TurboClub

Sul siis sarnane teema minu auto mootoriga, kus detonatsioon ja kuumus said kolbidest jagu:



Siit on näha, kus kolvi suuremast puutepinnast silindriga on rõhk läbi löönud ja kolvi ära söönud. Ülemine ja alumine serv näritud "kergelt".

Argument on see, et minu mootor on stock, vana konstruktsiooniga ja kulunud, rääkimata sellest, et kõik detailid on oluliselt (10x nõrgemad), kui sinu omad) ja sellegipoolest kestab.

Sa häälesta paar mootorit ära ja siis näed kas on argument või mitte. Vale häälestusega ei pea kuitahes headest juppidest ja hästi ehitatud mootor vastu!!! Kuis a ehitad mootori, mis peab vabalt minuti detonatsiooni vastu, siis respect.

Minu poolt aga soovitus, et sa võta vahel teiste, kel tiba rohkem kogemusi, nõu kuulda, selle asemel, et oma teooriaid raiuda ja mootoreid lammutada.

JustMe kirjutas:Sul siis sarnane teema minu auto mootoriga, kus detonatsioon ja kuumus said kolbidest jagu:

Siit on näha, kus kolvi suuremast puutepinnast silindriga on rõhk läbi löönud ja kolvi ära söönud. Ülemine ja alumine serv näritud "kergelt".

Need on 2 erinevat kolbi? 1. tundub hullem, ei julge omi välja võttagi siis - äkki müüb koos plokiga veel parema hinnaga maha

Olen aru saanud, et rõngad ja tihend lendavad kui segu süttib mingi koha kuumuse tõttu ilma detonatsioonita enne õiget sädet, samas kogu silinder pole nii kuum, et kõik korraga süttiks, ja asi detonatsioonini läheks. Kui aga rõngad või tihend läind, siis järgmine pauk juba koos õliga lajatab detonatsiooni selga.

Mitte detailid ei ole nõrgad vaid vale seadistus teeb detailid nõrgaks.

Taaskord miks mina ei ole ühelgi ametlikul võistlusel käinud, kuna ei ole ühegi oma auto seadega veel nii rahul,
et võiksin südamerahuga paugutama minna ja ei ole nii rikas, et mootorit mitu korda uuesti üles ehitada.
Viimast illustreerib sinu teema väga ilmekalt.

Lasin ka laupäeval Jyrkil enda Subaru uut aju veidi seadistada aga kohati tundus segu ikka way lahja IMO (12.9 @ 0.9bar @ 5500rpm).
Põhjus ilmselt selles, et Vemsi kella display näit ja analog out näit ei lähe omavahel kokku.
See ei ole mu esimene Vems-i kella paigaldus, et ma teda confida ei oskaks (ei välista enda näpukat).
Tundub, et Jyrki nägi muid numbreid kui neid mis kella displayl olid ja ka Kuuno vist pani seda tähele tagantjärgi mõeldes.
Kuna tallamisel käib asi suht kiirest, siis nii eriti silmaga ei hinda ka sja kui palju asi mööda näitab.
Aga MORAAL mulle on selles, et lihtsalt ei jõudnud ise enne järgi KONTROLLIDA, kas kella ja aju näidud ühtivad.
Praegu igatahes overrun fuel cut-is display näitab 20:1 ja aju 10:1 sest ajus kukub pinge 0.04V peale kuigi peaks 5.0V olema.
14.7 juures ja veits rikkama juures on nagu näidud suht samad, seega analog out graafik ise peaks õige valitud olema.
Lähen kontrollin kohe varsti järgi.

Minul said igatahes väidetavalt 440cc pihustid 1.2bar peal otsa (Jyrki hindas 300-330hp antud confis).
Mis pihutsitd sul kasutusel ja palju duty on?

Raceboy kirjutas:Argument on see, et minu mootor on stock, vana konstruktsiooniga ja kulunud, rääkimata sellest, et kõik detailid on oluliselt (10x nõrgemad), kui sinu omad) ja sellegipoolest kestab.

Sa häälesta paar mootorit ära ja siis näed kas on argument või mitte. Vale häälestusega ei pea kuitahes headest juppidest ja hästi ehitatud mootor vastu!!! Kuis a ehitad mootori, mis peab vabalt minuti detonatsiooni vastu, siis respect.

Minu poolt aga soovitus, et sa võta vahel teiste, kel tiba rohkem kogemusi, nõu kuulda, selle asemel, et oma teooriaid raiuda ja mootoreid lammutada.

"10x nõrgemad"? Kas mitte Opeli (vist mahle) kolb pole ainult 2x nõrgem kui wiseco oma
Respect, et sul kestab 1bar@9.3:1! Aga miks siis vana kulunud mootoriga jamad, kas tiba rohkema kogemustega inimesed pole soovitanud, enne kap remont teha ? Hõredam mootor vähem reaalset survet ja kestabki ok nali naljaks

Ma ei väidagi, et ei plaani edasi seadistada. hea nõu on alati teretulnud, eriti enne kui midagi juhtub. Näiteks see, et kui dünos ei detoneeri ja segud paigas ja üldse kordagi pole detonatsiooni kuuldud, siis ei tasu üle 15seki gaasi vajutada, oleks kulunud marjaks ära.
Vaata, aga mis on konkreetsem diagnoos? Süüde oli hiline? väljalaskeklapp läks ja ikka hakkas detoneerima! Kuhu poole sa seadistaks? Järgmise kolvi või väljalaske klapi poole? Võibolla oleks siin aidanud ainult <8:1 kütuse segu, ehk vältida segu süttimist, kui mootor kuum ja jahutus oli võibolla siseringi peal - kui 1MW jagu kütust läbi lendas - kütuse oktaaniarvgi oli võistlusel kõrgem kui dünos, ja düno ei olnud täiskoormus oluliselt lühemat aega, kui omc'l. Tavaliikluses ju üle 5seki gaasi ei tohi vajutada.
Oled endal igast asendist detonatsiooni ära kuulanud ja siis süüte 2-4deg tagasi tõmmanud?

Olen ühe mootori vana rallimehe soovituse abil persse lasknud - "usalda, aga esita kontrollküsimusi ", sorry kui liiga tihti respekti ei pillu.

Astrona kirjutas:Need on 2 erinevat kolbi? 1. tundub hullem, ei julge omi välja võttagi siis - äkki müüb koos plokiga veel parema hinnaga maha

2 erinevat kolbi jah. Et selles suhtes tasuks välja võtta ning üle vaadata, sest sul võib ka vabalt olla servast rõhu läbi löönud. Sealt see sulanud alumiinium sulle silindri servadesse sai.

Minul said igatahes väidetavalt 440cc pihustid 1.2bar peal otsa (Jyrki hindas 300-330hp antud confis).
Mis pihutsitd sul kasutusel ja palju duty on?

Kontroller näitab mul 0-5V 10-20:1 kohta lineaarselt, aga kui räägin segudest, siis üldiselt neist, mida dünod on näidanud. Kui logimiseks läheb, siis võiks proovida küll korra enne kellegi calibreeritud wb'i, kuigi PLX'i maines ma ei kahtle.

pihustid on 3bar juures 534cc, aga 1bar turborõhu juures juures ei näita kell enam mitte 4bar vaid 4.7bar ja 1.5bar juures juba 5.1bar, ehk rõhkude vahe on malpassi kella 1.7bar bena rõhku per 0.7bar õhurõhku.
Ühesõnaga peaks olema 1.5bar boost juures tiba all 600cc, millest piisab, et mootor välja suretada.
Duty-cycleid võiks muidugi veel arvutada, kuna lasin 8% rohkem mootori kiirust, aga siiski peaks varu veel olema.

Üldiselt peaks vist mitte usaldama kõike neid numbreid ja mõõtma kõik üle.

JustMe kirjutas:

Astrona kirjutas:Need on 2 erinevat kolbi? 1. tundub hullem, ei julge omi välja võttagi siis - äkki müüb koos plokiga veel parema hinnaga maha

2 erinevat kolbi jah. Et selles suhtes tasuks välja võtta ning üle vaadata, sest sul võib ka vabalt olla servast rõhu läbi löönud. Sealt see sulanud alumiinium sulle silindri servadesse sai.

1. ja 4. pütt olid puhtad, kui õigesti mäletan - ja 2. kolb kus väljalaskeklaap ja kyynal ära põles on maha kantud juba haapsalus. Hülsi üla servas kerge alu kiht ja kolvi servad polnud enam nii ühtlased.
Sisse nad ei jää, iseasi, millal aega leian. zoom1, kes need kolvid installis, lubas siis pilgu peale visata.

Viimane video mida PLX-i WB reklaamiks nägin jättis küll veidi tüüpilise USA haipimisreklaami mulje.
Just see osa, et ei ole kunagi kalibreerida vaja, rõhutati sada korda seda.
Kahjuks mina magan öösel vastavalt andurile kalibreeritava Innovate tootega tunudvalt rahulikumalt kui näiteks Vems-i või PLX-i tootega.
Ärge nüüd hakake jälle haipima Vems-i, magan rahulikumalt Innovatega aga ise kasutan mõlemal autol Vems-i kella hetkel (mõtlesingi miks viimasel ajal halvasti magan )
Ma lihtsalt olen selline inimene kes ei suuda kõike seda paska uskuda mida toodete reklaamides välja öeldakse ja peale surutakse.
Kui nüüd selgubki, et mul Vemsi kella settingud õiged aga asi ei suuda oma lineaarsest 0.0V afr 10:1 ja 5.0V afr 20:1 kinni pidada,
siis ma enam isiklikuks tarbeks ever Vems-i kella ei osta (andke tõesti andeks, et mul siis 2 praakkella kätte juba sattunud).
Kui selgub, et mingi muu kala, siis peale WB kalibreerimatuse ja EGT ebamugava kalibreerimise pole muud midagi ette heita.
Kompaktne on ta tõesti aga võiks veidi lõppkasutaja lähenemist rohkem olla.

Mis kellaga sa seda kütterõhku mõõdad?

Mihkel kirjutas:Mis kellaga sa seda kütterõhku mõõdad?

kell on kapotti all, ja sõiduajal seda ei näe, ei tea mis kell see on.
Sinna võiks vist õlirõhu mõõtmis atribuutika osta, kuigi kahtlen, et seda eriti jälgida viitsib. Kui afr pole paigas, ehk võibolla siis, et selgitada milles viga. Aga kui afr on ok ja stabiilselt ok, siis väga ei huvita palju seda rõhku on.

Ja kuidas sa boosti all seda rõhku vaatasid? Dynos?

See Malpassi on ka suht kahtlane asi.
2-te olen testinud ja mõlemad tõstsid 1:1-ele boost vs. kütuserõhk.
Ei tea mis variant sulle sattunud on.
Lisaks minu tutikas raibe lekkis ka veel.

Mihkel kirjutas:Ja kuidas sa boosti all seda rõhku vaatasid? Dynos?
See Malpassi on ka suht kahtlane asi.
2-te olen testinud ja mõlemad tõstsid 1:1-ele boost vs. kütuserõhk.
Ei tea mis variant sulle sattunud on.
Lisaks minu tutikas raibe lekkis ka veel.

Dünos vaatasn RFLi oma, täpselt kahjuks ei mäleta palju ta tõusis, seal oli seesmärk jälgida, et ta ei langeks. Vist läks 0bar vs 3bar pealt 4.5bar vs 1.3bar, aga ilgelt hakkas seier vibreerima tal - vb käis isegi üle 5bari. Mingit leket pole näind.
Lõppkokkuvõttes, kui ta regullibki rohkem kütust nagu reklaamitud, siis keerab ta ju kütuse kaardi kah viltu. Ja hea mõte oleks temast lahti saada.
Mis ohud muidu originaal regulaatoriga olla võiks kui kütuse rõhku tõsta pole vaja? Päris nii sama ei installi 1K ja 500g autole juurde ja et pärast 3K maksta et auto kergemaks tagasi saada.

Miks peaks üldse originaal 3bar regulaatoriga mingeid ohte olema?

Kütuseregulaatoreid installivad 300hp autodele need inimesed kes ei tea päris täpselt mida nad teevad,
kuna kütusesüsteemi ringiehitamiseks vajadus puudub.
Tuleb lihtsalt õige suurusega pihustid osta.
Ilgelt mõtekas on kütusepumbale kõrgema kütuserõhuga stressi juurde tekitada eks, eriti kui selleks vajadus absoluutselt puudub?
Tanelil on Sardi kütuserõhuregulaator mitte Malpassi.

Ühesõnaga enda auto kütuserõhu numbrid boosti all ütlesid sa mulle lambist, mitte sõiduajal/dynos kella pealt vaatamise järgi?

Mihkel kirjutas:Miks peaks üldse originaal 3bar regulaatoriga mingeid ohte olema?Tanelil on Sardi kütuserõhuregulaator mitte Malpassi.
Ühesõnaga enda auto kütuserõhu numbrid boosti all ütlesid sa mulle lambist, mitte sõiduajal/dynos kella pealt vaatamise järgi?

OK, eks lendab siis see junn vahelt minema.
No pealt näha oli tal täpselt samasugune. mina ei tea mis kirjad neil kuskil all võibolla on - pole probleemi olnd, et peaks nii täpselt uurima.
Dünos olen pilku peale visanud, liguri juures jamasime pikalt, aga võtsin seal vaakum-rõhk reguleerimise üldse maha, ja siis ikka jäi suremise äärele liiga rikkaks - pihustitest piisab raudselt. võin ükshaaval ülemõõta ja arvutada DC% jms kui nii väikeste asjadeni tööjärg jõuab.
Reaalseid numbreid täpselt ei mäleta ja märkmeid ei ole teind. Aga kogu vaakumi alas on ta 3bar (kuna originaal regulaatoril vaakumit pole ). Kas peaks sellele rohkem tähelepanu pöörama? Ega palju juurde rõhu teadmine ei anna kui seguga probleeme pole - või noh tegelt saaks rõhuga mängides valida optimaalse pihustusaja vist, et noh tühikäik oleks veel regullitav ja et DC lõhki ei läheks. Tanelil vaatasin kah kella ainult selleks, et leida üldse deto põhjus.
aeh kopp hakkab ette tulema, peaks pausi tegema.

normaalne regulaator maksab 2000.- mitte 1000.-