TurboClub

Miks see ooo-ringitamine siis nii hea on? Kui muud ei tee.

See on parem, sest siis saad kindel olla, et kui detoneerima peaks minema siis saad ikka mootori alumise otsa laiali võtta ja ei pea piirduma lihtsalt igava kaanetihendi vahetusega

Mõtetu on see OOO ringitamine, neid on paljud proovinud ja lõpptulemuseks sõidavad ikka täiesti tavalise tihendiga, ilma igasugu oooringideta. Ise lajatan m20 mootorile 1.5bar ja see üle 600hp ning täiesti tavalise papptihendiga ning asi kestab, see mootor pole kaugeltki stokk aga point on sama, et originaal tihend.
Olen omanud ka M30 turbokat, see mootor on ilgelt suur lahmakas ning igati lolli ehitusega, need esiotsa kaaned hakkavad varem või hiljem lekkima ja need on juba tehases täiesti erinevate mõõtudega, veepump on selline, et alla 3000rpm see mingisugust ringlust ei tekita ning peale paugutamist tahab see asi alati kuumaks kätte minna , kui just varbaga pedaali peal ei hoia.
M30 st saab küll väänet ämbriga, mul oli 1.1 bar pea 700 väänet ja seda päris madalal pöördel, pööret sellele mootorile pole väga mõtet keerata, kuna see kaas ei taha hingata ning orig nookuritega tekib suht kohe probleem, kipuvad murduma.
Varuosadest rääkides, siis M20 le on veel juppe suht vabalt saada aga m30 l on see juba probleemne.
Igaljuhul soovitan neid kahte mootorit võrreldes M20

635Driver kirjutas: veepump on selline, et alla 3000rpm see mingisugust ringlust ei tekita ning peale paugutamist tahab see asi alati kuumaks kätte minna , kui just varbaga pedaali peal ei hoia.

On kellegil kogemusi, kas keegi on suutnud m30 ilma visco vendilaatorita saanud normaalselt jahutama?
Kui kohapeal mootor kuumaks ajada ~ala 100c siis 12" spali vent ei suuda seda enam kohapeal maha jahutada, aitab Vaid väike ring sõitmist.

1x12" vent ei suudagi jahutada. Spal ju tavaline hiina vent. Neid tuleb vähemalt 2tk panna. Jahutusradikas võiks ka suhtkoht uus olla, mitte üle 3-4a vana ja katlakivi täis.

Ise maadlen sama asjaga. Hetkel on veepumba pöördeid tõstetud, termostaat elimineeritud (otse imeb radikast), ees bmw 540 radikas (suht vana ja tellitud on griffini radikas), ning suur 16" vent (michimoto oma ja minuarust täis saast). Kui kapotti pole siis kohapeal hoiab ilusti 75c (vent hakkab tööle) jakui kapott peal, siis on kuskil 80-85c. Rajal pole veel proovinud, aga arvan et driftiks ei piisa kuuma ilmaga. Kui griffini ja 2×12" bmw originaal venti ette saab siis peaks hea olema.

Veepumba pöörete tõstmisega peab olema ettevaatlik, kui liialt pöördeid tõsta hakkab pump jahutusvedelikku vahtu lööma. Ise paneks lisaks elektrilise pumba, mis vajadusel lülitub.
igasugused odava otsa jahtusradikad võib ära unustada, need ei suuda isegi vabalthingavaid jahutada, osta ainult korraliku tootja radikat. Radikat saab alati puhastada katlakivist, roostest jne.
Loomulikult jahutusvedelikke on erinevaid ja ka erineva soojusjuhtivusega, külmumistemperatuuriga ja keemistemperatuuriga.
Asisematel jahutusvedelikel läheb värv ära, kui tal soojusjuhtivus omadused vähenevad.

Driftis lubatud aint vesi ja piiritus.
Ise ka suht hädas selle jahutamisega. E30nel ruumi ka nii vähe seal kapoti all.

M30 mootoril on originaalis kahte erinevat mõõtu rihmarattaid. Lõunamaal siis vastavalt väiksem rihmaratas ja sai selle järgi tehtud. Bmwfansis kõik mõõdud ilusti olemas.

Olen mitmel drifti autol kasutanud jahutuseks BMW kliima venti. Kasutatakse ka Audi kliima vente. Need on kordades efektiivsemad kui igasugused Spali ja Mishimoto kärakad. Need ägedad perfoomans vendid on mul garaazis seinakaunistusteks, kuna reaalses elus on nad kasutud

Äkki oskad öelda millise BMW pealt neid saab? 1 on olemas, aga teist oleks veel vaja. On ta 12" ja alla 10cm paks(ostes oli küljes).

Palju m30 kolvilt (162kw) võib maha treida, et taluks veel. Sellega siis cr alla saada.

Ise kasutan kahte frontera kliima radika ventikat. Sama õhukesed kui tuning poe vendid aga efektiivsemad.

cobra kirjutas:Palju m30 kolvilt (162kw) võib maha treida, et taluks veel. Sellega siis cr alla saada.

Kõigepealt need muhud maha topflatiks ja siis 1mm julgelt maha. Ideaalis võiks 1.5 võtta kuid ei tea kas rõngastest krooni ülemise servani jääb piisavalt maad. Pigem uuriks kas osa tihendeid pole paksemad. Surveaste pole ainus mis su mootoril probleeme tekitab. Kuna pead ka plokki lihvima siis hetkel ohtilik quenchi vahe läheb veelgi väiksemaks ja kui selle peale treimist saad 1+mm on seal vahel deto oht oluliselt väiksem. Andsin just tuttavale ära kuid saaks temalt ehk tagasi osta 155se kolvid (Nondel 1ühik CR madalam ja peaksid treima vaid 0,5-1mm ja see oleks kindlasti safe) Peab muidugi mõõtma kui kulunud su plokk või nood kolvid on sest kui kunagi ringi lappasin nii oli kümnendik mõõduvahet kahel M30nel.....võib juhtuda, et see vahe võib tulla ka sinu kasuks kuid kindlasti peab mõõtma.

Varsti siis peab hakkama ehitama. Üks tark kuiv kalkulaator ka, millest võiks abi olla, kui tahaks kolbe treida.

http://www.zealautowerks.com/advanced-c ... 7200,400,0" onclick="window.open(this.href);return false;