jeff01 kirjutas:
Päris huvitav on ikka see lugu, kui mootorid omavahel veovõlli pidi seotud pole.....kergitab veidi nina, esiotsal kaob pidamine ja pühib kõik suitsuks....1 mootor tahab käiguvahetust aga teine veel mitte....Mis teed? kuidas üldse käiguvahetust plaanid?
Stardi-pöörded saab mitut moodi eraldi sättida.
Kui nina nii palju kerkib, siis tagumine osa saab järelikult hea pidamise ja 1. ja 2. käik kestab kumbki <2sek. Kui tagusild lükkab auto kiiruse üles, siis mingi hetk sünkroniseeruvad ka esirattad maaga, üle sekundi ootama ei pea. Kui oleks ainult 1. sild ja nii kehv kontakt, siis peaks jah 2-3sek ootama, paraku tagusild lükkab auto ikkagi edasi. 1 variant on ka kergelt gaasi järgi anda vms. Otseselt kahte gaasipedaali ei plaani panna
küll aga võibolla mingi tross, mis muudab nende ülekannet (kumb liigub rohkem).
Järgmise sõidu ajaks keerab eest jõudu vähemaks. Kui vedav sild käib tühja, siis ei vahetata mitte käiku, vaid lastakse tiba gaasi või oodatakse samal ajal kui kiirus kasvab lihtsalt ära, millal maa ja rattad kontakti saavad. Käiguvahetusel oleks ju tulemuseks 2. käik ja 2000rpm ning jõud kukkunud.
FWD_DE + RWD_DET (100+300kw) kombo puhul kui esisilla tõmme libisemise tõttu langeb 50% peale, siis kogu jõud langeb 400kw pealt 350kw peale, kusjuures tagumine saavutab tänu liiga tõusnud ninale parema pidamise ja tõmme võibolla üldse ei langegi. Abiks oleks mingi ajufuntsioon või lisa-vidin, mis katkestaks-piiraks kiiremasilla peal olevat mootorit. Miski pole võimatu, aga iga vidin võtab aega ja kõike kohe ei saa. Fakt on aga see et nii pea igav ei hakka
mis ongi omamoodi eesmärk. Loe mu avatari, ja võta lase Google'il ära tõlkida, kui sa mind muidu ei mõista
Käiguvahetuse plaanin sinu pettumuseks ühe kangiga
Sama hoob, mis lükkab esikasti lülitit, tuleb pikendada tagu kastini ja seal ta ju tõmbab seda sama lülitit ja mõlemad kast-võtmed käituvad ühtemoodi.
Kui hoovaga läheb kepiks, on 2. variant hüdro : 2 peasilindrit kangi juurde, ja mõlema kasti peale 2 töösilindrit.
No ja kui tollega mingi takistus tekib, siis tuleb elektromehhaaniline vahetus - esialgu jääb jalaga sidur nupuga käik, hiljem protsessorjuhtimisega automaat-sidur integreeritud mootorite süütekatkestite programmeeritud kv punktide jne'ga arvutiga timmitav sidurdus hetk, võibolla ka 2 VR andurit kasti jne
(2 guruga on räägitud - siduri jaoks kasutaks hüdrovõimendit, kui elektriliselt läheb raskeks).
jeff01 kirjutas:
Huvitav on küll....igast otsast...
Aga ma ei hakkaks sellist kosmose laeva ehitama millega pärast kiiresti sõitmise asemel ei tea mis probleeme lahendama peab hakkama. Mis toimub siis kui külg peaks mingil põhjusel ette minema? Mis nägusid sa kahe tahhomeetri ees teed? Minu arust on ka 13s auto puhul piisavalt tegevust roolis ja ma ei jõuaks küll välja mõelda mis juhus vtõi mis nüüd kiiresti teha kui miski ei käitu päris nii kui peaks....vähemalt pärast on tunne et midagi ei jäänud meelde mis toimus kuna käis kiiresti aga jah sõidetakse ka veidi enam kui nelja sekundiga 400m
No oleneb autost S13 oli rinkarehviga küll 0-adrekas, sest kui tõmbabki ringi siis risti ikka ei tõmba. Drag rehviga hõljumine oli algul midagi uut, aga 3. võistlusel hakkas juba igavaks muutuma. Samas mu 130hj kadettiga stock 40a vana vedrustusega oli ka maanteel 80'ga nullkiirenduse pealt päris põnev
Eks näis, aga 1 RWD ja 4WD pointidest nagu ongi hea pidamine saavutada, kuna võimas mootor istuks enda veetava silla peal siis RR paigutus võiks veelgi pidamist lisada. Ja et 4wd ikkagi 70-120kmh vahel 4x drag rehviga pidamise saavutab, seega ainult 1.5-4sek roolimist DE + DET konfiga. Aga DET + DET paneb hiljem, siis kui DE+DET piisavalt peab ja siis vaatab edasi. Lootus sureb viimasena.
See, mis juhtus, peab näitama kaamera ja logger, juht ei peagi kõike kohe tajuma, kellasid enivei ei jõua jälgida. 1 led võiks olla, kui F ja R sildade kiirused üle normi juba erinevad, siis gaas maha - sama asja võiks ka +/- skaalaga seier näidata
jeff01 kirjutas:
Kas sa midagi maha ei taha müüa ja saadud raha eest ühe mootoriga auto ehitada....algusest peale kõik oma käe järgi ja oma arvutustele tuginedes....mulle meeldiks küll omada kord pilli mis on valmis.(Nagu Jussi Nurmi auto)..Tuled ja sõidad niiskel külmal betoonil rahulikult 10nesse ja viid garaazi järgmist võistlust ootama....pühapäeval lähed vaatad kas leiad veel mõne mutri millel on kroomikahjustusi või mõne seibi mis võiks täpsem olla. Regad end mõnel koodumaal peetavale ja sõidad 9sasse.
Edu igatahes mis iganes sa ka ei ehitaks, ei vahi tühja vähemalt ja on kellega võidu sõita.
Tehtud GTIr'id sõidavad kah kõrget üheksat. Aga neil kehvem moto paigutus ja vähem võimu
Müüki ma ei usu, ei oska ja see võtab rohkem aega kui asi väärt. Ei usu et keegi tahab osta 40K'ga korraliku CA põhja. (12k keps 8k kolb 2k vänt 2k pump 2k tasakaalustus 10k sidur ja hooratas 1k värv+puhastamine, 0,5k saaled, 2k tööraha, 1k plokk) - unustasin lisada, et selle kokku ladumiseks ja sebimiseks a.h asjade tellmine jne on kah mingi 20-100h kulunud, seega mingi 10K ehk selle eest kah otsa? Arvan et üle 20k ei makstaks, seega saan 20k'ga praegu peale panna mootori, mille põhja kogu maksumus on juba "teise arvestuse järgi" 50K - ulme.
Ja see mootor mis taha tuleb, ongi enda käe järgi tehtud, enda tellitud kolvid, enda "küpsetatud" keraamikaga jne (alt kepsud, vända ja kolvid lasin 1.5a tagasi zoom1'l sisse laduda).
See kroomi nühkimine pole kah eesmärk, aga jah tore oleks kui saab järgmise projektiga tegeleda, ning eelmisega vaja vaid pesus ja tankimas käia. >5cm läbimõõduga roosteaugud muidugi teibin kinni
või lasen ämblikutel kinni punuda
- et hea kerge jääks. aga see selleks. jutt kisub lobaks
Logi sisse
Registreeru
Smartfeed
KKK
Otsi
, siis võiks öelda, et potentsiaali on 
Vabandan oma otsekohesust muidugi. Selline raha ühte mootorisse toppides saaks töökindlama lahenduse. Kuigi jah, huvitav oleks se vaadata küll ja igasugu tehnilisi lahendusi tahaks kõik piiluda.
