TurboClub

Ikka jõuame samasse kohta tagasi, et täiesti uus kast ja jumal teab kuidas 60.000km sõidetud kasutatud kasti ei saa võrrelda. Tutikas kas ilmselt siis kannatab teatud aja sõitmis suurel koormusel, aga kõik mis liigub ka kulub.

Arvati, et ei ole ka uuel kastil suurt kestvuse vahet. Vaata näiteks Marko kastide kestvust. Vaadates tema auto läbisõitu olen mina paremas seisus.
Mul nüüd minevad komponendid ka tutikad ehk siis peavõll ja teise käigu veetav hammakas.

See Ken Block-i auto kasutab ilmselt STI 6 käigulist kasti.
Üldse on kogu see pidamise teema naljakas kuna Paabu Impreza kast kannatas samasugust sõitu nagu Ken Blocki auto ja laiali ei läinud.
Kast oli samast kohast pärit kus minu omagi ja ei usu, et see ka RA oma see oli.

Eks näis mida tulevik toob, äkki ka STI 6-e käigulise kasti.
Kuigi praegu saaks veel suht soodsalt ühe 5. käigulise kasti varuks teha olemasolevatest juppidest.
Samamoodi oleks uut peavõlli ja teise käigu hammakat vaja.

Aga sõita tahaks juba, kahju et veidi aega rahulikult peab sõitma, et võll ilusti transpordimäärdest puhtaks saaks.
Olevat teine ikka väga räige tavotiga koos olnud ja tükk aega kraabiti tavotti maha.

Sa võiksid sellest purunenud hammakapaarist mõned lähipildid panna. Huvitab näiteks kas hambad lihtsalt murdusid küljest, või sõid üksteist läbi liigse hõõrdumise tagajärjel. Ja pildid just mõlemast koos töötavast hammakast, mitte aint ühest.

Vanad jupid jäid kastijumala kätte aga mul muidugi enda vana kast ka olemas.
Tema ütles, et väsimusmurrud olid. Õli viga see nüüd 99% kindlusega ei olnud.
Nägin ise ka neid hammakaid ja murd oli tõesti selline nagu lihtsalt väänad brutaalse jõuga metalli pooleks.

Kes sul kasti ära remontis?Kui kallid on need subrau kastjupid?

Kas kasutad heel and toed või vahegaasi? Näiteks civic r puhul kui ei kasuta kumbagi tehnikat, siis kastis tuleb jubinaid vahetada ca.90k pealt, kuid enda omal ei ole 144k kastil midagi häda. Jama küll kui kasti niimoodi lampi purunevad.

Ei kasuta mingit kasti lõhkumistehnikat, täiesti tavaline tänavasõit nagu ikka linnaautoga.

Peavõll ja veetav hammakas Mariines vist ~25k-30k.
Igatahes eelmine kord tehti koos tagurduskäigu hammaka ja sinna juurde kuuluva vidinaga pakkumine 39k.

Mina sain asjad muidugi mõistlikuma hinnaga.
Töö teostas tuttav kastijumal

Auto koos tagasi nüüd.
Tegin ka veel mõned nipetnäpet asjad ära, mis varem tegemata jäänud on.
Ehk siis panin mootorialuse katte tagasi, logarid esimesed otsad vaja veel korda teha.
Ka turbo õli restrictori vahetasin välja USA-st tellitud tehasejubina vastu, äkki on parem.
Ning Vems-i EGT kalibreerisin ära. See oli muidugi suhteliselt segane tegevus.
Jäävee ja keeva veega testides originaal andmed näitasid ~20 kraadi 100 kraadi peale mööda.
Sai veidi numbreid muditud EGT inputi aknas ja lõpuks tundus, et sai enamvähem.
Aga raske sättida, kuna EGT näit ~90 kraadises veest tõmbles 75-100 kraadi vahel, aegajalt hoidis sekundiks enamvähem 90 kraadi ja
siis tõmbles jälle +-10 kraadi, võtsin siis enamvähem keskmise ja lõin käega.
Foorumist võetud õpetuses olevate arvude puhul näitas asi mul 100 kraadises vees konstantset nulli, väärtust tuli suurendada 3x et 100 kraadi saada.

Paar päeva tuleb nüüd rahulikumalt üritada sõita.
Juba käis vaikselt käiguga pidurdades teist käiku sisse pannes väike raks ka läbi
Kirjutan selle esialgu transpordi määrdest tingitud hammaka veeretakistuse arvele, ei sünkroniseerinud ära ehk piisavalt hästi.

Ahjaa IAT/MAT sensori tõstsin ka nüüd normaalse koha peale.
Sai Inglismaalt T-piece tellitud cooleri ja TB vahele ning andur sinna installitud.
Algsest voolikust jäi küll väga vähe järgi, kuna cooler ja TB otsapidi koos originaalis.
Andurile sai väike vahejupp ka lastud treialil teha, et voolikuklambriga T-otsa külge kinni saaks panna.
Cooler ja sisselaskekollektor on andurile ikka veidi jura koht, vähemalt minu kogemuste põhjal.

Lõhnab kangesti selle järgi, et ma saan oma kasti demonteerimisaega veel parandada.
Nimelt ei tööta teise käigu sünkro mingi imeliku põhjuse pärast. Nii alla kui üles vahetades normaalsel sõidul käik raksub.
Vabalt läheb sisse ainult ülima meelitamise korral ja kui vahepeal vaba käigule lükata.

Enne lammutamist teen endale igatahes jõulukingi ära, kastihargi nimelt.

sa tead, et 1 esituli ei tööta sul?

Töötab küll, lihtsalt käivitamise hetkel kustutab tihti ära juhipoolse pirni.
Ei teagi miks, parempoolne töötab ilusti käivitamise ajal.
Pean lihtsalt tuled korra välja/sisse lülitama. Varsti panen uued pirnid ja plokid enivei.
4300K, kuna 6000K veidi sitasti näitavad, vähemalt antud komplekt, toon ka rohkem 7-8000K kui 6000K.
Üldse peaks esituled välja vahetama kuna jube sitasti näitavad.
Proovin võibolla uue xenon projektor süsteemi ära, siis originaal reflektorit ei kasutatagi.

Mihkel kirjutas:Töötab küll, lihtsalt käivitamise hetkel kustutab tihti ära juhipoolse pirni.
Ei teagi miks, parempoolne töötab ilusti käivitamise ajal.
Pean lihtsalt tuled korra välja/sisse lülitama. Varsti panen uued pirnid ja plokid enivei.
4300K, kuna 6000K veidi sitasti näitavad, vähemalt antud komplekt, toon ka rohkem 7-8000K kui 6000K.
Üldse peaks esituled välja vahetama kuna jube sitasti näitavad.
Proovin võibolla uue xenon projektor süsteemi ära, siis originaal reflektorit ei kasutatagi.

sõbra S2 sama asi,et tuli ei taha põlema jääda.tahad sisse-välja lülitamist saada.kuskilt nagu kõrvu jäänud,et originaal juhtmetest ei tule käivitamis hetkeks piisavalt voolu läbi?

Mul on originaal juhtmed ainult releede juhtimise jaoks. Kit-is oli terve tulede juhtmestik kaasas.
Kusjuures see jama hakkas mul peale seda kui olin korra xenonid maha võtnud ja mingi pool aastat hiljem need tagasi panin.
Vahepeal vahetasin muidugi ühe juhtimisploki ära, kuna see ei toiminud (sellepärast nad ka vahepeal maha võtsin).

Õhtul sai veel veidi garaažis sebitud ja kapotiall enamus vaakumvollasid ilusate siniste vollade vastu välja vahetatud.
MBC viskasin ka kapotialt minema ja ühendasin originaal boost solenoidi ära + panin acutaatori voolikusse 0.8mm düüsi.
Ilma düüsita ei suuda see solenoid millegipärast boosti üle 0.1bar tõsta.
Oriignaalis kukub ilma düüsita üldse baasrõhu peale.

Nüüd peab veel proovima kahte erinevat juhtimisviisi.
Üks variant on bleeder süsteemina asja kasutada nagu stockiski on.
Teine variant on kasutada nagu MBC oli, et lasta ainult nii palju õhku kui vaja on kinnises süsteemis acutaatorini.
Millega mul kohe meenub, et siis on ju seda signal lock auku ka vaja, lihtsam vist bleeder süsteemi kasutada.

Krt sa nagu minagi,kiskusin ka neid kaste pidevalt alt ära ja uuesti tgasi,jube tegevus,aga edu löö siis vana rekord yle

Räägitakse, et parim pearavi on hommikul subaru kasti maha võtmine? Mihkel mis sina arvad ??