur kasvas 30nelt 40nele kraadile


Jätame selle 13ne teised kümnendikud vahele ja alustame kevadel 12nega. Tahan veel proovida stock mootori tugevust aga seda rõhuga alt ülespoole minnes

[Astrona]

Ma ei saanudki nüüd täpselt aru, lugesin suht diagonaalis, et kas eesmärk sai täidetud. Jäi nagu mulje, et tahtsid tugevust proovida.
Kaardilt välja sõites eriti head loota pole, VE võib 92 olla, aga see ei korrutata enam mitte rõhuga vaid viimase rea rõhuga läbi, seega segu tõmbab lahjaks ära, kui boost tõuseb. Tavaliselt pannakse kaardi viimane rida ja veergi nii, et sealt rikke korral üle ronima hakates tekib soov käiku vahetada.
Cooleri ja ka muu jahutus tuleb ümber teha. Mul 50% väiksema cooleriga, kui keiseis müüdud hiinakas, pole IAT 16C pealt 190kmhni ronides üle 25C läinud - suur cooler - teisest ostast väljuv õhk on sama jahe kui cooler ise, cooler massil on inerts ja coolerile peale tulev jahutav õhuvool ju kasvab kiirusega (testisin 2 erineva avatud elemendiga anduriga). Noh 1. kompressor oli seal 70-65% ja teine 80-70% vahemikus ja sul võis seal 50% peal viimase sõiduga see olla.
Soovitan kah termostaadi välja võtta kui sa <10C ilmadega palju ei sõida. Maanteel tõmbab jaheda ilmaga 65-75C peale - stock 15mm paksu radikaga, linnas reguleerib vent tempi ja soojaks läheb nii kiirelt, et ma ei kahtlustanud selle puudumist isegi siis kui 50mm radikas ees oli. Maanteel iga tõmbega vee temp langeb. Kui 70kmh peal on 80C siis 170kmh peale jõudes juba 75C vms. Samal ajal õlitemp on norm, ei lange, kuna sel otseselt sõidukiirusega seotud jahutust pole.
14sekundiga 160 on vähe teine tõmme kui 12sekiga 185. Kuna sama pidamisega 100ni läheb mõlemal juhul ~5'ga, siis 9s 100-160 vs 7s 100-185. 6.66kmh/s vs 12.14kmh/s ehk oleks selle 270kpa asemel juba 500 ehk 4bar kasutada Krt ära jama, su põrnikas siinmail mu plaanitava sidruni projektile kõige sarnasem, ja sellise boostiga sellised ajad, nii ma ei saa sellega 11ssegi

[Raceboy]

Astrona, veest pole mõtet rääkida, sellel autol on õhkjahutus

[jeff01]

Se boost tuli ju kogemata lihtsalt seetõttu, et minu üllatuseks 1,5ne boostikell ei lähegi tesele ringile vaid kusagil 1.7 kandis jääb ikkagi kinni ja mul polnud aimu mis toimub. Uus turbo ja katsetada ju varem ei saanud (Ei julgenud)
nojah niipalju sai täidetud et 14nest 13nesse sain aga sitt tunne on ikkagi kui 13 tuli nii, et esimesed 150m tõmbas ja siis 250m paukus (boost läks nii suureks et ei süüdanud) peksis kõik õli täis.....jättis korralikult vahele ja liikus kehvemini kui korras auto 1 bariga....ausalt öeldes ei saanudki neljandaga aru kas kiirus kasvab või mitte.

[Astrona]

Astrona, veest pole mõtet rääkida, sellel autol on õhkjahutus

No kuna ajul on raske seda tõepähe vastu võtta, siis ta ei pane seda ka sügavale mällu

Se boost tuli ju kogemata lihtsalt seetõttu, et minu üllatuseks 1,5ne boostikell ei lähegi tesele ringile vaid kusagil 1.7 kandis jääb ikkagi kinni ja mul polnud aimu mis toimub. Uus turbo ja katsetada ju varem ei saanud (Ei julgenud)

Sry, kui lugesin, et tembid tõusevad, boost pole paigas, aga see eest kõrge, ning aju kasutab teise koormuse seadistust, ja enne võistlust praktiliselt proovinud pole - siis jäi mulje, et see pole kogemata
MS logist oleks juba enne näha olnud, et läheb tabelist välja, kui seier seal TURBO asendis juba 2. käiguga - enivei sa ju teadsid, et boost on üle 1.5bari.
Logi järgi oli segu 3. käiguga 12,4-12.7 sel ajal kui tabelist välja ronisid, noh 1 punkti jagu lahja, suht ok. 4. käigu AFR näitab võibolla juba rõngastest tulevat õhku ja õli. 3. käigu "oletatava 1,7-1,8bar spike'i" ajal jättis nagu vahele, aga mitte piisavalt et mootorit päästa - tõmme oli nullis ~0.5s (u. nagu mu vana kala), peale seda tõmbas veel hästi 3-4 pütiga ~0.5sek, midagi murdis spike juba ära, aga varsti oli ka kompressioon läinud ja õli silindris siis natuke kehvema tõmbega 3. "lõpuni", mis arvatavasti 2-3 pütiga. 10% rohkem kütust jahutuseks oleks spike ajal võinud olla, aga arvan, et segu ja üldse seadistuse viga see otseselt polnudki. Kolvil isegi peale õli läbi-käimist ei tulnud detonatsiooni jälgesid? Lihtsalt süüde tiba varane 1.7bar peal selle mootori jaoks ja murdis peak-pressure-punktis need vanakooli kolvid lihtsalt jõuga ära.
Õhutemperatuuri baasil süüte-korrektsioon oli? Pöörete kasvades paar kraadi võib muidugi lubada, aga temp kasvas kiiremini, seega hilisemaks keeramine suht vajalik, oleneb muidugi kui lähedal piirile see 18ˇ sul oli (muidugi purunemise hetkeks polndu temp väga hullult jõudnud tõusta). Ja kui aku-pinge langes, siis ei tea palju pihustid lõid ja kas kas see WB ikka näitab õigust (pigem hoiaks 11.0 kui kindel pole, küünal kergelt mustaks).

nojah niipalju sai täidetud et 14nest 13nesse sain aga sitt tunne on ikkagi kui 13 tuli nii, et esimesed 150m tõmbas ja siis 250m paukus (boost läks nii suureks et ei süüdanud) peksis kõik õli täis.....jättis korralikult vahele ja liikus kehvemini kui korras auto 1 bariga....ausalt öeldes ei saanudki neljandaga aru kas kiirus kasvab või mitte.

Lohutan, et lõppkiirus mõjutab aega üsna vähe. Näiteks kui 200m peal on 150kmh ja kiirus enam ei kasva, siis viimased 200m läheb 4.8s, aga ku ikiirus kasvab 170ni, siis 4.24s, vahe 0,56s ehk distantsilt on vahe muidugi 6.6 "põrnika pikkust". Sul muidugi 150m ja 150kmh ning lõppkiirus vast oleks tulnd suuremgi, samas kiirus sul siiski kasvas ka viimased 250m, nii et 13.1 oleks võibolla kätte saanud
Eks järgmine aasta 1. võistluse 2. poolel põrutad 12'sse ja sihid hooajajooksul 11s ära

"Rinkaslikiga" oli mul kah 2.1-2.3s 60ft, nii, et 8" drag-rehviga peaksid juba noka püsti saama.

[jeff01]

Detonatsiooni jälgi pole nagu kusagil. Tegelikult pole seda kuuldavat detot ka kunagi kuulnud.....mis ei tähenda seda et ei detoneeriks.

Boost oli tõesti kogemata kuna ma sel alal roheline ja arvasin et uus turbo käitub sama moodi nagu vana (St et kolmandaga on vaid veidi rohkem kui teisega kuid kolmanda ja neljandaga kukub lõpus ära)

Tempi järgi süüte correctionit polnud.

Läppari raami keevitasin autosse vahetult enne võistlust ja kuna puudub ka kõrvalistuja iste siis kahjuks ennem läpparit taha ei saanud pista kui raadil.

Sain vist teada ka miks kolbide seelikud ära murduvad:
vasakpoolsed kolvid on alt seelikust mõlemad katki ja need kolvid olid valepidi sees (Kahjuks ei kontrollinud kui selle mootori ostsin)
Parempoolsed kolvid olid õigetpidi ja 1 kolb kahest on terve. teine on katki ja see teine on ka see kolb mis on mõraga ja kõige kõvemini kannatada saanud....ehk et äkki murdus tolle kolvi seelik alles võistlusel mitte kevadel nagu teise poole omad.


Ootan astrona su sidrunit....üksi igav outlaw-s sõita nii aeglaseid aegu.... Kui just ei öelda otse välja et autoklubi dragil miinimumkaale pole ja mootorit võib pista kuhu tahes.

[Astrona]

Ootan astrona su sidrunit....üksi igav outlaw-s sõita nii aeglaseid aegu.... Kui just ei öelda otse välja et autoklubi dragil miinimumkaale pole ja mootorit võib pista kuhu tahes.

Teises teemas vist juba küsisin, aga ei saanud vastust, et miks põrnikas outlaw's peaks sõitma? Liiga kerge? EMV'l on 816kg täismass neljapütistel ka PS klassis, mis peaks üsna sobiv olema, iseasi on muidugi PSi teised reegild, konkurents, võistluse hind.

[jeff01]

ma pole endiselt selle autoga kaalul käinud, aga aravn, et just 800 kanti ta koos minuga võiks jääda aga street klassides peaks 1600 turbo ju pea tonni kaaluma. Ma pole justkui midagi olulist ära lõiganud vaid autole on ülipaksud tugevad karbid jne keevitatud aga ikka liiga kerge street klassiks. Autoklubi dragiga on tegelt nii, et võistlusjuhendis miinimumkaalude osa puudus aga ei tea kas ekslikult või meelega, konkreetset vastust selle kohta kah ei saanud. Tõenäoliselt tuleneb see vaid sellest, et pole lihtsalt veel kaalusid ja ei saa seda nõuda.

Edit: Märkasin alles nüüd, et küsid miks prostreeti ei sõida vaid outlaw-d pooldan. Mul pole pmt vahet, sõidaks seda kuhu reeglite järgi paigutuksin. Põhisuund on autoklubi drag mitte emv ja seal vist prostreeti pole.

Kuna ilma amordita polnud pidamist ei libisenud ka veerandi jagu pidanud sidur:


Kas oleks mõeldav plokikaane küünlakeermete kinni ja väljapoole pikemaks keevitamine ja uuesti puurimine + keermestamine? Nimelt on mul algusest peale sellel mootoril mõrad küünla keermete juures olnud ja küünlad on peale ühte sõitu lahti sest kinni keerates ei saa üle 15nm pingutada.


Ahjaa, sel viisil, et kollektorid kere külge jäävad ma enam kunagi mootorit maha ei võta de võtab terve tunni kui muidu saaks mootori maha 15 minutiga ja siis kollektorid maha 20 minutiga.


Järgmisel aastal saab auto olema lihtsam, kaotan ära palju jõudu võtva originaalvendi ja geneka, kaotan ära ka oma tehtud õli filtreerimise süsteemi kuna 28,6 korda kompaktsem süsteem on mõistliku raha eest ameerikamaal müüa. Kaotan aknalaualt ära selle kohutava juhtmepuntra ja viin aju paremasse kohta, kaotan ära originaal genekajala, mis täidab ka õlikorgi ja karterituulutuse funktsioone ja teen karterituulutuse klapikambri kaantesse, Teen ümber õlitaseme varda kuna see paikneb niimadalal ja on ebatihe et see ei saagi muud teha kui lekkida (varras 15cm pikk) Viin turbo õli äravoolu plokki, et see ei uputaks üle ühe poole klappe (Kuna puuduvad klapisääre tihendid siis ei ole see hea)

[rein]

Tere
Küünaavadele soovitan teha messingist,pronksist puksid.Vajadusel võin aidata.

[jeff01]

Tere
Küünaavadele soovitan teha messingist,pronksist puksid.Vajadusel võin aidata.

Pean meeles, kuid uurin ka täis keevitamise ja pikkade keermete tekitamise varianti....Pika keermega turboka küünlaid on lihtsalt kergem leida.....praegu topi või vene D11nedi sisse mis iž-ist jawa-ni toimisid

Kilina-kolina 13,9 katkiste kolbidega

Kui autol oleks pidurid, oleks saanud ka burnouti teha ja veidigi pidamist, kui autol olnuks toimivad amortisaatorid saanuks kah paremini minema.

[jeff01]

Vahepeal selgunud niipalju, et nukkvõll polnud mul siiski originaal. Teostasin "tollipulga" abil teostatavad mõõtmised ja sain teada, et klappi avab minu nukkvõll 2mm rohkem kui originaal (9 vs 7mm) avatuse nurka kraadides sain tulemuseks ~330 kraadi kuid see on momendist mil avama hakkab kuni täieliku sulgumiseni nii, et selle tulemusega pole midagi peale hakata. Ameerika vennad naeravad mu keevitatud nukkvõlli pärast välja ja ei taha aru saada et meil ei saa minna suvalisse volkari workshoppi ja valida 25 erineva nukkvõlli seast mis kõik alla 100$ maksavad

Vahepeal on edasi liikunud niipalju, et hooratas käis treimises....olime ta tookord "omas" garaazis kõveraks treinud. Kergendama ei hakanud, ta ei kaalu niigi midagi. Muidu on tegu täis terasest hoorattaga mitte malm balavankaga ja tema kergendamine poleks nii ohtlik kui tavalise hooratta puhul.

Väntvõll käis lihvimises... ~40a vana standardmõõdus vänt, mille pind polnud enam kuigi sirge. Kriime ja sellist jama muidu polnud.

Väntvõlli ja hooratta parema kontakti nimel lasin 4 tifti asemel 4 auku juurde puurida ja ühendus saab nüüd olema 8 tiftiga (8mm - sed) keskmise poldi pean kusagilt korraliku tellima, et asi lõpus 450Nm iga pingutatud saaks. Muidu kipuvad need hoorattad väga kergelt otsast tulema ja wedgemated või flanged ots on MUST HAVE teema välismaa foorumites kui jõud 200 kanti trügivad ja slikke kasutatakse.

Loodan enne jõule vända ja hooratta kokku kruvida ja saaled ära tellida.

Kolmest olemasolevast plokist läheb loosi see sama, millega sõitsin....tal on küll vändatunnel juba üle käidud ja taaskord ei ole saaled enam nii tihedalt sees kui võiks olla, kuid siiski on see kolmest kõige korralikum ja kui järgmisel aastal 1600sega sõidan pole mõtet soomest taastatud plokki 200 euri eest osta kuna samapalju maksab suurte silindrite jaoks kohandatud ja taastatud plokk.

Hetkel väheneb tasapidi tagatiibadel olev pahtlikiht ja on lootust enne jõule taha se stange tagune riba plekki ära keevitada, mis sealt inetult rellakaga sekkudes ära sai lõigatud kuna se oli mingi monstrum seal.

Otsustanud olen umbes niipalju, et selle kerega vast hulluks ei lähe ja kunagi toon ta tänavale tagasi. Kui asi tõsisemalt ette võtta, siis tuleb ikka teine kere leida mida pole veel raskeks keevitatud.

EDIT: meenus ka see, et plokikaantele tehakse pronks puksid sisse, et ei peaks enam võrri küünaldega sõitma mis 2barise ülerõhuga enam ei süüta. Ei näe taaskord pointi uusi kaasi osta, kui pole selge mis tulevikus teen ja mis kolvimõõduga näiteks ülejärgmisel aastal sõidan. Seekord veel siis 1585cc kuna ma siiski leian, et sellega parandan oma aega rohkem kui sekundi jagu ja mul on tekkinud lausa haiglane huvi originaaltükkide jõu varu välja uurida. Pole veel ära otsustanud kas tuleb valu või sepiskolb. huvi originaali testida sunniks valu ostma ja väikene hinnavahe paneb sepiskolvi poole vaatama.

Meenutus suvest:

[jeff01]

Oli küll hirmus isu jääda 1600cc juurde et näha mis stock osad kestavad aga plaan minna siiski veidi suurema töömahu teed suurem töömaht = väiksem boost = sama jõud Hetkel liiga suureks jääv turbo muutub tänava turboks mille boostimist ei pea enam piiraja lähedal ootama vaid mis võiks hulga madalamalt tööle hakata.

Plaan minna 85,5 mm kolbidelt 94 mm kolbidele. See annaks 1585 asemel 1914 cc-d On selge, et ma ei mahu kaalult street klassi isegi mitte 1600se turbokaga ja siis pole enam vahet mis töömaht mul on.
94mm MAHLE (Mahle näitab siin vaid tootjat ja ehk kvaliteeti, mitte sepistatust ega keraamikat.)

Tegelikult polegi oluline kas ja kus ma üldse sõidan, minu eesmärk on järjest kiiremini sõita ja sekund aastas on isiklikke rekordeid purustada.....vähemalt kuni 10ne sekundini võiks see reaalne olla aga võibolla ka mitte.

Eelmine aasta sõitsin kaantega, kus olid lühikesed küünlad mis välja kippusid tulema. Nüüd ehk CP Performance 044ljad millel on tavalised küünlad, sirgemad pordid, 30% suurem sisselaske flants ja üleüldse olevat miskite arvutuste järgi need kaaned 55% tugevamad

Nukkvõll tuleb suht tavaline.....Engle 110 kuna ma ei tea oma eelmise nuka andmeid siis ei oska seda ka eelmisega võrrelda. Nuka valik on üldse ülimalt keeruline, kuna valida on enam kui 20 erineva seast. Lisaks tuleb valida ka nelja erineva nookuri ülekande seast.

Uutest juppidest veel loomulikult saaled, tihendid, kepsu otsa puksid, tõukurid je veel miskit.
vänt ja hooratas on originaalid ja ühendatud 8 punktiga. Kepsud on originaalid. Plokk on originaal aga vändakanal lastud remontmõõtu ja nii plokk kui kaaned on kohandatud suuremate silindrite jaoks. Pöördemootor see ei ole kuid mu eelmise mootori 6300rpm shifting polnud ka päris normaalne kuna reegline võrdub see väntvõlli murdumisega. Ehk nüüd boosti mõistlikult aga redline veidi allapoole.

Turbotamiseks kõlbuliku surveastmega (8:1) võiks selline mootor produtseerida ehk kuni 100 hobujõudu ilma boostita. See on muidugi mu isiklik arvamus mis põhineb sellel, et karpade ja jagajaga kuid 2000 rpm kõrgema pöördevahemikuga ja kõrgema surveastmega toodavad nad 130hp.

[RFL]

suurem töömaht = väiksem boost = sama jõud

Sa mõtled juba nagu Homer Simpson.