TurboClub

zoom1 kirjutas:Ma mootorit peale panin sellele, siis kasti otsa ajamisega läks mingi 5-15min. Põhiline on see kas ketas saab keskele, kui korvi kinni tõmbad. Võlli abinõuga on veel kõige lihtsam.

Noh kui kasti tõstsime üles ja võlli ots oli vastu korvi ja samal ajal oli kast juba ülevalt vastu keret, aga veel oli 1-2cm vaja tõsta jne jne ainult mootori tõstmine aitas. Võibolla oli sul väiksem sidur ja vanad padjad .

Astrona kirjutas:. Võibolla oli sul väiksem sidur ja vanad padjad .

Sama sidur ja padjad olid mis seal praegu.
Aga muidugi kui mootori esiots kaldub alla, siis ei saagi kast otsa minna.

Kuulsin, et too sidur pidavatki kõrisema.

Sain klaasplast-kapotti kätte - käsitöö, pakune, et ta on poole kergem kui originaal ja parandab ka jahutust, aga jube paks on tehtud, mõnes mõttes isegi tugevam kui originaal vist, et noh võiks teda veel paar kilo kergemaks teha, kui midagi muud teha pole. Vaja veel siluda ja värvida, kuna asi on ikka natuke liiga street-race praegu - pintsli ja liivapaberi jäljed jms .

-------
17.04 Sain üle tüki aja garaazi:
Tõstin BOVI turbo ja IC vahele, kapott käis enne vastu BOVi, üldse on nüüd kogu torustik mõnusam.
Muutsin "T 2 MAF" torustikku, nüüd on see 4.5" toru 2x lühem ja selle asemele 3" toru, mis keerab mõni kraad rohkem kui eelmine. Segu enne oli absull <10:1 ( mul rikkamat ei näitagi ) ja nüüd siis külmkäivitusel hoidis 10.1-10.3 juures. Sõidust tulles välja suremist pole proovinud. Selle rikka tühikäigu saaks ajust lahjemaks keerata, aga turbulentsist tekitatud valet mõõtmist muudes töötingimustes ei ole mõtet softiga kompenseerima hakata. Järgmine toru muudatus peaks siis olema trellid MAFi ette ja taha + filter MAFi küljest 3" toruga kaugemale stange taha auku, et piltlikult "keerlev õhk läbiks MAFi otse.

Nonii, sai siis eile kapotti proovitud, aga istus natuke viltu peal - käis vastu paremat tiiba, parem tuli kinniselt oli tagant kapottist 2cm kõrgemal nii et tule avamine painutas kapotti samas kui vasaku tule juurest hoidis normaalselt, servad on suht kõverad, korralikke toetus kohti pole jne jne jne Ilma suuremate tööriistadeta seda paika ei saa, aga lukus seisis hästi
Ja mis põhiline - tolle kapottiga on see täiesti streetracer-masin, mingid kahtlust kah ei teki. ikka paras raibe Tolle kasutamisel tuleks juba esiklaasid kah ära toonida, muidu hakkan punastama
Panen vist vana kapotti tagas.
-------------------------
18.04
Hüppasin lõuna ajal garaazist läbi ja sain EGT külge, enamus aeg läksm uidugi kanalist selle 2x2mm puksi, mise selle "probe" kinnituse sees käib, otsimise peale
Tühikäigul kruttis suht kiirelt 400C peale, ja 5min paarutasin kah, aga üle 500C ei läinudki. Peaks OK olema
Peale välja suretamist kruttis juba 5 sekundiga 200C võrra alla, ses mõttes peaks kiirust küll olema. Numbreid vaatasin DVM891'iga ja andur ise oli kah too käsiandur. Peale 5min 450C peal käimist oli käepidi mõnusalt soe, võibolla 35C ainult !
Siiani on läind selle peale 413EEK kogu EGT pull.
Õhtul jõuan ehk väikse ringi kah teha, et näha, mis ta päris koormuste all teeb. Vaja enne ainult juhet natuke pikemaks teha ja DVM'ile sobiv koht leida. Peale selle veel WB'ga natuke tegeleda ja siis õli, bena ja õhu klambrid kõik üle käia.

Eile leidsin kõrvalistuja tagatiiva seest 2L liiva, veel 0.5L männiokkaid + lahtist pahtlit . Ime pole et auto edasi ei tahtnud astuda
Eemaldasin ka veel mõned ebaolulised detailid (el-antenn, kojamees mootoriga jne jne) ja tunde järgi läks auto mingi 10-15kg kergemaks Nüüd pole enam tagant salongist peale pigimattide ja ebavajalike juhtmete küll midagi võtta - siis peaks juba puurima ja lõikama hakkama.

Ühendasin nüüd EGT otse, ja ütleks reageerimise järgi tundub, et ta näitab rohkem nagu VL torude soojust, mitte gaasi oma. See anduri puks, millega ta kinni pressitakse võiks ikka mitte metallist olla.
Kui aga mootor juba soojem on, siis tundub, et hakkab ka EGT kiiremini näitama. 5km linnas sõitnud ainult, eks paista. Arvatavasti tellin korraliku EGT ja näidiku ära

Eile sain ka VLSD alla. Esialgu tundub, et pidas küll paremini, aga eks pärast unustan üldse ära, kui sitalt enne pidas. Aga 225 continental ( sportcontact ) kaotab 2. käigu lõpus ikka pidamise.
Haapsis sai 2 korda starditud ja 2.56s 2.66s @60ft pole just sportautole omane. Peale selle ei tunne neid foore veel, reaktsioon 0.57s 0.61s - aga samas stabiilne, pean lihtsalt ühe tule võrra varem hakkama minema Käike kah vahetada ei oska, kuna mootor 2. käigu välja võttes tõmbab nii palju tagasi, sätib ta mulle iga teine kord 5. käigu ette, sõltuvalt siis kui palju ratas tühja parasjagu tagus, mistõttu aega ei saandki kirja (15.1 isiklik rekord ). Plaan on tartus veel "harjutada", haapsi lõppkiiruse järgi võiks isegi konkurentsis püsida. Täna veel paremad rehvid kah alla.

Kus sul see EGT sondi auk asub?

Subaru kolles on EGT auk up-pipes ehk siis seal kus kõik 4 toru üheks kokku lähevad.
Tundub, et nii kaugel väljalaksepordist pole selle näiduga vist midaig teha.
Külmast peast käivitamisel näitab EGT ~130 kraadi mingi minutike.
Samas soojast peast tallates tõusevad numbrid 600 kraadini ka (vähemalt varem tõusid).

Mihkel kirjutas:Kus sul see EGT sondi auk asub?

3-4cm kaanest eemal 4. runneris. Soovitatakse aga 1 toll klapist - aga ei ole näind, et keegi sinna topib. Siis peaks auk viltu olema, et pordist sisse saaks lükata.

Ma arvan, et antud koht on sul piisavalt hea selle sondi jaoks.
Krt ma pean siis enda autol millalgi kollektori vist uuesti maha kiskuma ja kuskile runneri algusse augu tegema.
Õnneks ei pea ehk uuesti teipima asja, lõikab runneri otsas lihtsalt veidi teipi maha ja liigutab klambri edasi.

Sul oli originaalis seal juba auk olemas?

Mihkel kirjutas:Ma arvan, et antud koht on sul piisavalt hea selle sondi jaoks.
Krt ma pean siis enda autol millalgi kollektori vist uuesti maha kiskuma ja kuskile runneri algusse augu tegema.
Õnneks ei pea ehk uuesti teipima asja, lõikab runneri otsas lihtsalt veidi teipi maha ja liigutab klambri edasi.
Sul oli originaalis seal juba auk olemas?

Saaks kuidagi arvutstega kompenseerida , et noh sellel kaugusel on ntx 700C punane-lagi jne.

Jah mul on siin pildil mutter näha kah.

Ma algul ei teipinud, seda kõverikku sitt teipida kah, ja nüüd ei ole mingit soovi seda teipima kah hakata - juba mutrite otsa panemine võttis 45min + pingutamine sama kaua, kuna ei pääse ligi.
Tegelikult tahaks üldse sellist kollet, mis on küll topmount, aga tuleb natuke ette poole amordipüstikust eemale, et saaks lõdvemalt välise WG-panna. Nüüd on aga kuum koda sinna juba keevitatud, kuna ei saanud tikkpolte panna, sest turbo flants oli praktiliselt samaväike kui tolle flantsi auk.

Nüüd on aga kuum koda sinna juba keevitatud, kuna ei saanud tikkpolte panna, sest turbo flants oli praktiliselt samaväike kui tolle flantsi auk.

relakas on tuttav tööriist?

Keevitasid malmist kuumakoja RV kollektori külge?
Minu jaoks on see midagi uut.

Mihkel kirjutas:Keevitasid malmist kuumakoja RV kollektori külge?
Minu jaoks on see midagi uut.

Ma ise ei keevita Aga sumpa otsast lõpuni ju roostevaba, mina ei tea vb roostevaba keevitusega keevitas malmi.
Rellakas on tuttav ikka.
Ärge norige, töötab hästi, ja ei pea iganatukese aja tagant polti pingutama.

Nii palju kui mina malmiga tegelenud, siis alati on pärast keevitust tõmmannud prao sisse keevise kõrvale jahtudes...Kuidas aga roostevaba + malm õnnestus omavahel ära siduda see küll miskit uut tõesti

altz kirjutas:Nii palju kui mina malmiga tegelenud, siis alati on pärast keevitust tõmmannud prao sisse keevise kõrvale jahtudes...Kuidas aga roostevaba + malm õnnestus omavahel ära siduda see küll miskit uut tõesti

Ma ei mäleta, aga seal käis võibolla veel mingist muust metallist flants kah vahele - või "sittus" lihtsalt täis . Ise pole keevitaja ja usaldan proffe .

Eile käisin testimas. WB oli väga ok, 3ndaga 2K RPM WOT - AFR 12.X:1 ja kui täis-boost taha tuli, hoiti AFR 11.8:1 peal.
Tundub, et süütega on kah JK vaeva näinud - kuna eelmine turbo oli kuumem ja IC väiksem, siis detonatsiooni ei kuule ja samas on response päris hea ( parem kui mu NA masinal ).

EGT nüüd õige juhtmega täisgaasil ei lange, aga kõik numbrid on madalad - cruisides 300-400 ja täisrõhul 450 oli lagi. Peaks vist kahega korrutama : 450 x 2 = 900C

Pidamine: VLSD andis natuke pidamist juurde, aga siiski 225 tänavarehv teise käigu lõpus tõmbas 1.1bar'iga natukene ringi, kuigi ülekanne tal 10% pikem. Avatud diffriga pidas sama moodi 0.6bar peal vms.
Aga Toyo 235 R888 pani punkti, teine käik peab
http://www.kosei.ee Teenindus 5++!
Proovisin startida kah - alla 5000RPM ei saa sidurit päästa - hüppas kohalt hästi, aga hing kinni - damn kus peab. Üle 5000 tahab aga külg ees kohalt minna ja korrali ku kohalt hüpet ei toimu, aga kokkuvõttes võidab. Eks peab seda asja harjutama harjutama harjutama.
DriftBox rääkis:
4000RPM pealt startides
Max kiirendus 0.75G.
0 - 50kmh 03.0s
0 - 60kmh 03.6s (s.h. käiguvahetus)
0-100kmh 05.6s

30-50kmh 00.9s
50-70kmh 01.3s (s.h. käiguvahetus)

0-100m 06.4s 105.2kmh
0-200m 09.4s 141.0kmh
0-400m 14.0s 150.5kmh (pidurdasin 163kmh pealt)

5100RPM pealt startides
Max kiirendus 0.69G.
0 - 50kmh 02.4s
0 - 60kmh 03.0s (s.h. käiguvahetus)
0-100kmh 04.9s

30-50kmh 00.9s
50-70kmh 01.2s (s.h. käiguvahetus)

0-100m 06.0s 108.1kmh
0-200m 08.8s 145.5kmh
0-400m 14.4s 107.6kmh (pidurdasin 148kmh pealt)

Kõik need numbrid on isiklikud rekordid , aga homme peab kahjuks need purustama ! Esimesed võistlused - oeh.

0-200m 8.8s oleks Speedest 2006 + 2007 võidu toonud
Paar numbrit veel:
0-140kmh 8,4s
0-160kmh 12.6s
Haapsis hõbedane S13 sõitis aga 13.15sekiga 183kmh. Selle vastu ei saa - aga lohutuseks on too masin 2-3x kallim kah.

TOYO TOYO TOYO TOYO

Krt ma juba mõtlen, et oleks pidanud enne Haapsalu üritust ikka need Toyo R888 paari ostma.
Uus rehv on ikka uus rehv. Haapsalus said kuidagi kesise aja.

DriftBox laenatud või su enda oma?