TurboClub

Siim kirjutas:Madisel hakkas see turbo eriti hullult surge'ma peale torukollektori ehitamist. Piirajasse viis mootori kenasti igatahes.

Astrona kirjutas: Aga ega meil tallinnas polegi vist lähemal (kui Kiltsi) mingit muud head seadistamis-kohta kui dünod?

Tartu mnt ?

Viru ring sobiks kah, aga trammirööpad segavad
Spool ja response on praegu juba praktiliselt nagu NA mootoril, eriti kui sõita linnas tomaatkastiga 2. käiguga, mis on u. sama pikk kui normaalse auto 3. käik (...135kmh ehk 3500RPM = 67kmh).
Stardis ratast pole siiani kuival asfaldil ringi saanud, ainult kurvides ja tolmusel teel. Ega nii vist mingit alla 2.5sek 60ft kah ei tule, kui sedagi. See ka vist põhjus, miks too 2sek kauem sajani peaks minema.
Keegi teab, palju tomaatkastiga stock veerandmiili aeg ja kiirus on? Pakun, et ET peal päris 2sekki aeglasem pole. Ma ise pole kordagi mingit kiirendust sellega veel mõõtnud, kuna pole eriti mida mõõta

No nii, sain lõpuks cooleri kah külge - hästi ei tahtnud mahtuda, ja nüüd ei jäändki ilusti keskele, aga pole eriti oluline, hea et üldse külge sai, ja torud lõdvikud istuva ilusti. Ilus ilm oli võtsin töö garaazi ees lõunal ette, aga lõpuks sadas vihma ja oli kott-pime, paras kepp oli. No ja kui stange juba eest ära, siis sai sealt hulgi mõtetut kola välja võetud - stange läks 19kg pealt 7.5kg peale, jäi ka muud kraami üle ja ca pool kilo mutreid-polte Peale selle lendas ka "söe-kanister" - nüüd kogu kapotti alune palju tühjem ja konkreetsem. Kuna stangest sai raame minema visatud, siis stange keskosa ja kapotti vahel on 2cm pragu - jätangi selle esialgu nii, natuke rohkem tuult, ja see nina ongi tal muidu nõmedalt lame

IC on mingi Renault Traffic'u pealt vms kärg on ~600x200x50mm 2" otstega - ühesõnaga nüüd tuleb turbost coolerisse 2" torud ja coolerist mootorisse 50cm x 2.5" ja 20cm x 2.75". Muidu oleks turbo 2" otsa kohe 2.5" peale pannud, aga üks 2->2.5" lõdvik oli puudu ja kuna cooleri sisend niikuinii 2" siis ongi võibolla nüüd parem.
Cooleri ruumala küll aint natuke suurem kui stock, aga pindala palju suurema ja asukoht kah parem, ning stock coolerist enam õhk läbi ei käinud.

Panin MBC kah peale (võtsin jällegi teise masina pealt), keerasin enne poldi mingi 3mm välja, kuna enne oli see 1.5bar sulatamis-seadistus, ja nüüd hoiab mingi 0.8bar. Koju sõites (ainult 2km) kõik oli muidu ok, aga korra käis küll mingi imelik müra läbi - loodan et seda rohkem ei kuule. Kuna enne coolerist üldse õhk läbi ei käinud, siis nüüd sooja mootoriga natuke teine tunne isegi ilma põhjagaasita.
Tee oli märg ja auklik, seega väga proovida ei saandki - Tehnika tänava nimi tuleb vist sildade jms tehnika testimisest - aga loomulikult hoopis teine masin kui enne 0.4bariga. Foori taga piduriga ajasin paari sekundiga +0.4bar boosti üles (noh peale-remonti-testimise mõttes ), aga märg oli ja siis tõmbas ringi ja hakkas rapsima - ühesõnaga spoolib küll. Ja surge müra läks loomulikult veel hullemaks.
Nüüd kõik asjad küljes - õige aeg seadistama hakata. Kui homme ilus ilm, peaks siis Tatari-Liivalai ristmikul seadistama hakkama

Peaks korra ka 100ni kiirenduse ära mõõtma. Stock 9.0sek'ist peaks ikka parem olema, Praegu suht stock aju, mis on natuke paigast ära, stock rõhk, tiba suurem cooler ja turbo, tuleb pigem <8s, kui stardis pooma ei hakka, aga eks näis.
Kas keegi teab, mis on ATM kastiga S13 CA18DET veerandmiili aeg Manuaaliga on 15.3s. 100ni kaotab atm juba 1.5sek, aga arvatavasti 400m peal üle 2seki ei kaota Suht mõtetu ikka, et käigukasti pärast läheb 100ni 1.5sek kauem.
Netist leidsin ainult Alfa Romeo 164 1987a atm ja manuaali võrdluse - sajani kah atm +1.5sek, aga veerandmiili peal +1.1sek. Ehk võiks oletada, et stm s13 läheb 16.4s stockist.

Just avastasin, et olin enne valesti aru saanud: mitte 1. pealt 2.'le ei vaheta see kast 80kmh pealt vaid 3. pealt 2. peale alla. 60kmh pealt lükkab teise, 113kmh (+/-3kmh) algab 3., ja 4. pannakse @ 180kmh (+/-5). Huvitav et raamat näitab non-euro variandile 10% väiksemaid vahetus-kiiruseid - arvatavasti neil seal lühem 3.9:1 differ 3.69 asemel.?
Ei tea mis ta siis teeb, kui pöörete piirajat tõsta, vahetab ikka käigu ära - ei usu, pakun et ikka pöörete järgi vahetab, kuigi atm peaks teadma ka kiirust ?

Tuim tekst, krt peaks fotoka kurjaks ajama.

Sain asja seadesse, jändasin pikalt stock seade modimisega kasutades logisid, aga põhimõtteliselt läks lõpus sisse "jk" seadistus. Astub edasi nagu loom. Ütleks, et kui 0.4bar pealt oli 170hj, siis nüüd on 260hj, ja response on täitsa olemas.
Agaaaaaaaaaaaa nüüd kepsu-kolin sees - boosti all ei kolise, aga niisama paarutades küll. Näiteks käigukangi "D" asendiga 2000RPM pealt põhja vajutades ei kolise, kuna boost tuleb enne pöörete tõusmist üles. Aga "2" käiguga käib kolin läbi ja kaob 3000 pealt ära, ning tuleb tagasi kui gaas maha lasta. Võibolla sellega kah seotud, et viimasel ajal meeldis linnas "2" käiguga (3000RPM) sõita.

See oligi eile see müra...

aga korra käis küll mingi imelik müra läbi - loodan et seda rohkem ei kuule.

Sõnusin selle kolmekordselt ära. Eelmine nädal sai siin väheke CA õlitusteemat tõstatatud. Ja nüüd 5 minutit enne kui kolina reaalselt esimest korda tuvastasin, tundus mingi kolin olevat, aga selgus, et valehäire, ja et eessõitev auto sõitis oma logiseva käruga Tähetorni tänaval üle "lamavate politseinike" .

loen, ja mõtlen, et no kurat, sellel peab ikka mingi põhjus olema.

pigem peaks ju just madalamatel pööretel sõitmine tapma. suurem koormus-madalam õlisurve. 3000rpm linnakiirusel tähendab ju seda, et mootoril pole koormust ka suurt ollagi. ATM ei lase ju mootorit lõhkuda ka niipalju.


irw, tuleb meelde, kui aastaid tagasi sai ühe vanapapi 1,3 kadetil 3x järjest mootoriremonti tehtud, kuna eriti üle tühikäigu tema sõidustiiliga mootoripöörded ei läinudki ja saalesid ikka kulus.

junsu kirjutas:loen, ja mõtlen, et no kurat, sellel peab ikka mingi põhjus olema.

pigem peaks ju just madalamatel pööretel sõitmine tapma. suurem koormus-madalam õlisurve. 3000rpm linnakiirusel tähendab ju seda, et mootoril pole koormust ka suurt ollagi. ATM ei lase ju mootorit lõhkuda ka niipalju.


irw, tuleb meelde, kui aastaid tagasi sai ühe vanapapi 1,3 kadetil 3x järjest mootoriremonti tehtud, kuna eriti üle tühikäigu tema sõidustiiliga mootoripöörded ei läinudki ja saalesid ikka kulus.

Põhjus on selles, et õli ei olnud eriti. 10p tagasi panin ~1L juurde ja nüüd polnd vaadanud, aga päev peale kolinat lõi ka õli tule järsumal pidurdamisel põlema. Peale selle, vat kui minekut pole, siis ei punnita kah üle 5000, aga nüüd astus lõpuni hästi.
Ma nüüd saan aru, et kepsul on raske siis kui pole boosti ega mingit kiirendust ja ta peab tühjalt logistama. Logidest on nähe, et hetkeliselt käis mootor kuni 7350RPM. Kui 1. kord käis kolin läbi oligi see just mingi automaatkasti nikerdamine gaasi maha laskmisel. Selle asemel et käiguga pidurdades oleks tugev negatiivne kiirendus, mis hoiaks kepsud pinges, lasi ta neil rohkem piinelda. Praegu on nii, et ainult käiguvahetusel peale kergemat kiirendust logiseb. Peale suurema koormusega tõmmet, ei kolista, kuna siis on nagu tugev negatiivne kiirendus. Just see 1. kord oli korraks aga päris kõva kolin, siis 1 päev hiljem hakkas nagu nullist vaikselt valjenema. ATM õlirõhku hoiab üleval ikka, gaasi vajutusel laseb ju pöörded üles ja alles siis haagib mingi 2000RPM peale kasti korralikult taha - 3000 pealt see vist alles stallib vms
Japsidel 5.ga linnas sõites läks käigukaste kah. Aga mu viimane praktika oli just 3000'ga cruisida. Üleeile aga hakkas sadama ja sõitsin rahulikult "D"ga ja kui logisid vaadata, kus sõitsin korra linnast välja ja tagasi, siis 70% ajast oli mootor 1200-1800RPM vahel ja 95% ajast alla 2300RPM - ja sellise rahuliku sõidu peale see kolin lõpuks välja tuligi. Ah mis siin heietada. Kui keegi masinat ära ei osta, siis tuleb lähipäevil kap-remont mootor vahele, ja peale seda on võibolla kunagi aega lahata seda vana.

Käiguga pidurdades mõjub kepsudele täpselt samasugune venitav jõud, nagu koormuse allgi, kõik sõltub lihtsalt pööretest.

Ja kui õlitussõsteemis on ikka tehasest kaasatulnud konstruktsiooniviga, siis aitab ainult selle likvideerimine. Antud juhul siis 99% kindlusega aitab vaid kuivkarter.

Mida kõrgemad pöörded, seda väiksemaks muutub tavalise hammasrataspumba efektiivsus, kuna õli hakkab vahutama suurtel pööretel.

S13 pole mitte esimene ega viimane auto, millel tehasest kehvasti lahendatud probleem õlitusega.

Raceboy kirjutas:Käiguga pidurdades mõjub kepsudele täpselt samasugune venitav jõud, nagu koormuse allgi, kõik sõltub lihtsalt pööretest.

Ja kui õlitussõsteemis on ikka tehasest kaasatulnud konstruktsiooniviga, siis aitab ainult selle likvideerimine. Antud juhul siis 99% kindlusega aitab vaid kuivkarter.

Mida kõrgemad pöörded, seda väiksemaks muutub tavalise hammasrataspumba efektiivsus, kuna õli hakkab vahutama suurtel pööretel.

S13 pole mitte esimene ega viimane auto, millel tehasest kehvasti lahendatud probleem õlitusega.

Effektiivus langeb selles mõttes, et topelt pööretega ei tule topelt rõhk, vist?

Peab nõustuma sellega, et stock õlitus on kahtlane - juba väiksemate hälvet puhul on tagajärjed suured. Samas pole eriti kohanud kuivkarteriga CA'sid. Kas tolle põhimõte selles, et pump saab õli paagist ja paaki pumbatakse etteandepumpadega karteripõhjast ja kaanest? Kas väliseid õli pumpasid ei kasutata? Roolivõimupump näiteks annab ju ulme rõhkusid välja - on ka 10x suurem kui mootori õlipump.

Negatiivse ja positiivse kiirenduse ajal on saaled jõu all ja lõtkudel ei lasta mängida - hetkel on seda kohe kuulda. Kuulge, mul on siis vist üldse raamsaale laks. Kuna kepsu saale näeb iga pöördega päris suuri negatiivseid ja positiivseid kiirendusi isegi siis kui mootori kiirus ei muutu.

kepsusaalel ikka õlitus kehvem kui raamil. raam naljalt ei lähe, kui ise ikka korralik masinamees oled ja esimeste helide tekkides asja seisma jätad.

junsu kirjutas:kepsusaalel ikka õlitus kehvem kui raamil. raam naljalt ei lähe, kui ise ikka korralik masinamees oled ja esimeste helide tekkides asja seisma jätad.

See plokk mille ma teisele ostsin oli just raamsaale ära söönud.

Raamsaaledega ka endal kogemus olemas , et kepsusaaled veel täitsa tehase mõõdus , aga raamid täitsa ära söödud (ringi ei olnud veel käinud).

Homne plaan on tumehall masin garaazist nii kauaks välja ajada kui punast remondin. Otsin 200SX hunniku, ehk 95% komplektse lahti võetud masina, kust saan kap-remont-mootoriploki (saaled, rõngad, originaalmõõdus väntvõll) ja manuaalkasti koos sidurisüsteemiga (1000km sõitnud sidur).
Kui kõik sujub, on masin SR avalaksu ajaks konditsioonis.
Olen päev enne tolle mootori lahtivõtmist (et kaant portida jms), tollega sõitnud ja põhimõtteliselt on kindla peale minek - ja kindlasti odavam ja ka kiirem lüke kui vana remontida. Eks kui masin jälle liigub ja aega üle, võib seda saalekolksuga plokki uurida.
Kui töö mõne tobeda põhjuse tõttu seisma ei jää, saab vast juba nädalavahetusel sõitma. Panen vahele ka selle teise masina pealt std mõõdus HKS metall-tihendi, plaan on ikka mingi 1bar'iga sõita ja krt seda teab kaua see papist tihend kestaks.
10p pärast peaks kohale jõudma ka 2 Cometic 1.9mm ehk paksemat tihendit, aga ei suuda nii kaua vist oodata - muidu too lisaks küll sellisele lihtsale projektile väheke turvafaktorit.
Tõin poest ikka tali kah ära - tööriistamarketis alla 500EEK, ja tõstab kuni 1000kg - ikka läheb vaja kui tegija olla - tegijal juhtub nii mõndagi.

Astrona kirjutas:Kui kõik sujub, on masin SR avalaksu ajaks konditsioonis.

Pole küll sujunud, aga lootus püsib, sain just musta masina garazist välja ja punase sisse.

Plaan:
* vahetada mootoriplokk
* paigaldada sidurisüsteem
* paigaldada manuaal-kast

Ja kui viitsimist jagub, siis
* GT2876R + torukolle (keegi neid niikuinii norm hinnaga ära ei osta ju )
* 3" väljalaskesüsteem
* 2.5" IC torustik (praegu on pool veel 2-tolline)

Kui homme kaanetihendid kohale jõuavad, läheb vahele Cometic 1.9mm (0.7mm paksem-turvalisem). Kuna põhi on stock ja cooler pole kah väga suur, siis turvalisuse huvides oleks vist see vesipritse-süsteem kah selle masina peal lõpuks ära realiseerida (seda kah ju keegi õige hinnaga ära ei osta).

Nõudmiseni,
Muhv

Astrona kirjutas:

Astrona kirjutas:Kui kõik sujub, on masin SR avalaksu ajaks konditsioonis.

Pole küll sujunud, aga lootus püsib, sain just musta masina garazist välja ja punase sisse.

No üldse kohe ei lähe, nii palju muud sebimist. Aga mootori ja kasti sain maha. See AT-kast on praktiliselt sama suur kui mootori-plokk. Ilma kaaneta, turbota kollektoriteta, starterita, genekata oli see kolakas kahest otsast eraldi kaaludes 45+85kg - hea et garaasi katus seda sikutades alla ei sadanud - aga konksu tõmbas korra sirgeks küll Manuaal-kast seal kõrval on kiisu - 2-3x väiksem. Pingutama pidi, et kast pagassigi tõsta.
SR.org perepäevale ei jõudnudki loomulikult. Väike vale arvestus - see kaas ja mootor polnd enne maha käinudki ja seal selliseid väikseid polte peidus, mida pole enne näindki, et üldse kaas liikuma hakkaks jne.
, aga väike lootus püsib Tartusse jõudmiseks.
Külge läheb GT2876 + 2.5" torud + 600x300x76mm cooler, ja kui vähegi aega, siis viskab mingi 100kg kola kah maha. Ehk põhimõtteliselt eelmise aasta Tartus käigu kordus, ainult et teise kere peal, portimata kaas, nõrgemad kepsud-kolvid-sidur ja 2% vähem kubatuuri + paksem kaanetihend ja vesipritse ning kes teab mis rõhule enne jõuab ära seadistada, aga arvata on 280hj, kuna see seadistus on end juba tõestanud. Leidsin vahepeal ju "jk" chipi üles - too 1.5bar sulatamine toimus üldse Horsfami ST3' süütega. Kui aga neljapäevaks asi liikuma saada ja dünosse jõuda, võiks ka kuni 300rwhp (dynomax) proovida.
Aga eks seal konkurents kah teine, eriti kui RFL oma masina kohale jõuab vedada.
Ja mis põhiline, kõvasti tööd on vaja ära teha, et installida
* nullist siduri süsteem + käigukangindus (loodan et istuvad ilusti)
* * automaadi piduri pedaal ja ühe teise pealt sidurisüsteem maha kruttida
* sidur plokkile
* plokk ja kast kokku
* starterid,genekad,käpad,jahutus-süsteem
* nukkvõllide vahetus, rihma jms vahetus
* õlivahetus
* GT2876 + torukolle + 4"->3" intake
* kaant plokki puhastada
* cometic 1.9mm tihend + kaas peale
* jäigad padjad
* mootor peale tõsta
* uus kardaan alla (manuaali oma on pikem)
* 3" sumpa
* 3" suur FMIC + torustik sobitada, ära mahutada
* vesipritse
* knocksense- deto-näitaja
* EGT kell ja andur installida
* el-ventikas
* uus suur radikas
* uued silikonlõdvikud jms fancy sinised kerged rihmarattad
* 17" rattad alla
* M/T 15" velgedele panna
ja kui vähegi aega, siis panna
* kergem tagaluuk
* kergem kapott
* switch-light'iga tahhokas
* väike aku
* abs eemaldada
noh ja vaja logida-testida kah enne kui pressima hakata.

Natuke pikk nimekiri on, et peale tööd õhtuti 4-5päevaga ära teha, aga Junsu pidi kah tulema mingi õhtu näitama kuidas päriselt tööd tehakse ega ma pole ju näindki
Nu ja kui ei jõuagi jälle valmis, siis on aega, et järgmiseks ürituseks valmis saada... Monoloogi lõpp.

Selle ajaga mis monoloogi pidasid , oleks saanud juba mootori ploki ja käimari vahele tõsta

george16v kirjutas:Selle ajaga mis monoloogi pidasid , oleks saanud juba mootori ploki ja käimari vahele tõsta

Jajah, hommikukohvi kõrvale Mul jama ongi see, et garaazi minek ja tulek on võtnud juba nii palju aega, et mõlemad autod oleks juba valmis kui garaazi oleks "üle õue".
Ja selle ajaga oleks ma võibolla õiged poldid siduri korvijaoks ja siduri ketta ilusti tsentrisse ajand ja heal juhul ka käimari otsa keerata mis on mingi 3% kogu tööst