TurboClub

igasugu pakkumisi juba tulnud aga niisama igaks juhuks küsin kas klapivedrude seis muutus kuidagi meh nookuritele tehes? st et jäid nad suuremasse või väiksemasse eelpingesse vms? Ehk ei jõua klapid sulguda? või äkki klapivahe liialt väike ja suurel pöördel lööb paremini välja kui mootor kuum?

jeff01 kirjutas:igasugu pakkumisi juba tulnud aga niisama igaks juhuks küsin kas klapivedrude seis muutus kuidagi meh nookuritele tehes? st et jäid nad suuremasse või väiksemasse eelpingesse vms? Ehk ei jõua klapid sulguda? või äkki klapivahe liialt väike ja suurel pöördel lööb paremini välja kui mootor kuum?

Vat pool sooja mootoriga pole tahtnud peenestada. Aga muidu liigub paremini küll. Kõik on võimalik, et kui vastupidist pole väidetud
Ei taha auto kunagist ehitajat igapäev uute mõtetega tüüdata. Aga hetkel on jah veel variant, et suurte nukkide ja meh tõukuritega läks midagi valesti (nukiajastus, klapivahe). Suhtlesin just ühega, kahjuks ma ei saanud venekeelest piisavalt aru, aga point oli milleski selles, et neil oli 2x kogemusi, et suurte (272) nukkidega (mul 264) suure turboga väikse kompressori kojaga vms masinatel nagu overlap ajal lendab segu nagu läbi vms - ei saand aru
EDIT: Jõudis vist kohale, ta pidas vist silmas väikest kuumkoda ja backpressuret ning suurt overlappi, et siis reversion rikub segu nii ära, et enam ei sütti. vms.

Täitsa võimalik, et mingitel pööretel on klapivedrudel resonants, ja nad sulguvad halvemini, eriti kui boost on taga (loodetavasti mitte väljalaske klapid). Pealegi on alates 4K kuulda (stetoskoobiga) järsult kõvemat klappide kolinat. Kuulsin ka tagasilööki filtrisse (aga ainult ühe korra).

Kui nukisimmerit hakkan vahetama, mõõdan kiirelt soojalt klapivahed kah üle.
Nukkide vahetus eelpinget küll ei muuda. Nuki baasring on väiksem ja jäik osa tõukuris on selle võrra pikem.

If camshaft alignment is incorrect or faulty, engine will run rough or misfire

http://www.tpub.com/content/constructio ... -34_90.htm

Oodake nüüd mõtteid mida proovida on rohkem kui aega ja võimalust.

1. asjana vean triggeri juhtme ajujuhtmestikust välja ja panen ajutiselt ajule otse akult toite. Aju pinge langeb, kui pihustid rohkem lahti, ja siis tekitavad ka ju rohkem müra. Boosti suurenedes kasvab ka ju pihustus aeg ja ka pihusti müra juhtmetes. Vat ei tea, mis hetkel kms avab pihustid, aga võib juhtuda ju, et teadud pihusti avatuse korral sulgeb ta pihustid täpselt missing-tooth ajal, ja aju loeb sealt veel pulsi välja ja ongi sünk kadunud. 6000rpm @1.2bar = 50% dc (ehk täpselt 1 mootori pööre). hmm, proovin järgmine kord ka panna pihustid 2-stroke mode'i, et siis pihustab topelt sagedusega ja sulgeks iga pool-pöörde tagant ja müra tekib teise kohta, kuigi jah sellega tõestaks ainult heal juhul, et müras on asi. Vat halisen kah natuke neile kes ei saa aru miks nii pikk tekst aga tegusid vähe ... see jama, nagu ikka, et vaja auto õli vahetada, aga enne vaja nukisimmer vahetada ja siis vaja veel 1 veel lõdvik vahetada, mis on nii peidus, et seda ei näegi, ja siis veel see et garaazis on teine masin ees kola alla jälle maetult... ja hooldamata ei taha peenestada, nädalavahetused olen olnud tööl, aega pole, ja tööpäevad pikad, ja õhtul ei jõua muhvigi teha, niigi kesklinnas autot testida suht keerukas, eriti nii lärmakat ja õhtuti kui vaikus ja tihtipeale vaja pikem ots ette võtta, et jälle testida, ja üldsegi õllekõrval netis kolada palju mugavam jne kuul pähe

EDIT:
* seal peaks kõigi eelduste kohaselt olema JUN klapivedrud
* nukkide ajastus tuleb üle vaadata. Ja kui on speci järgi õige, siis antud väikse kuumakojaga tuleks vist väljalaske-nukki varasemaks keerata ja/või sisselaske oma hilisemaks, nii et overlap väheneks lsa suureneks.
* 1 variant oleks ka kohe proovida mis GT3582R seal peal teeks - kõik ühendused ja flantsid peaks iseenesest samad olema. Kuigi põhimõte ei ütle "if its broken, put bgger turbo"

Jutt käib kadunud 200hj'st
Täna oli jälle tappev päev tööl ja ei jõudnud midagi uurida, aga eile sai....
* õli ja vee leke kõrvaldatud
* väljalaske klapivahed mõõtsin ära. Soojalt paar tükki 0.30 paar 0.4 ehk üldiselt 0.35mm 0.05mm täpsusega. Kõik oli seest ilus puhas ja kulumis jälgi polnud.
* nukiajastust üritasin kah mõõta, aga 0.01mm supleri unustasin koju ja mõõtsin silma järgi, et kui klapp hakkas liikuma. 1# cyl TDC ajal oli ~1.5 triggerihammast (9deg) VL sulgumiseni ja sama vähe ka SL avanemisest, ehk nagu ainult 18deg overlap, aga noh sama ebatäpselt mõõtsin ka VL-klapi sulgumisest SL-klapi sulgumiseni ja tulemus oli 197kraadi, mis teeks klapi avatuseks 204kraadi reklaamitud 264 asemel (~+60deg). Eks osa sellest sõi ära klapivahe, kuna viimased kraadid lastakse klapp ju sujuvalt pessa. Ühesõnaga tundub, et sel mootoril soojenedes klapivahed ei kasva ega kahane ja teisele masinale võib rahulikult külmalt 0.20mm jätta. Oleks taht piisavat täpsust, et öelda kas ülekate nukkidevaheline nurk jms on kah paigas... Tahaks enne tootja speki järgi paika saada, siis sealt lähedalt lihtsam hiljem õiget kohta otsida, ja lootus on ka sealt kala kätte saada. Lootsin, et on üldse TDC'l nukid nihkes, aga võta näpust. Nüüd põhilootus mürarikka triggerisignaali peal. Kes paneks kraadi täpsusega paika, ja mis selline teenus maksaks?
* tundub, et peale küünlavahede väiksemaks tegemist masin puterdab veel rohkem. Peaks üldse neid suurendama, kuni asi läheb hullemaks, ja siis natuke tagasi tõmbama.
* Kas võin stock COPid+süütevõimendi panna KMS otsa 16v VW ignitor+pool-pakk asmele nii et näiteks 1&4cyl sisendi vean kahte transsi korraga? kas ajust on vaja "DIS coil" setting maha võtta Midagi laksust maha ei põle? Kuna 2 transsi korraga hakkab töötama, kas peaks ta kuskile paremasse kohta pane + termopastat jms. Saaks vähemalt skoobist tulevale veele mingi tõkke ette, kui muud abi pole.
* Google hakkab kah ennast juba kordama... Järelikult 1 teadaolevatest variantidest ongi õige. Ja üldse "JUN 264 KMS" annab vastuseks a la "100 kilometers in June 2009"

Mulle pole hästi kohale jõudnud, miks tal nii keeruline on süüte nullpunkti paika ajada et sa seda ise ei tee?

jeff01 kirjutas:Mulle pole hästi kohale jõudnud, miks tal nii keeruline on süüte nullpunkti paika ajada et sa seda ise ei tee?

Küsimus pole enam ammu süüte ajastuses. Mõõtsin TDC koha väjla ja sellejärgi oli ajus kraaditäpsusega reference kirjas (kirjutasin paar lehte tagasi). Antud jutt käis ikka nukkvõlli paika keeramise kohta, kuigi ja ega see kah keeruline pole. Kuigi hetkel ei leia nuki spekkegi netisügavustest üles (JUN 264 solid).

Mõõtmistäpsus... kui vaatasin vända positsiooni VL ja SL klapi sulgumisel, siis ma ei peaks liitma saadud tulemusele 25kraadist viga (mida võis oletada võrreldes mõõte tulemust reklaamitud durationiga) vms, kuna mõlema nurga panin kirja samas suunas sama ebatäpse tõusu vaatamisega ja vead peaks ennast nullima. Ja pigem on see 197 kraadi suht õige (~99deg nuki nurkades). Iseasi on see kas max-klapitõus on sel nukil keskel. Opelil kunaga mõõtsin nuki tõusud ära, ja seal oli selgelt näha, et overlapp ajal suleti VL klapp pauguga ja avati SL klapp kah pauguga, ja SL sulgemine ning VL sulgemine tehti sujuvalt, mis nihutab max-tõusu-keskkoha paigast, paraku oli too nukk hüdrokatele. Aga kui nüüd kahe nuki vahe ongi ainult 99 kraadi, siis on
Tomei andmetel on ta 260 ja 270 solid nukkide LCA IN110 & EX115, mis omavaheliseks nurgaks teeks 110+115 = 225 vända-kraadi ja 112,5nukikraadi. Ja overläpp 197'ga oleks ~39 kraadi asemel 67 kraadi. Ja nukke tuleks eraldada 25kraadi, ehk mõlemat ca. poole-hamba võrra laiali tõmmata... See võib ka põhjuseks olla miks 1. korraga rihma peale sain

* Avastasin et need NGK'd ei istugi õigesti piibu otsas, kuigi läksid nagu krõpsuga otsa. Oli vaja peene keermega küünlaid ja ngk'del need otsa maha ei käinud
* Panin peale IQ24 Densod - ikka kalab
* tõmbasin vr anduri 0.7mm pealt 1.3mm peale - ikka kalab
* vedasin VR juhet natuke pihustitest kaugemalt ja vaatasin, et see ikka lõpuni varjestatud - ikka kalab
* panin peale stock COP'id + stock süütevõimendi - midagi ei muutunud
* keerasin nukid rohkem lahku - avastasin nuki rataste pealt mingid reguleerimis märgid - arvestuslikult läks nüüd overlap 76 pealt 51ˇ peale nõutud 39ˇ asemel - auto hakkas auto häält tegema, ei paukunud ja hüpanud tühikäigul ja ka ...2000 oli nagu terasem, ja üldse masin vaiksem, aga ikka kalab.
Ühel tõmbel tundus, et 2. käiguga tekkis hetkeks (<1s) 0.5g asemel 0.7g tõmme.

* proovisin ka veel lahku tõmmata - ikka liigub suht normaalselt, aga 3-4K vahel oli auk tekkinud, ja segu kell näitas seal 10:1 - ju siis enam silinder ei täitu.
* keerasin natuke VL tagasi ja SL veel hilisemaks, et arvestuslikult oleks nagu tomei seade - aga ei
* keerasin siis jälle sinna nuki otsa täppide peale tagasi
* lasin rõhu 1.1-1.2bar peale - noh liigub küll, aga tunne on et teravust pole ja 7000 peal (7500 tahho) hakkas 2. käiguga täristama (kõik piirajad võtsin üldse maha)

Viga oleks ammu üles leitud, see ei oleks tuvastatav alles 3. käiguga 6500RPM juures (~150kmh) >1.1rõhuga. Variant on muidugi ka rõhk 1.7 peale keerata - kala tuleb madalamale ja võibolla juba 80kmh pealt, aga odavam on 180kmh radarisse sõita kui mootor laiali lasta

Mul on tunne, et sädeme tugevuses pole asi, asi pole vist ka triggeris, kuna kala ajal nagu paugu, ehk kütust triggeri peale vist ikka antakse. Aju toide kah alla 13.5V ei kuku.
Nukkide liigutamine küll mõjutab mootori tööd tuntavalt, aga lahendust sealt ei tundu tulevat (kindel pole - võibolla seal mingi +/-2kraadi, kus 25% võimsust peidus). Kala oli tekkinud ikkagi vahetult peale mehhaaniliste tõukurite ja karmide nukkide panemist - homme ehk jõuan sinna 264meh asemele 256hyd nukid koos hüdro tõukuritega panna - siis saab vähemalt teada, kas nuki ajastuses ja meh tõukurites on asi. Kui see ei aita, peab põhimõtteliselt ossi laenama ning triggeri, süüte ja pihusti signaale mõõtma.
Pole vist normaalne kah, et soojalt kuni 0.4mm vahed on sees ja et 4000RPM pealt klapi klõbin muutub palju valjemaks...

Kas VR sensori varjestus on ikka ainult aju poolt ühendatud?

Raceboy kirjutas:Kas VR sensori varjestus on ikka ainult aju poolt ühendatud?

Tean jah, et nii peab olema, aga sellega see, et ma pole juhtmestiku-sukka katki rebinud (siiani tundub ES-tuningu juhtmestik igati korralik), et näpuga järge ajada - seega päris täpselt ei tea. Aga peale vaadates tundub, et see jookseb aju massi, mis jookseb siis ajust SL-kollektori külge. Selge on see, et anduri poolt otsast ta maandatud pole - nagu oleks ok. Kui aju pistik ja VR pistik lahti võtta, saaks seda ka voltmeetriga muidugi mõõta. Mis on Boschi VR anduri pinnid aga enne... üritan teised nukid-tõukurid peale saada - siis pilt selgem, ja kui see ei aita, siis ongi see vist juhtmestiku või aju viga, aga kui aitab, siis need 264+mehh peaks üldse müüki panema, kuna 256hüdrokad peaks 7K'ni hingama küll ja kui boosti saab juba paika tõsta, polegi selle turboga üle 7K mõtet pressida. Nii jõuaks ka 1000EUR võistlusele, aga eks näis.

Kala leitud. Täpselt ei tea milles asi oli, aga hüdrotõukurite ja hks 256 nukkidega tõmbab korralikult. Arvatavasti oli ikka viga selles, et soojalt 0.3..0.4mm klapivahe on ikka palllju.
VL-nuki otsa panin stock ratta kuna HKSi reguleeritav veeres kanalisse , ja SL-nukile panin sama HKS ratta mis mul oli selle nuki otsas ka eelmine aasta.
Logisin g-techiga enne ja pärast.
Olin rõhu enne 1.0-1.1bar peale keeranud, nii et otsest paukumist polnud kummagi tõmbega, aga jõu vahe on tuntav.
Minek on isegi teravam kui enne 1.3bariga.
Nüüd veel segu paremaks, süüde täpsemaks ja rõhk üles.
Tegelikult paras keps oli see nukkide vahetus - ühel nuki poolkuul tuli 1 keere maha ja teisel poolkuul läks polt pooleks, peale selle suutsin klapikambrikaane pooleks keerata - "põhimõtteliselt" ühe käega keerasin. Käed olid vist 1000 poldi keeramisest tuimad.
Nukid käisid mingi 3-4x maha, iga kord 24 polti + klapikambrikaaned 16polti käisid kah kinni lahti mingi 3-4 korda.
Peale selle 1-2 tõukurit tiksuvad täiega - seega on vaja veel stetoga õiged tõukurid üles otsida, nukk maha kiskuda ja paremad tõukurid panna.
No ja segud on kah natuke metsas, kuna mootor nüüd hingab.
Aga monoloogi võib lugeda suht ammendunuks. Enne vaja veel muidugi kõrgema rõhuga testida, kas kala on ikka kadunud.
1 variant on, et enne oli 2 viga: 1 see et väänet pole, teine see et kalab. Ja noh on ka variant, et tunne natuke petab, kuna 256 nukk peabki madalamalt paremini tõmbama jne.
Kui mõelda siis logitud tõmbe ajal 2.'lt kolmandale vahetasin kui tahho oli 7500rpm peal ja jõud hakkas nagu kaduma, kui meh tõukuritega ilma kalata jõud ei hakanud kaduma enne 8000rpm (reaalsed rpm'id peaks 500rpm madalamad olema) - kõik on veel võimalik.
Asi mida unustasin proovida - MAP andurile bena filter vahele panna - võibolla meh nukkidega peksis aeg ajalt üksikud pulsid, kuigi ekraanilt seda näha pole ja see kms-rsk ei logi ju.

Mustaga on meh-tõukurid JUN264 nukkidega vahetult enne hüdrokate installi. 1. ja 2. käik peeneks. Punasega on hüdrotõukurid HKS256 nukkidega - rahulikult 2. käiguga 1500rpm peal gaas põhja ja 3. käiku päris lõpuni ei lasknud (..145kmh). Sama teelõik. Punase spool oleks veel parem, kui enne teist käiku laseks 1. peeneks.

Nagu näha tõmbab ka 3. käik sama moodi kui eelmine aasta teine masin 0.35G. Tegin veel ühe tõmbe, kus rahulikult 4.'ga 60kmh peal cruisides panin 2. (see tõttu kehvem spool) ja tühjaks... Märkimisväärne on see, et tõmbe graafik on praktiliselt identne eelmisega.

Peaasi et ise rahul olen

a miks sa enne nukkade tagasi vahetamist väiksemat klapi vahe ei proovinud? ei mõista mina..

Tunnistan, et minule on hetkel mõistmatu see kuidas paari kümnendikuse klapitõusu vahega nii suur vahe jõus tuli aga ma ju rumal kah

jeff01 kirjutas:Tunnistan, et minule on hetkel mõistmatu see kuidas paari kümnendikuse klapitõusu vahega nii suur vahe jõus tuli aga ma ju rumal kah

Tõmbe erinevus vist ikka 7000 peal kadus ära. Ja noh mingi 5% vähem klapi tõusu ja duration kah väiksem, ning klapid tulevad pauguga kinni mille peale põrkavad natuke võibolla lahti, kuna sujuvat "rämp"i pole. Peale selle olid 264 nukid mingis suht x asendis. Ainuüksi nende õigesse asendisse ajamisega oleks võibolla 6000 juures juba sama power olnud.

Miq kirjutas:a miks sa enne nukkade tagasi vahetamist väiksemat klapi vahe ei proovinud? ei mõista mina..

mul polnud reguleeritavad tõukurid! Et vahet muuta, on vaja uued toorikud teha, mis oleks pikemad jne...


"Parim" uudis on muidugi see, et täna keerasin boosti üles (sattus 1.5bar peale) ja paugub ikka nagu mai tea mis asi. Astub edasi küll tuntavalt paremini kui enne aga mnja..
Täpselt nii kui rõhk üles tuleb hakkab paukuma. Näiteks kui lasta 3. peeneks ja 4. peale panna, siis 4. paugub algusest peale u. nagu iga 6. pauk jääks vahele. Kui aga hakata 80kmh pealt 4.ndaga pressima siis spooli algus on mõnus tõmme, >1bar peal hakkab paukuma ja tõmbab ainult natuke paremini ja 1.5 peal väheke veel paremini. Vat ta ei paugu kah nii et summutist leek välja - täristab suht vaikselt - vaevu on üle hetiklapi "kisamistoru" müra seda kuulda ja tunda. Tõmme on lihtsalt ebaühtlane - pole nii et 0.5sek ei tõmba ja 1sek tõmbab - pigem 0.1 sek ei tõmba ja siis 0.5sek tõmbab.
1 tähele panek oli ka see, et kui järsult kurvides täisgaasil üle pikirööbaste keerata siis hakib kah, aga see võib ka mingi muu asi olla - lihtsalt rattad käivad ebaühtlaselt tühja vms.

mis segu teeb selle "paukumise" ajal?

ejay kirjutas:mis segu teeb selle "paukumise" ajal?

tra, browser peksis segast kaotas kogu postituse täna juba 2. korda ära...

Lühidalt: segu tundub ok, mingi 11.7 vms.

EDIT:
See tundubki ulme, kuna vahele jättes peaks ju lahjat näitama, kuna värske õhk voolab läbi. Ega see ju enne turbot kõrge vastusurve ja kuumusega seal ära põle

Täna hakkasid benapumbad kah suht undama - mõõtsin pinge peal 12.4V kui süstemis muidu 13.5V. Aga noh ega meh tõukuritega selliseid asju ei kuulnud kah. Peaks filtri kah üle kontrollima, kuigi kui 1. korda paukma hakkas oli filter uus olnud ja peale seda mõni tuhat sõitnud, ning umbes filtriga võiks ka lahjat segu näidata.

Pressisin välja ka info, et nukkide ja mehtõukurite paigaldamise käigus paigaldati ka uus väline WG ja korrastati juhtmestikku. Ja et stock aju istub seal selleks, et spido oli muidu jamanud ja süüte relee lülitab siiani sisse stock aju, kui süütelukust talle vool peale tuleb.