aju tihtipeale keerab süüdet hilisemaks. Soovitaks turbo küljest eemaldada kõik mis ajuga pistmist. Tihtipeale nad kipuvad üle mõtlema.

_________________
73 Datsun 240Z RB26
http://www.facebook.com/ZerialModified

khõm....Tegelikult ei ole turbo ja aju e. ECU üldse omavahel otseselt seotud. Seotud on erinevad andurid, mis jälgivad süsteemi parameetreid, mis siis omakorda regullivad auto dünaamikat. Kui ECU hakkab sekkuma, siis peaks ikka väga ettevaatlikuks muutuma. Miks? Sellepärast nagu me teame on ka Turboga varustatud autod ehitatus suht suure varuga, kui aga ECU hakkab vahele segama oleme sellele maksimumi piirile väga lähedal. Vaevalt, et oleme endale aparaadi soetanud selleks, et sellega käituda nagu top-notch tuunitud masinatega (WRC), millel on a la 7 liikmeline hooldusmeeskond ja ilged rahad taga. Kõik mis auto juures on pole asjata!

_________________
RS - Built for Speed

No kuidas rõhu keeramine edeneb, ega midagi laiali ei lasknud?

_________________
CA18DET best et 11.1s 205kmh

134kw, siis järeldan, et tegemist KG mootoriga? Audiclub.ee foorumis kodanik Tarts müüs 134->162kw chip - 1000 kr. Rõhku saad tõsta jah wastegate vedru asendades tugevama vastu või/ja eemaldades wastegate kaanelt reguleerkruvi kaitse ja seda allapoole pöörates. Kui ma ei eksi, siis üle 0.6 bari rõhku stock MAP sensoriga ei saa, kuna aju keerab kütte kinni. Selle jaoks on üsna odav lahendus nn zener diode näol, mis joodetakse MAP sensori jalakeste külge ja laseb ajul näha, et turborõhk on lubatud piirides (soojalt sellist tegevust soovitada siiski ei saa). Täpsema huvi korral võin lingi panna.
Audi 10V mootorite suurimaks takistuseks on mehhaaniline pritse, mis seab oma piirid. Netiallikate väitel saab seda pritset siiski kasutada kuni 1bar rõhuni, siis jookseb õhulugeja plaat "piirajasse" ja rohkem kütet ei tule. Pritserõhuga tuleb arvatavalt ka mängida.
Täpsema info jaoks vaata, mis aju su masinal on. (asub kõrvalistuja jalgaderuumis paremal katte taga. On arvatavalt MAC 11 vms).



Wastegate on see väljalasketoru küljes olev pruuni kaanega "kobakas".


Enne kui midagi muutma hakkad, veendu mootori ja kõigi sõlmede korras olekus. Paigalda uued küünlad. Soovitaks BOSCH F5DPOR küünlaid, mida kasutab Audi 20V moto (on paraku kallid).
Paigalda A/F meeter ja boosti kell, et näha, mis toimub!
Originaal K26 turbo peaks olema väga piisav rõhkudeni, kuhu kavatsed jõuda. Panustada tuleks sul vast rohkem auto heale reaktsioonile ja kiirele boostile kui väga kõrgele rõhule. Rõhku tõstma hakates soovitaks paigaldada bypass klapi.

Jõudu!

NB! Üks asendamatu tarkuseallikas: www.sjmautotechnik.com

_________________
1/8 mile - 8.628 @132.49km/h with slipping clutch...

Hing ihaldab chipi küll aga kuhu ma selle panen (võtmesõnaks mehhaaniline pritse) või eksin? Järgmiseks takistuseks kohe boosti kella install,
läheb ta otsapidi lambda-andurisse ju?- mul sellist asja kahjuks/õnneks pole.... Mootori koha pealt aga ei pea muretsema et kas kannatab,
mootori seisund ikka Väga hea Küünalde kohapealt niipalju et hetkelnäitavad kolbidele suunda miskised BOSCHi nelja-elektroodiga küünlad.

..."wannabe" autopede auto kapotialune...

Ega ma nüüd nii kiire ka pole, kõigepealt vaja siis muretseda BOV, boosti kell ja mootori diagnostikasse tahaks ka jõuda
(eelmine omanik mõtles et auto võiks vähem bena võtta ), kui keeegi aga oskaks chipi kohta midagi öelda siis ootan
suure huviga, minu arusaamade poolest pole sellega nagu eriti midagi teha konkreetsel autol....

boosti kell e. manomeeter läheb sisselaske kollektorisse, sealt paned mõnele vaakumvoolikule kolmiku vahele ja ongi olemas.

A/F kell läheb lambda külge

chip läheb aju külge.
Bow pole vaja - muidugi võib olla

Mehaanilise pritse piiride kohta niipalju et alati saad paigaldada lisapihustid, kui enam kütust piisavalt ei saa.

_________________
CA18DET best et 11.1s 205kmh

Saan aru väga hästi kuhu chip läheb aga küsimus selles mida ta teeb seal?? Mehhaanilise pritse korral ju aju "liiklust" ei reguleeri?

põhimõtteliselt chip eemaldab tehase poolt seatud piirajad ja loob sellega tegutsemisruumi...

_________________
RS - Built for Speed

Boosti kell ühenda aju MAP sensorisse tuleva vooliku külge (kolmik vahele), siis ei pea uut voolikut kollektorist salongi vedama hakkama.
Lambda andur on Su autol loomulikult olemas. Asub kohe peale turbot väljalaske toru küljes. Sellel peaks olema 3 juhet: kaks valget (anduri eelsoojenduse juhtmed) ja must (sellelt võtadki A/F jaoks signaali). Juhet ära läbi lõika, vaid jooda signaali juhtme külge A/F meetrisse minev juhe ja isoleeri.
Mehhaanilist pritset aju siiski juhib läbi sagedusklapi (friquency valve) tõstes või langetades pihustiteni jõudvat kütuserõhku. Mehhaanilised pihustid pihustavad kõik korraga kui bensiinisurve pihustid lahti lükkab. Pihustid on avatud kuni surve süsteemis langeb ja vedru pihustid sulgeb. Seega ei ole eriti täpset mootorijuhtimist. Muide - üks lisapihusti on sellel mootoril juba originaalis. Nimelt külmkäivituspihusti. Põhimotteliselt saab ka seda lisakütuse pealeandmisel kasutada.


Paremal ajus valge kleebisega on EPROM ehk chip


Voolikuga vidinas on MAP sensor

_________________
1/8 mile - 8.628 @132.49km/h with slipping clutch...

Siin vajalikku infot teema jätkuks.

http://www.homestead.com/Ben_Swhtmlann/boostin

_________________
1/8 mile - 8.628 @132.49km/h with slipping clutch...

pole ehk teemaga niivõrd kokkupuutunud, sestap küsimus, et miks segukell iga turbomasina kohustusliku varustuse hulka peaks kuuluma? sellest saan aru, et seda ka niisama huvitav jälgida on, aga mis on praktiline põhjus A/F-meteri paigaldamiseks?

vaata, segu kell näitab, reaalajas sulle kütuse ja õhu suhet, mis sul silindrisse voolab(tegelikult on sealt juba läbi käinud). Õige segu bensiini puhul on 14,7:1 (õhk:bensiinile), kui sul peaks segu ülemäära lahjaks minema(ohtralt üle 14,7), siis hakkan segu iseeneselikult süttima(detoneeruma). Samas on 'lahja' segu suurema hapniku sisaldusega ning põleb kuumemalt, palju erinevaid mootori komponente võib ära "põletada"..

Sellest peak esialgu piisama, kui sulle mootor on kallis siis on segukell enam kui kohustuslik. Muidugi siis kui kavatsed tehase seadeid muutma hakata.

Üldiselt on see vidin (segukell) ülehinnatud, kui see masina enda narrowband O2 sensori (mis on täpne ainult 14.7:1 ümbruses, mitte 12:1 ümbruses, kus tegelikult vaja oleks) taha ühendatakse. Nendest mõnest tulukesest on põhimõtteliselt kasu ainult selleks, et veenduda, et segu VÄGA lahja pole. Täpset häälestamist sellega teha ei saa.

Lairiba (wideband; näiteks http://www.wbo2.com/ ) O2 on hoopis teine teema, ja ühtlasi väga kasulik, näidates segu koostise täpselt ära. Kahjuks maksab alates $400...

täpselt nii. wide band - häälestamiseks ja narrow band - meelerahuks. Samas fine-tuningut tehakse ikka dyno peal ja seal alati WB signaal olemas. Seega leian, et NB on täiesti piisav tänavamasinatele. WB rohkem racing masinatel vajalik, kui kasutatakse eksootilisi kütuseid (õige A/F võib olla isegi 2:1) ning dataloggingu(andmete kogumine) tarvis.

_________________
www.esracing.ee // www.facebook.com/esracingestonia