Tervitus kõigile,
Oleks veidi targematelt abi vaja vanema BMW M30 3,5l (3453cc ) mootori ehitamisel. Selline uuematest kolmepoolestest mõnevõrra suurem sil maht (sama mis 1 gen M5) on saadud 84mm kolvikäigu ja 93,4mm sil läbimõõdu kombinatsiooniga. Uuemal 3,4 mootoril on samas kolvikäik 86mm ja sil läbimõõt 92mm.
Netist on korduvalt silma jäänud nende kahe eri ajastu M30 mootori osade ristamisel tehtud stroker - uuema mootori väntvõll 86mm ning vanema mootori kolvid 93,4 annavad ca 100 kuubikut juurde - veidi jõudu justkui maast leitud :D
Probleem on selles, et kuidas seda oleks mõistlik teostada... kas teha vasest lisa kaanetihend (1mm paks?) või siis kolbidelt maha lihvida, et kolvid pähe ei sõidaks.
Ma ise kalduks pigem lisakaanetihendi poole, kuna kusagil kaugemas tulevikus on plaan see mootor tõenäoliselt üle laadida ja õhema peaga kolvid, nagu ma aru saan, seda ei soosi. Surveaste võiks jääda kah originaal - 9,3:1, kannatab probleemideta 95-ga sõita.
Abi vaja strokeri ehitamisel
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
See mootori tuunimine + 95 kütusega sõitmine tekitab juba kahtlust, kas sellel ehitamisel ikka mõtet on.
Jääb täpselt selline mulje, et 95 kütusega saab siis ikkagi kenasti veel hinna pealt säästa aga selline mõtteviis ei sobi väga performance konseptsiooniga IMO kokku, kuna see neelab enivei raha.
Seda enam et jämedam kolb ehk õhem silindrisein ei käi turbotamisega kokku.
Reaalselt peaksid sa hoopis lühemat kepsu selle komboga kasutama, et kolb sama kõrguse peale jääks.
Kui palju lühemat selgub nende kolbide compression height-i võrreldes. Siis ei pea ei kolbi ega tihendit modima.
Tihendi poolelt saad kõige lihtsamalt custom paksusega Cometikuga hakkama, mis oleks bolt-on lahendus ilma aretamiseta.
Jääb täpselt selline mulje, et 95 kütusega saab siis ikkagi kenasti veel hinna pealt säästa aga selline mõtteviis ei sobi väga performance konseptsiooniga IMO kokku, kuna see neelab enivei raha.
Seda enam et jämedam kolb ehk õhem silindrisein ei käi turbotamisega kokku.
Reaalselt peaksid sa hoopis lühemat kepsu selle komboga kasutama, et kolb sama kõrguse peale jääks.
Kui palju lühemat selgub nende kolbide compression height-i võrreldes. Siis ei pea ei kolbi ega tihendit modima.
Tihendi poolelt saad kõige lihtsamalt custom paksusega Cometikuga hakkama, mis oleks bolt-on lahendus ilma aretamiseta.
Subaru Impreza GT MY99 | VW Passat 6.0 W12 '02 | VW Golf 2 4motion '91
ECUMASTER tooted http://ecumaster.ee | M-Tuning - http://www.m-tuning.ee" onclick="window.open(this.href);return false; | @Facebook
Tavahooldus, performance & tuning teenused + osad, mootorite ehitamine ja remont - Tallinn.
ECUMASTER tooted http://ecumaster.ee | M-Tuning - http://www.m-tuning.ee" onclick="window.open(this.href);return false; | @Facebook
Tavahooldus, performance & tuning teenused + osad, mootorite ehitamine ja remont - Tallinn.
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
See ei olegi niiväga performance kontsept auto kuhu see mootor peale läheb vaid pigem klassik kuhu tahaks tagasihoidlikult jõudu juurde saada.
95 kütus ei pea tingimata jääma, küsimus oleks mida ma kõrgema surveastme ja 98 peale kolimisega võidaksin?
Põhjus miks selline võibolla esmapilgul ebaharilik strokeri ehitamine plaanis on see, et kap remont oli niiehknaa plaanis ja täiesti uued rem mõõdus kolvid on riiulis ootamas. Samuti on olemas pikema käiguga väntvõll. Lühemate kepsude ostmine oleks kahtlemata õigem lahendus aga kuna erineva kubatuuriga M30 mootoritel on kepsud minuteada kõik ühe pikkusega siis peaks mingite custom kepsude peale minema. See aga viib projekti hinna kole kõrgeks ja imho pole see ca100 kuubikust saadav lisajõud seda väärt.
Ehk viitsid sellest custom paksusega Cometik tihendist pisut lähemalt rääkida? Nagu ma nende veebilehelt aru sain on tegemist USA firmaga, kas sellise custom asja üle lombi tellimine kole kalliks ei lähe (custom asjad minu kogemuste järgi on kordades kallimad + siis veel saatekulu ja toll)
95 kütus ei pea tingimata jääma, küsimus oleks mida ma kõrgema surveastme ja 98 peale kolimisega võidaksin?
Põhjus miks selline võibolla esmapilgul ebaharilik strokeri ehitamine plaanis on see, et kap remont oli niiehknaa plaanis ja täiesti uued rem mõõdus kolvid on riiulis ootamas. Samuti on olemas pikema käiguga väntvõll. Lühemate kepsude ostmine oleks kahtlemata õigem lahendus aga kuna erineva kubatuuriga M30 mootoritel on kepsud minuteada kõik ühe pikkusega siis peaks mingite custom kepsude peale minema. See aga viib projekti hinna kole kõrgeks ja imho pole see ca100 kuubikust saadav lisajõud seda väärt.
Ehk viitsid sellest custom paksusega Cometik tihendist pisut lähemalt rääkida? Nagu ma nende veebilehelt aru sain on tegemist USA firmaga, kas sellise custom asja üle lombi tellimine kole kalliks ei lähe (custom asjad minu kogemuste järgi on kordades kallimad + siis veel saatekulu ja toll)
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Kui sul need asjad olemas on, siis on kõige lihtsam asi korraks kokku panna (plokk+väntvõll koos kepsu ja kolviga) ja vaadata ise üle, kui kõrgele kolb tõuseb. Sealt saad surveastme mõõta ja arvutada ning siis otsustad, mida teha. 98 ja kõrgema surveastemag võidad jõudu, mida muud.
http://www.facebook.com/vemsporsche" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.porsche-foorum.org" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.porsche-foorum.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Võidaks jõudu kui palju? Kui ma nüüd ette teaks, et 98 kütuse kasutamisega võidaksin nt umbes 5% jõudu, siis loomulikult koliks 98 peale.
Ega vist sellele küsimusele keegi nii lambist vastata ei oskagi aga mis ajendas mind 9,3 surveastme juurde jääma on fakt, et vaadates erinevaid BMW tehaseseades mootoreid siis mingit meeletut võitu puhtalt kõrgemast surveastmest ma küll ei näe... seal võivad muidugi muud nüansid ka mängus olla mida ma oma suht pinnapealsete teadmistega ei oska vaadata, aga näiteks vanem 3,5l 9,3:1 surveastmega mootor on täpselt sama võimas (160Kw) kui uuem 10,0:1 mootor.
Kas alumise otsa kokkuladumine on tingimata vajalik, ma oma piiratuses arvasin, et stroket iseloomustav number (originaalväntvõllil 84, stroker 86) on piisav et vajalikud arvutused teha? Mida see number üldse näitab, ma olen seni arvanud, et kolvikäiku millimeetrites?
Ega vist sellele küsimusele keegi nii lambist vastata ei oskagi aga mis ajendas mind 9,3 surveastme juurde jääma on fakt, et vaadates erinevaid BMW tehaseseades mootoreid siis mingit meeletut võitu puhtalt kõrgemast surveastmest ma küll ei näe... seal võivad muidugi muud nüansid ka mängus olla mida ma oma suht pinnapealsete teadmistega ei oska vaadata, aga näiteks vanem 3,5l 9,3:1 surveastmega mootor on täpselt sama võimas (160Kw) kui uuem 10,0:1 mootor.
Kas alumise otsa kokkuladumine on tingimata vajalik, ma oma piiratuses arvasin, et stroket iseloomustav number (originaalväntvõllil 84, stroker 86) on piisav et vajalikud arvutused teha? Mida see number üldse näitab, ma olen seni arvanud, et kolvikäiku millimeetrites?
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Miks saab tihitpeale originaalaju mingi programmeeritava vastu vahetades ja ümber häälestades rohkem jõudu? Eks seetõttu, ikka, et ega autotootjad maksimumi püüa mootorist võtta, vaid niipalju kui täpselt turunduslikult vaja. Tegemist on kapitalismiga: võimalikult vähe anda -> võimalikult palju saada. Lihtne.
Ma ei viitsi kogu mootori ehituse temaatikat lahtiseletama hakata, kuid üldiselt võibki teoretiseerima jääda erinevate asjade üle, kuid mootoreid ehitatakse üldiselt ikkagi kokkuladudes ja proovides. Seal on sada asja, mis võivad deck height'i mõjutada.
Ma ei viitsi kogu mootori ehituse temaatikat lahtiseletama hakata, kuid üldiselt võibki teoretiseerima jääda erinevate asjade üle, kuid mootoreid ehitatakse üldiselt ikkagi kokkuladudes ja proovides. Seal on sada asja, mis võivad deck height'i mõjutada.
http://www.facebook.com/vemsporsche" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.porsche-foorum.org" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.porsche-foorum.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Ok, aju vahetus mingi progetava vastu on mul ka niieknaa plaanis, saab mitmetest L-jetronicu kitsaskohtadest lahti.
Aga oskate ehk soovitada kedagi kellega võiks konsulteerida mootoriehituse teemadel veidi põhjalikumalt, soovitavalt Tartu või Lõuna-Eesti kandis?
Samuti ootaks mingit kontakti kes teeks vasest kaanetihendi?
Aga oskate ehk soovitada kedagi kellega võiks konsulteerida mootoriehituse teemadel veidi põhjalikumalt, soovitavalt Tartu või Lõuna-Eesti kandis?
Samuti ootaks mingit kontakti kes teeks vasest kaanetihendi?
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Kuna puuduvad andmed põlemiskambri suuruse kohta ja originaal tihendi paksuse kohta, siis on keeruline arvutada surveastet strokerile. Ise soovitaks sul alumise otsa korra koos strokeri vändaga kokku keerata. Paned originaaltihendi ja pea peale ja keerutad paar korda rahulikult läbi. Mõõdad ära kolvi ja põlemiskambri vahele jääva pilu ja samuti klappide kolbide vahele jääva ruumi. Seda on kõige lihtsam teha plastiliiniga. Kui vahed jäävad okeiks, siis ei ole sisuliselt tarvis midagi kusagile juurde panna või maha lihvida.
Mootoriteemadega võid pööruda Tartus Teppanite poole, kes omavad väga hulgim kogemusi igast ümberehituste jne kohapealt.
Mootoriteemadega võid pööruda Tartus Teppanite poole, kes omavad väga hulgim kogemusi igast ümberehituste jne kohapealt.
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Ploki laon nüüd kindlasti eelnevalt kokku, siis saab täpsema pildi ette, et mis ja kuidas... hetkel ootan kepsusaalede saabumist.
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
m30ne suurim häda on minumeelest nukkvõlli vedrude pehmus ja üsna tagasihoidlik nukkvõll.
Originaal ajult progetavale üle minnes eemaldasin kõik piirajad kuid üle 6500 see mootor puht füüsiliselt ei käi ja jõud kaob juba 6000nde juures ära.
2mm lisa stroke´i annab sulle 1mm kõrgemale käiva kolvi (Kui sa kepsu ei vaheta) kõrgema sureastme kolvid (160kw mootori omad) käivad niigi plokist välja pea pool mm nii et niisama sa ei pääse, kolbide treimine on 1 täiesti arvestatav variant kuna vähendad pöörlevat massi ja top flat kolbidega on põlemiskambrile kuju andmine väiksema riskiga kui ei tea täpselt mida teed.
Sellest 100st lisa kuupsentimeetrist ära suurt jõulisa oota.....kindlasti jääb see väiksemaks kui korraliku seadega saavutatud lisajõud ja õhulugejast vabanemine. Arvstatava persega tuntava vahe saad korraliku 6-1 kolde ehitamisega....seda on eestis arutatud, tehtud ja isegi kiidetud.
Minul jäi kolvi ja plokikaane vahe 0,3mm ja kui saale end teise peale keeras siis mootor seiskus 2500 pöörde pealt millisekundiga kuna kolb lõi vastu kaant
Aga jah sisse-väljalase-kaane portimine-surveaste-hea seade + 100cm3 = ilmselt ~180-190kw ja 350+ NM mootorist kuid kui see raha panna torbotamise alla siis pakun 250-300kw stock sisuga ja aaastateks rõõmu ka igapäea kasutuse juures.
RPM - ruins peopes motors kehtib ka siin kuna m30ne nookurid on sama õrnad kui m10ne omad ja kui sa tugevamaid ei raatsi osta jäta ka klapivedrud samaks ja lepi sellega, et käiguvahetus peab toimuma enne 6000 pööret
Originaal ajult progetavale üle minnes eemaldasin kõik piirajad kuid üle 6500 see mootor puht füüsiliselt ei käi ja jõud kaob juba 6000nde juures ära.
2mm lisa stroke´i annab sulle 1mm kõrgemale käiva kolvi (Kui sa kepsu ei vaheta) kõrgema sureastme kolvid (160kw mootori omad) käivad niigi plokist välja pea pool mm nii et niisama sa ei pääse, kolbide treimine on 1 täiesti arvestatav variant kuna vähendad pöörlevat massi ja top flat kolbidega on põlemiskambrile kuju andmine väiksema riskiga kui ei tea täpselt mida teed.
Sellest 100st lisa kuupsentimeetrist ära suurt jõulisa oota.....kindlasti jääb see väiksemaks kui korraliku seadega saavutatud lisajõud ja õhulugejast vabanemine. Arvstatava persega tuntava vahe saad korraliku 6-1 kolde ehitamisega....seda on eestis arutatud, tehtud ja isegi kiidetud.
Minul jäi kolvi ja plokikaane vahe 0,3mm ja kui saale end teise peale keeras siis mootor seiskus 2500 pöörde pealt millisekundiga kuna kolb lõi vastu kaant
Aga jah sisse-väljalase-kaane portimine-surveaste-hea seade + 100cm3 = ilmselt ~180-190kw ja 350+ NM mootorist kuid kui see raha panna torbotamise alla siis pakun 250-300kw stock sisuga ja aaastateks rõõmu ka igapäea kasutuse juures.
RPM - ruins peopes motors kehtib ka siin kuna m30ne nookurid on sama õrnad kui m10ne omad ja kui sa tugevamaid ei raatsi osta jäta ka klapivedrud samaks ja lepi sellega, et käiguvahetus peab toimuma enne 6000 pööret
DÜNOPINK Tartus 56231442 https://www.facebook.com/WhlsUP/
Pakun ka Megasquirt juhtajusid ning nende paigaldust, ümberehitust ja seadistust.
Pakun ka Megasquirt juhtajusid ning nende paigaldust, ümberehitust ja seadistust.
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Eks ta mul rohkem selline õppeprojekt ole, mingeid ulmelisi võimsusnumbreid ma taga ajama kindlasti ei hakka, pigem on oluline kestvus. Stroket pikendada tahtsingi põhiliselt sellepärast, et tundus esmapilgul hirmus lihtne ja suht odav mod olevat ehk piisavalt bang for the buck 
Nukkvõll on olemas - dr. Schricki 286/286, vedrud sai valitud ka vastavalt jäigemad aga dbilas dynamicsi omad. M30-l on läbi aegade erinevaid nookureid kasutatud, ma valisin viimase lõpu (1989 ja üles) mootorite omad, oma kogemusele toetudes julgen neid selliste keskpärase jäikusega vedrudega kasutada esialgu küll.
Eks turbotamise teema erutab küll aga nagu kõigile teada siis seal on omad ohud, eriti minusuguse algaja jaoks. Pisu kahju oleks täiesti värske sisuga mootor ära küpsetada . Kunagi hiljem kui see mootor on korralikult sisse töötanud (kui enne laiali ei lenda :D) siis arendab seda ülelaadimise teemat edasi.
Nukkvõll on olemas - dr. Schricki 286/286, vedrud sai valitud ka vastavalt jäigemad aga dbilas dynamicsi omad. M30-l on läbi aegade erinevaid nookureid kasutatud, ma valisin viimase lõpu (1989 ja üles) mootorite omad, oma kogemusele toetudes julgen neid selliste keskpärase jäikusega vedrudega kasutada esialgu küll.
Eks turbotamise teema erutab küll aga nagu kõigile teada siis seal on omad ohud, eriti minusuguse algaja jaoks. Pisu kahju oleks täiesti värske sisuga mootor ära küpsetada . Kunagi hiljem kui see mootor on korralikult sisse töötanud (kui enne laiali ei lenda :D) siis arendab seda ülelaadimise teemat edasi.
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Ladusin ajaviiteks alumise otsa vahepeal kokku, kolb käib 1,7 mm üle decki. Samas on mul olemasoleva kaane tihendi paksus 1,9mm ehk vist kannataks isegi ilma custom kaanetihendita kokku laduda? Jeff01 jutt kolvi ja plokikaane kohtumissest on muidugi hirmutav
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
0.2mm on vähe ja tihendi pingutusejärgset kokkusurumist tuleb ka arvestada.
http://www.facebook.com/vemsporsche" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.porsche-foorum.org" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.porsche-foorum.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Kuskilt Honda foorumist
Sõiduauto mootoril, kui kolb on alumiiniumist ja keps on terasest kehtib see.
Kui klapid ja kolvid omavahel kokku ei puutu, siis
0,75...0,9 mm võiks kaane pinna ja kolvi vahel umbes vahet jääda.
Seda juhul, kui kolb silindris väga ei "kõigu".
Peab arvestama muidugi tihendi kokkusurumisega ka.
Võib ka kirjutada, et paljud kasutavad 1+ mm vahet, kuid väiksem vahe aitab silindris paremini kütusesegu segada
Keerised silindris on olulised, kuna kiiresti keerlev ja hästi segunenud segu põleb kiiremini ja toodab rohkem jõudu.
Lugesin valeinfo levitamise vältimiseks pool internetti läbi ja tulemus on alljärgnev:I don't remember the clearance off hand, but I've worked on an engine where the pistons would kiss the head when it was cold. Once the block warmed up it would get quiet. It revved to 7000 a lot (race track) and was replaced with a newer engine after 60k miles of track and city abuse. On teardown we could see where the carbon was kept off of the quench areas. I'm not suggesting you do this, but I think 0.026" would be fine.
Sõiduauto mootoril, kui kolb on alumiiniumist ja keps on terasest kehtib see.
Kui klapid ja kolvid omavahel kokku ei puutu, siis
0,75...0,9 mm võiks kaane pinna ja kolvi vahel umbes vahet jääda.
Seda juhul, kui kolb silindris väga ei "kõigu".
Peab arvestama muidugi tihendi kokkusurumisega ka.
Võib ka kirjutada, et paljud kasutavad 1+ mm vahet, kuid väiksem vahe aitab silindris paremini kütusesegu segada
Keerised silindris on olulised, kuna kiiresti keerlev ja hästi segunenud segu põleb kiiremini ja toodab rohkem jõudu.
Re: Abi vaja strokeri ehitamisel
Thnx selle infi eest.
Aga ma oma piiratuses arvasin, et tihendiga kaasa tulnud specside lehel märgitud tihendi paksus 1,9mm ongi niiöelda juba "kokkupressitud" paksus. Oskab keegi ehk mingi suurusjärgu öelda, kui palju kaane pingutamisel sellised tavalised b-osa kaanetihendid kokku litsutakse?
Aga ma oma piiratuses arvasin, et tihendiga kaasa tulnud specside lehel märgitud tihendi paksus 1,9mm ongi niiöelda juba "kokkupressitud" paksus. Oskab keegi ehk mingi suurusjärgu öelda, kui palju kaane pingutamisel sellised tavalised b-osa kaanetihendid kokku litsutakse?